Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мосгк уже вскипел и вытек от прочтения тем по водонагревателям!
Главный вопрос? Нужен ли в подводке к водогрею ОБЫЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН?
Думаю сделать так:
Магистраль ХВС 32" от неё отвод 25", далее ШАРОВЫЙ КРАН за ним ОБЫЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ФИЛЬТР, ГИБКАЯ ПОДВОДКА (сильфонная), ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (в комплекте болера), СЛИВНОЙ КРАН, ВОДОГРЕЙ.
Верен ли ход моих мыслей, и нужен ли там ОК. Помогите спецы. ПИЛЗЗ!

 

Так в комплекте с водонагревателем идет предохранительный и обратный клапан, они обычно в одном корпусе. Фильтр поставить можно.

 

Как - то не внушает доверия из комплекта, если поставлю еще один не повредит ли он?

 

@vitorio333, Ставится так - кран>подводка>ОК>тройник с ПК>бойлер. Между группой безопасности и бойлером нежелательно ставить гибкие подводки и пластиковые трубы.

 

Если давления достаточно, то можно и три поставить,клапан съедает не больше 0,1 атм. Я ставил штук 10 водонагревателей и проблем с обратными клапанами не было, был случай, что чуть срабатывал предохранительный клапан, так как давление в доме было больше 7 атм, а клапана обычно настроены на 6 атм.

 

Господа, не знаю где спросить, спрошу здесь. Купил проточно - накопительный водогрей термекс лигт 30 литров. Там на входе стоит что то типа клапана, или это что ? Или это выход ? Как же вода то пойдет. В центре этого клапана небольшая дырка. На 1 мм примерно. Перекрыт вход полностью .

 

Прошу поделиться наблюдениями тех, у кого уже есть накопительный водогрей большого объёма (литров 150): ощущаете ли вы толчок горячей воды или первоначально завышенную её температуру после смешивания, когда открываете кран после долгой паузы?

Чисто теоретически вода в баке после нагревания и расширения может приобрести давление чуть ниже того, на которое настроен предохранительный клапан (допустим, это 6 бар). Если во входной холодной магистрали давление ниже (допустим, 3 бар), то при открывании смесителя давление горячей воды некоторое время будет существенно превышать давление холодной, пока они не выровняются. Вопрос в том, насколько это время длительное? Кто-нибудь у себя успевает почувствовать чрезмерную температуру в таком случае?

Если всё это имеет место быть на практике, то, может быть, имеет смысл устанавливать редуктор ещё и после бойлера и настраивать его на то же давление, которое присутствует в трубе с холодной водой?

 

Добрый вечер/день. Бойлер Хайду STA300C2 с двумя теплообменниками. В эксплуатации всего 3 мес. Проржавела выходная (горячая вода) труба изнутри, причем насквозь. Что делать вообще в такой ситуации, является ли данный случай гарантийным, при условии самостоятельной установки? Если нет, то как отремонтировать? что делать чтобы этого не повторилось?
Уточню: на нее был накручен фитинг латунный для гоaронержавейки. В инструкции, было сказано, что нельзя делать переход на медь, на счет латуни предупреждений не было. Заземление присутствует. Магниевый анод должен быть, хотя я не проверял его наличия.
Спасибо.

 

@sly2k, Электрокоррозия похоже. Похоже на то, что в этом месте получилось "повторное заземление". Корпус бойлера занулен, а трубы имеют контакт с землей. Потенциал хоть и небольшой, но результат весьма плачевный, не знаю, можно ли такое надежно отремонтировать, это чревато кипяточным потопом...

 

@Tector, Вода несжимаема практически, поэтому давление выровняется практически мгновенно и объем воды, который при этом выйдет - мизерный. Вот если в системе есть воздушные пробки, вот тогда возможны всякие проблемы с "плевками" и забросами температуры при открытии крана.

 

Вот я про электрокорозию тоже подумал. Но корпус именно заземлен - т. е. соединен отдельным проводом с землей не щитке (это реально земля, а не ноль). Может ли помочь тут отдельное заземление места соединения?
По поводу ремонта есть идеи: за отверстием еще имеется примерно 2 -3 витка - накрутить с применением сантехнического герметика муфту - в итоге мы перекроем это отверстие.
А что касается дальнейшего разрушения - чем покрыть проржавевший участок? пока мысли только разве что о эпоксидной смоле.
Для предотвращения электрокорозии поможет ли установка диэлектрического участка? чтобы оделить бак трубопровода?
Спасибо!

Хотя померил потенциалы в разрыве между трубой и баком - 0.000v как по переменке так и по постоянному. Видимо дело тут в паре Латунь-сталь - она ведь явно не в пользу стали работает.

 

Это понятно. Вопрос не в том, как решить проблему, а в том, ощущается ли она на практике и стоит ли её вообще решать.

Но бак-то обычно из листовой стали с покрытием, и какое-то незначительное расширение имеет. Т. е. даже для бака в 150 литров и более никакого толчка при открытии крана не ощущается?

Мне интересны впечатления именно тех, у кого большие водогреи уже используются, причём без редуктора на выходе. Гидробак, если установлен, насколько я понимаю, от скачкообразного спада давления не спасёт, скорее, он ему поспособствует подобно воздушной пробке.

 

@Tector, На 150-литровом ничего особо не ощущается, со всеми там расширениями и прочими, ну выйдет оттуда пол литра допустим, никто ведь не открывает только кран горячей воды и сразу на полную, обычно открывают смеситель, а там сразу начинает идти и холодная и горячая. И сам кран и играет роль "редуктора" в данный момент. ГА ставится обычно не на выходе, а на входе ьойлера, ставить ГА по горячей воде вообще противопоказано - вода в нем быстро остынет и ее придется просто бесполезно вылить.

 

@sly2k, Пара латунь-сталь за 3 мес. сама ну никак не сгниет до такого состояния, это же не медь-алюминий...
Видимо какие то потенциалы там появлялись, возможно при больших нагрузках сети и т. п. Если использована система заземления ТТ, то подобные бяки напрямую связаны с качеством самого заземления - иначе небольшие токи из земляного проводника начинают распараллеливаться и часть их может идти через трубы. Это подтверждает и фотка - с одной стороны патрубок цел и имеет исходную толщину, а ближе к месту контакта толщина уменьшается, в самом месте контакта - дырка. Гальванопара съедала бы материал снаружи (где и имеет место контакт разнородных металлов) и равномерно, а тут он съеден изнутри и неравномерно, электрокоррозия как раз происходит на границе металл-электролит и интенсивность ее зависит от распределения плотностей тока.
Ведь не зря к некоторым бойлерам даются изолирующие муфты, если трубы металлические, то крайне желательно их ставить во избежание подобных проблем.
По поводу ремонта - изнутри эпоксидкой мазать смысла нет, отвалится моментом, можно попробовать как следует опаять бессвинцовым припоем, ведь луженые стальные детали очень хорошо сопротивляются коррозии. Ну и изолирующие муфты поставить, иначе все продолжится.