Подземный теплоаккумулятор-кондиционер для теплиц

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Виноват, утром в спешке не заметил как смешал 2 понятия в одно.
Есть два дефицита: 1 - дефицит влажности воздуха. Смотрели таблицу? Он не в процентах, а в г/куб.м. Его то и советуют поддерживать постоянным, где-то в диапазоне от 3-х до 5-ти:

Я выделил клетки с такими значениями и по ним видно, что наилучшая для растений относительная влажность не одинакова для разных температур. Не знаю правда, для какой культуры составлена таблица, но явно не для томатов, но закономерность одна и та же: Чем выше температура, тем выше должна быть и относительная влажность, а дефицит влажности воздуха остаётся постоянным.
2-й дефицит - это водный дефицит самого растения. Можете вот здесь про него прочитать, именно про него я и говорил в последних 2-х строчках поста.

 

Ссылка почему то не открывается, даю прямой текст:

16 Водный баланс и водный дефицит растений.
Растение постоянно поглощает воду и так же постоянно ее расходует. Соотношение поглощения и расходования воды называется водным балансом. Он имеет различные формы: Уравновешенным водным балансом называется состояние, когда приход и расход воды количественно близки, а содержание ее в растении постоянно. Он создается при благоприятных для растения условиях — в умеренно влажные и теплые дни при влажной почве. Неуравновешенный водный баланс характеризуется состоянием, когда приход и расход воды не равны. Обычно преобладает расход влаги и содержание воды изменяется в сторону уменьшения. Это наблюдается при неблагоприятных для растения условиях — в жаркую сухую погоду и при сухой почве, когда в растениях образуется недостаток воды, или водный дефицит.
Водный дефицит растений
При нормальном водоснабжении утром растения находятся в состоянии полного насыщения водой, или полного тургора. По мере усиления транспирации вода даже при влажной почве не успевает поступать в растение, и содержание ее падает. Возникает водный дефицит, т. е. недостаток воды в растении. В предвечернее время, когда транспирация уменьшается, содержание воды в растении вновь увеличивается и водный дефицит исчезает. Такой водный дефицит, продолжающийся в растении в течение нескольких дневных часов, называется полуденным. Он не оказывает вреда, если не превышает 20 %. Если же погода очень жаркая, а транспирация сильная, водный дефицит может возрасти до 30 - 50 %, что для растений уже вредно. При таком водном дефиците останавливается рост, замедляется фотосинтез и накопление орг. в-в в урожае не происходит.

 

Скажите а о каком давлении идет речь? больше 7-10 атм?

 

@Cofessor, нужно подумать, есть ли простые способы поддерживать "16 Водный баланс и водный дефицит растений".
Получается, что чем выше Температура, тем выше должна быть относительная влажность воздуха. Может фонтанчик поставить в парнике - и чтобы он начинал "фонтанировать" при Т>20 градусов? Предположим, есть теплица 100 м3 воздуха. При повышении Т с 15 до 30 градусов нужно "загнать" в воздух до 30 г на 1 куб метр, или 3 литра воды на 100 м3. Видимо, если обеспечить испаряемость из фонтана 1-2 литра в час, увлажнить получиться.
Или попробовать поливать пол в теплице микродождевателями при повышении температуры?
Поливать не грядки, а проходы между грядками. Поливать между грядками при повышении температуры выше 25 градусов раз в час, по чуть чуть...

 

Для огурцов это еще как то может и прокатит, с томатами проветривание нормально катит. Я бы с распылением в теплице воды не связывался. Ни к чему это при нормальном проветивании. За сутки при любой жаре, ночью однзначно температура ниже 30*, значит ночью и опылятся томаты, за то от повышенной влажности не нацепляете всякой заразы в теплицу.

 

Ошибку свою вы видите? - Теплицу в жару закрыть то нельзя, получите и температуру 50 гр. и влажность 100% безо всяких испарителей. Откуда влажность? - Растения испаряют огромное количество воды за день. При открытых дверях и окнах влага тут же уходит на улицу, унося с собой тепло, но всё равно в теплице температура остаётся достаточно высокой (30-35), а влажность очень низкой (крутятся нижние листья у томатов). Единственный выход - помочь растениям можно только испаряя воду хотя бы в половину того количества, что испаряют они сами, а каждое растение испаряет литра 3 за день.
Пока всё за делами никак не могу приступить к экспериментам с увлажняющими установками, но есть идеи сделать "мокрый матрац", как делают в тепличных комплексах. Конечно, это дорогущая штука, но у меня идея использовать керамзит или сосновые шишки. Делаю панель метр на метр толщиной сантиметров 20 из сеток, между сетками засыпаю керамзит/шишки. Сверху ставлю капельницы, за панелью - вентилятор, который гонит воздух через панель, далее - в теплицу поступает охлаждённый влажный воздух.

Никто не призывает создавать в теплице повышенную влажность, проблема в пересушенном воздухе. Если на улице под 30 и влажность 30%, в теплице, где жарче, влажность будет как в пустыне, поэтому растения завядают даже при обильном поливе водой.

 

Я не предлагал закрывать форточки. Я спрашивал, что может дополнительно увлажнять между грядками? Если температура выше 25 градусов - поднимать влажность через фонтан или автополив дорожек между грядами, если это действительно нужно растениям?
Ну смотрите. Солнце светит, форточки открыты, влажность падает, фотосинтез падает... Разве не так?
@viktor50, ночью все равно теплица проходит через 100% влажность и лишняя влага выпадает на стенки парника. Может не страшно доп сырость и доп увлажнение для томатов в жаркие солнечные дни? Ну смотрите, если это полезно растениям - увлажнил в жаркое время - когда Т выше 25 градусов, солнце садится - температура упала ниже 25 - полив прекратился, а форточки пока открыты... И вроде не ужас от того, что дорожки мокрые между грядками?
Май был очень солнечный и теплый у нас в Питере - у меня уже несколько помидор созрело - сажал в начале апреля - но вот биомасса у меня почему то хиленькая - может действительно слишком жарко и сухо? Я не очень разбираюсь в ботанике

 

Мое мнение про физику этого дела. На мой взгляд это работает только в том случае, если Вы сможете гнать на этот матрас уличный воздух, температура которого ниже, чем в теплице. Для того, чтобы понизить уличным воздухом Т в теплице, нужно прокачивать приличный объем воздуха - считайте мощность, которая летит от солнца, до 1 КВт на м2, и исходя из теплоемкости воздуха просчитайте нужную кубатуру в час. Для теплицы 3х6 метра Вам нужно будет фан на 1-4 тыс м3 в час. Если Вы будете пытаться продуть этот воздух через керамзит, что будет с аэросопротивлением, какой нужен фан? Реально в жару можно ставить мощный вентилятор и в струю воздуха впрыскивать воду чтобы хоть как то понизить уличную температуру. Но зачем повышать аэросопротивление? У нас Питере сверхжарких дней бывает не каждый год - достаточно просто проветривать форточками или фанами без доп охлаждения воздуха с улицы. Если у Вас уличный воздух за 30 летом, то его можно понижать разными способами. Например пропускать через автомобильный радиатор, а воду из колодца прокачивать. Либо воздуховоды в землю закопать. Вообще может самотоком поступать. Форточки открылись - горячий воздух вверх - из земли воздух в теплицу...
А чтобы поднять влажность можно просто воду куда-то "набрызгать" - пусть сама испаряется без доп вентилятора и влажность поднимает...

 

Не понял, а что Вы предлагаете, разве не увлажнение?
Вы же привели табличку, в которой указано, что при возрастании Т относительную влажность нужно поднимать, и в табличке при Т=30 градусов нужна 90%?. Правда не сказали, для какой культуры. Но видимо это для всех растений, нужно поднимать влажность с ростом Т?
Чем хорош фонтан или полив дорожек? Чем суше воздух и выше Т - тем интенсивней будет испарение с дорожек или из фонтана без всякий регулировок и автоматики. Если форточки открыты на солнцепеке полив дорожек вряд сможет поднять влажность до 100%. Чем больше площадь поверхности испарения, тем выше будет влажность и можно экспериментировать с площадью увлажнения. Если "заливать" дорожки, лишняя вода впитается в землю. Можно "брызгать" на дорожки по таймеру, например каждый час по две минуты. Клапан полива пропустить через датчик температуры - если Тниже 25, не увлажнять. Вроде простое решение, если это действительно нужно "ботве"...
У парней, которые занимаются строительством бассейнов есть расчеты как испарение с поверхности бассейна зависит от Т воздуха, Т воды и влажности воздуха. Им это важно, чтобы знать, сколько энергии нужно закачать в воду, чтобы компенсировать охлаждение от испарения. Видимо у растений что-то подобное. Чем выше Т, тем интенсивней они теряют воду, а корневая система не способна подать нужное кол-во воды в листья. Вот и предлагают повысить влажность воздуха, чтобы понизить испаряемость воды из листьев, понизить дефицит воды в листьях.

 

Да, вы не предлагали, но написали что для увлажнения кубометра воздуха нужно 30 г воды. Для закрытого помещения - да, один раз увлажнил и всё, а в открытом влажность внутри всё время будет стремиться выровняться с наружной, как в законе о сообщающихся сосудах, поэтому расход воды многократно увеличивается.
Дорожки, если они у вас забетонированы, то да - не дать им просыхать, периодически сбрызгивая, - это решение. У меня нет, причём они на 40 см ниже уровня грядок, поэтому слабо нагреваются солнцем.

Прочитайте про такие матрацы, набрав в поисковике фразу "испарительная панель", например вот. Физика здесь совершенно другая, основанная на энергии фазового перехода. Температура падает намного ниже уличной, Воздух, в принципе, можно использовать любой, но конструктивно делаете типа тоннель, поэтому уличный удобнее и он суше.

Для томатов повсюду пишут что верхний порог влажности - 70%, наверное это имеется в виду для оптимальной температуры - 22-26 гр. Но всё равно, 90 - это не для томатов. ИМХО, считаю что при 30 гр. влага на листьях вряд ли может повредить томатам, но надо проверять. А вообще, имел в виду авторегулирование: как только влажность доходит до верхнего порога (например, 70%), увлажнение прекращается, даже если температура остаётся повышенной. В реальности, думаю, влажность всё равно не удастся поднять сильно, может процентов на 5 максимум, а вот температуру реально удерживать в пределах 30 гр.

Ночной режим - совершенно другой, здесь автоматика тоже следит за температурой и влажностью, но за температурой также и на улице. Если на улице низкая, форточки приоткрываются только частично.

 

В наших широтах не такая у кошмарная жара, чтобы заниматься этой ерундой. А от конденста ночного я в старой теплице натянул внутри по каркасу до вертикальных стен спанборд тонкий, кажется 26 г/м2, очень полезная штука, советую сделать. Утром ни одной капли не капнет, все по материалу и по вертикальным стенкам стекает на улицу (у меня между пк и фундаментом лежат отливы, такие, как ставят снаружи на окнах домов). А вот весной нагреть грунт на халяву солнцем, это полезное дело. У меня для этого служит система отопления. Труба, которая идет вдоль стен теплицы покрашена в черный цвет и на солнышке не хило нагревается, бывает, что и до 40*. Я купил на Али терморегулятор цифровой, стоит он в районе 300р, его датчик приделываю к этой трубе накрыв каким нибудь таплоизолятором, чтобы он грелся только от трубы, к терорегулятору подключаю циркуляционный насос от систеы отопления. Выставляешь температуру включения допустим 23*, выключения 19*. Как только труба прогреется до 23*, включается насос и гонит теплый теплонситель в гряды (у меня в каждую гряду на глубину 30 см идет труба с теплоносителем для прогрева почвы). Когда вечером солнце садится, теплоноситель остывает до 19* и терморегулятор отключает насос, чтобы ночью не остужать почву. И дешево и сердито. За солнечный весенний день бывает, что почва прогревается градуса на три, а это совсем не хило. У меня теплицы всокие, старая около3,5 метров вывсотой (длина пк 8,3 метра), а новая чуть выше (длина листа 9,2 метра). Фрамуги проветривания на старой примерно 170х100 см, на новой 200х150 см, открываются одним ГЦ через тяги одновременно, можно к проветриванию подключать и дверь. Старая работает с 2009 года, никакого перегрева нет, новую толко недель три как закончил строить и уже высадил туда помидоры. Растут цветут и пахнут. Уже полно завязей. В старой посажены аж 25 апреля, там уже высокорослые до полутора метров выросли.

 

Опять не поняли. Я имел ввиду, что нужно прогонять через матрац в теплицу большой объем воздуха, чтобы существенно снизить Т в теплице. Очень много энергии прибывает от солнца. Если фан будет слабый, то Вы конечно зафиксирует понижение Т после матраца на 3-10 градусов. Только если производительность Вашего матраца будет 200 л в час, что это даст самой теплице? Посчитайте!

 

На мой взгляд специально городить прогрев грунта с помощью трубы внутри теплице не правильно. У Вас уже есть система подогрева грунта, вот Вы и чуть -чуть добавляете солнца. Если Вы посчитаете площадь трубы, на которую падает солнце, выяснится, что Вы очень мало энергии ловите от солнца по сравнению с тем, сколько попадает в саму теплицу. Солнечный вегетарий правильней. Там нагретый теплый воздух гонят по воздуховодам в землю. Площадь воздуховодов, скорость продувки и Т грунта определяют кол-во энергии, которую удается утилизировать в землю. Удается загонять киловатты...
В Вашем случае Вы можете включить циркуль на постоянку, и померить Т на выходе из грунта и на входе в грунт. Зная производительность насоса оценить кол-ва энергии, которую получается загнать в землю от солнца

 

Все тепло, которое попадает в теплицу от солнца мое, но нагрев трубы погревает через циркуляцию почву, естественно немного, но быстрее, чем просто будет греться почва. Если нужно прогреть повчу или сильнее подогреть, то совсем просто, закладываешь дрова в котел и одной загрузки котла (это примерно чуть больше половины садовой тележки дров, любого барахла, лишь бы были они сухими), горение продолжается при нуле за бортом до 16-20 часов. Хочу осенью, когда освободится теплица, утеплить гряды снизу и крайне с бортов от фундамента ЭППСом, а то топишь, почва 24*, а через часов 10 уже 18*. Весной снизу давит холод, а так у меня кубов 6 прогретого грунта будут сохранять тепло. Новая теплица у меня в трех метрах от старой, мощности котла в старой хватит еще на три теплицы, хочу в новую пдвести трубы от старой и там сбацать такое же отопление. Придется у котла на выходе ставить два вентиля для балансировки тепла, но это намного проще и дешевле, чем полностю делать по новой отопление. Да и потом топить сразу два котла и третий в доме не очень.

 

У растений и на улице в жару увядают листья, они к этому прособлены природой, жара спадет, листья придут в нормальное состояние при нормальном состоянии растения. А как же на юге, в тени до 40* и помидоры от силы белеют бока у плодов. Листья скручиваются по другой причине.