Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день
У кого есть работающие теплицы с ТА
Нуждаюсь в Вашем совете какой вентилятор будет лучшим выбором?
ВЕНТС ТТ ПРО 160
WK 200
ВЕНТС ВКМц 160

 

У меня Вентс ТТ про 200 - 2 шт, отработали 2 сезона, зимуют в теплице, претензий к ним нет...

 

~5.500 рублей! Не дешёвое удовольствие, однако!

 

Брал тогда по 4700. Скорость потока на закачку в трубе 200 мм - 4 м/с, на выходе 110 труб (5 шт на вентилятор) - около 2 м/с Реально пользы от них в моих условиях не много - только весенний прогрев грунта... Охлаждения летом нет + дополнительно сушат и без того сухой воздух.
Осенью забыл выключить - довольно долго держали +3, но в результате быстрее охладили почву

 

Всё равно - дороговато, но чего не сделаешь для себя, любимого! Хобби, однако! Может ЭРА была-бы подешевле? Но ничего не знаю про ресурс...

А я реально не на что другое при таком включении и не рассчитывал бы.
Для охлаждения - наверно надо на наружный воздух переключаться? Но с этим вроде могут справиться и энергонезависимые поршни под крышей (фрамуги открывать/закрывать)? Или есть отрицательный опыт по ним?

 

Этим летом поставил на закачку Вентс ОВ1 250, результат порадовал. Единственно, поставил внизу, типа холодный воздух нагонять, вытеснять теплый. А надо было бы ставить ближе к крыше, 1,5-1,8 метра от земли, обдувать макушки... В этом сезоне перенесу.
По проветривателям писал уже не раз, инерционность очень напрягает. К сезону заказал у "китайских друзей" ультразвуковой увлажнитель на 10 сопел с БП 48 В (до 5л/час), буду снижать температуру и повышать влажность... Хобби, однако

 

Советую обратить внимание на вентиляторы, которые стоят во внутренних блоках канальных кондиционеров. Там как правило фаны на большой объем воздуха, средненапорные и имеют несколько скоростей регулировки. То, что нужно для теплицы
Я собирался покупать новые канальные вентиляторы фирсы S&P, испанские TD-500/160. Дуть одним в 160ю трубу, эту трубу "ветвить" на три 110. У них две скорости 580 или 430 м3 в час при потреблении 50 или 44 Вт. При аэросопротивлении в 100 Па обещают производительность 500 и 320 м3 в час. Но стоят сейчас больше 5 тыс за штуку и нужно мне было несколько штук покупать. Качественно и дорого.

В итоге нашел/купил на Авито внутренний блок от канального кондиционера, в нем стоит двигатель с 4мя скоростями - обмотками, производительность от 1,0 до 2,5 тыс кубов и максимальный напор 80 Па. буду им дуть в один большой канал 30х40 см, а из него уже в землю пойдут 110 ПНД трубы. БУ китайский канальник купил за 5 тыс руб, в нем "бонусом" есть теплообменник - можно подключить внешний блок кондиционера и в межсезонье еще и подогревать.
Так что советую обратить внимание вариант использования вентиляторов в канальниках. Если попадается БУ на мощность от 10 КВт холодильной мощности - можно рассмотреть. Главное, чтобы там внутри был двигатель обычный, на 220В, а не с каким-нибудь современным инвертерным управлением. Т. е. чем старей, тем скорей всего то, что нужно
Как вариант, можно медные трубки переделать на воду и в жару прокачивать воду по встроенному теплообменнику, возможно на пару градусов получиться снизить Ттеплицы - но это нужно считать, все зависит от сечения трубок и прочего. Если кондиционер был под R22 фреон, то диаметр трубок больше, чем на 410. опять чем старей тем лучше, если переделывать на воду.

 

Давайте сравним порядок величин: количество воды, испаряемое растениями и количество воды, испаряемое увлажнителем.
Возьмём теплицу 3*6. Пусть в ней растёт 60 томатов. Взрослое растение испаряет в день примерно 3 л воды. Депрессия фотосинтеза в середине лета в солнечный день наблюдается с 11 час по 17 час - 6 часов в день. Растения максимально испаряют, чтобы спасти себя от жары, поэтому будем считать что из 3-х литров 2,5 литра испаряются именно в это время.
60 растений за 6 час испарят 2,5 л*60=150 л воды и при этом температура в теплице всё равно остаётся выше 30 гр.
Ваш испаритель за 6 час испарит дополнительно 30 л. Получается, охлаждение от полива почвы будет превышать охлаждение от вашей установки в 5 раз, а ведь здесь не учли ещё испарения от самой почвы.
Впрочем, попробуйте, может опозорите меня с моими прикидками.

 

Про "депрессию растений" раньше не слышал, но, думаю вполне себе возможный сюжет при перегреве растений.
Тут на форуме (не помню в какой теме) было предложение в таких "аварийных" ситуациях создавать "туман". Для этого используются специальные форсунки.
Из минусов, стоит отметить, что для создания "качественного" тумана требуются очень "мелкие" форсунки (0,1-0,5 мм), и как следствие, насос высокого давления и очень хорошую фильтрующую систему. Плюс - некоторая автоматика, которая будет включать "туман" при перегреве парника. Включать наверно лучше "порционно", на 5-10-15 мин, с паузами. Тут надо опытно подбирать...


Ассортимент у наших китайских друзей весьма обширный!

 

Основной причиной полуденного снижения интенсивности фотосинтеза, по мнению большинства исследователей, является нарушение водного режима (превышение расходования воды листьями в процессе транспирации над ее поступлением из корней) и, в результате этого, перегрев листьев.
Так что в выводах вы не ошиблись.

 

Т. е. если создать "туман", то растюхи скажут "спасибо" и прекратят "снижать интенсивность фотосинтеза"?

 

Если создать нормальные условия растениям, чтобы листья не перегревались, то провала фотосинтеза в середине дня (когда, по идее, они должны максимально быстро расти) не будет. Способы: обеспеченность корней влагой (многократное включение капельного полива в жаркий день), снижение температуры воздуха ниже 30 гр., увеличение влажности воздуха и др.
А чтобы добиться увеличения ФС в этот период, нужен ещё ряд условий, например, обеспеченность углекислотой, ведь ФС без углекислоты протекать не может.

 

А если температура выше +30, какая влажность воздуха лучше для растений, при условии, что температура не меняется и корни не испытывают недостатка влаги?

 

Оптимальная для растений относительная влажность воздуха - величина не постоянная даже для фиксированной температуры воздуха, она зависит от уровня освещённости и обеспеченности почвы водой. Поэтому в тепличных хозяйствах для оптимизации условий роста растений используют не относительную влажность воздуха, а дефицит влажности воздуха, который есть величина постоянная. Оптимальный дефицит влажности воздуха - 10-15%. Если дефицит больше 25%, растения начинают увядать, если меньше - перестают испарять, а значит ФС тоже прекращается.

 

@Cofessor, трудно понять, что это такое, дефицит влажности воздуха и как его реально поддерживать (как понять, что у меня все хорошо или нет). Я живу в Питере, теплица на высоте 80 метров над уровнем моря. Читаю инет и вроде как получается, при нормальных условиях - 1 атмосфере - можно пользоваться относительной влажностью воздуха, если оперировать процентами, как вы пишите. Если оперировать в мм ртутного столба - типа задача поддерживать дефицит влажности воздуха 10мм, тогда другое дело, если поддерживать дефицит в 10-15%, то чем он отличается от задачи поддержания влажности 85-90% при 1 атм? Можете пояснить?