Деревянные клееные двутавровые балки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ерунда какая-то.
В чем разница? Если балка до 6 метров включительно, то сращивать не надо. Я не сращивал. Производители столичные, насколько помню, балки с полками из ПМ тоже не сращивают. Отсортировать подходящий ПМ и с ним и работать. Если больше 6 метров - все равно сращивать.

Может это у Вас с фантазией просто туго?
Во-первых, полно станочков (универсальных деревообрабатывающих), на которых возможна установка насадных фрез.
Во-вторых, я заказал кое-какие деталюшки (там же где и фрезы), и ставил фрезу (для паза) на паркетку.

Я стягивал струбцинами. Ноу проблем.
Наносить клей в два паза дольше, чем в четыре четверти? Вы ничего не перепутали?
Вы что-то пытаетесь выдать заведомо более длительные операции, за более быстрые. У Вас элементарно действий нужно больше сделать. Априори, это дольше и геморней.

 

В моём случае не надо. Переклейка с двух сторон фанерой - прекрасный шип.

Вот нафантазировать я могу много чаго! А вот покупать "станочки" (убил бы тех кто из сконструировал) совсем не хочется. Тем более их дорабатывать заказными "деталюшками"

Длинна листа фанеры 2500, периметр полосы фанеры 5600мм. Намазал одну полосочкой из тубы не особо заботясь о равномерности - прибил спокойно. Вам же надо нанести сразу на всю конструкцию причём равномерно и быстро быстро бегать иначе высохнет клей.
Вы струбцинами равномерно всё стянули? Иди балка по ширине разная получилась? Не проблема конечно, но плюс ещё одна операция калибровки.

 

Это как бы не соответсвует истине. Две фанерины там или одна, или десять - сути не меняет. Максимальные напряжения на верхней и нижней гранях балок (эпюры Росвуд где-то выкладывал). Не сращенный материал в этих местах - мягко говоря неправильно.
Но не буду Вас разубеждать. Это то случай, когда не получится.

Не покупайте. У меня был. Как и у многих других.
Я не уговариваю Вас что-то покупать. Я лишь показываю, что Ваш довод о необходимости использования дорогостоящего профоборудования - не более чем домысл.
Дорабатывать ничего не надо. Детали элементарнейшие. Просто позволяют установить на паркетку пазовую фрезу и зафиксировать ее там. Впрочем, может для Вас это и сложно.

Это не правильно. Гвоздики не прессуют. Все равно под пресс нужно отправлять все изделие в сборе. Но и тут разубеждать не буду. Просто не посоветую повторять другим. А посоветую почитать информацию как надо правильно клеить.

Это тот случай, когда нужно более-менее равномерно. Излишки спокойно уйдут в паз (т.к. там д. б. зазор) и наружу. Ибо трапеция.

Вообще, есть такое понятие как "шаблон". С его помощью калибровка не превращается в отдельную операцию, а изделие получается ровным. Правда в данном случае по высоте, а не по ширине
Впрочем, ни в чем Вас б разубеждать не буду. Как работает балка Вы не понимаете. Иначе не делали бы не сращенными самые нагруженные ее элементы. Как правильно клеить, тоже особо не представляете. Но доказать Вам это, полагаю, у меня не получится. Потому как Вы не ищете ответы.
Удачи
ПыСы. Во избежание аргументов "Но у меня все прекрасно."
В теме был рассказ форумчанина об изготовлении двутавров с пазами обратной "стреловидности" и с эпоксидкой. У него тоже все прекрасно.
Самый первый пример на форуме двутавров - когда ребята из какой-то конторы, занимавшейся, если не запамятовал, монтажом эковаты, делали таковые с прямоугольными пазами. У них тоже все прекрасно.
Объяснять "Почему?" не буду. @Oberon уже давно все объяснил.
Но только к чему все эти рассказы о трудности изготовления двутавра с правильным пазом и легкости изготовления короба, если во всех случаях все прекрасно?

 

Ну вот что вы сразу обижаетесь? Мы ведь по дружески разговариваем. Я все ваши аргументы воспринимаю в серьёз ибо всё это не один раз через себя пропустил.
Вот например если не сращивать на микрошип тяги в двутавровой балке то при малейшем боковом напряжении она сломается.
Вот как просто срастить два карандаша? Прикрутить к ним по середине третий. Правильно? Примерно по такому принципу работают тяги у меня.
В моём случае вообще никаких станков покупать ненадо - разве это не проще, разве не аргумент?
Попробуйте взять брусок хвои, намазать пиром и прибить к нему фанеру. Уверяю вас через час вы фанеру не отдерёте. Безусловно, если не делать четверть надо было бы тщательно прессовать, но нагрузка балки перенеслась бы на клеевые швы фанеры. Попробуйте, в качестве эксперемента, собрать такую коробку просто без клея на гвоздях. Уверяю, работать балка будет, но с клеем надёжней. И кстати, клеить я знаю как - это моя профессия. И ещё знаю когда ненадо.
Вы же сказали что клеили струбцинами? Предположим вы прижимали одну сторону к ровной плоскости и давили струбцинами на вторую. Трапеция ведь клин. Посильней надавил - глубже вошло. И того один край ровный а другой волной. Или мастырить огромный ровный прижим.
Прямоугольный паз на двутавре - это жесть, а ласточкин хвост - горе от ума.

 

@Дима Богданов, я не обидчивый. Время тратить смысла нет. Еще раз повторю: вам не интересна информация. И это показатель:

Нет. Все неправильно. Смотрите эпюры прогиба балки. У Вас самое напряженное место разорвано. А фанера имеет меньшую высоту и находится ближе к середине. Где напряжения уже резко идут на спад.
Впрочем я повторяюсь.
Удачи

 

Напротив! Мне очень интересна информация.
Чем вам мой пример с карандашами не понравился? Хорошо, вы мачты у караблей представляете? Как там мачта со стеньгой, с брам-стеньгой и бом-брам-стеньгой крепилась? А там напряжения поболе будут.
Вы смотрите "эпюры" цельной балки, верхняя её грань сжимается, а нижняя растягивается. У меня стыки брусков не разорваны а перекалены фанерой. Чем это соединение отличается от шипа? Как оно работает на растягивание и темболее на сжатие? В двутавровой балке такого нет, поэтому там собирают микрошип.
Куча полосок картона ничего не сможет удержать, а если их собрать определённым образом удерживают немалый груз. Вот и мою конструкцию нужно рассматривать как единую систему.
Вы конечно можете мене не отвечать, все "специалисты" так делают когда заканчиваются аргументы.

 

@Дима Богданов, не надо меня брать на понт. Я в специалисты не записывался. Эт Вы без намека на скромность с самого первого сообщения заявляете о своем якобы высоком профессионализме. Ваше дело.
Вот Ваше творчество:

В переводе на более понятный: синим - аналог пропила в обычной доске. Пропил в этом месте (максимальное растяжение) нивелируется выше расположенной фанерой? Ну-ну.
Это все равно что обычную доску снизу подпилить и говорить, что ничего кардинально не изменилось.
И, г-н "Сам я большой специалист по деревобработке", я таки позволю себе откланяться

 

@Sailor, а что скажите о варианте, который описывал @Boxa Shu в соседней теме?

Планирую как-то так сделать. Саморезы/болты только для прижима на время склеивания, потом выкручивать. Нет заморочек с фрезами. Главное, нормальные сухие струганные бруски взять. Сделать кондуктор и собирать быстренько. Расход клея правда больше.

 

По моему скромному мнению, при Ваших пролетах, это вполне рабочий вариант. Я его тоже рассматривал, пока совершенно случайно не наткнулся на те "фермы" о которых писал вчера.
А выбирать Вам.
На пролеты в 4-4.5 метра кмк сборка правильных двутавров (с пазами) - роскошь, допустимая только, если для Вас это еще и хобби

 

Посмотрите на любой шип. У него всегда есть торцевые части. Его надёжность зависит от площади склеивания пласти.
Площадь склеивания, которую вы обозначили зелёной стрелкой, вполне достаточно чтоб обеспечить устойчивость бруска к растяжению
Ещё раз говорю, конструкция работает в сборе.

 

Если вы хорошо приклеите бруски где гарантия что следующий слой шпона не отслоится со временем и балка не потеряет свои несущие свойства? Весь вес будет держаться на клеевых швах фанеры.
Вот ещё что в голову приходит. Время открытой выдержки пурклея 15минут. Успеете ли вы намазать четыре детали по 4,5 метра, уложить их правильно в шаблон и скрутить винты?

 

коробчатые балки конечно в домашних условиях самые технологичные. Если бы не куча но... Сколько стоит погонный метр такой балки? Ну и присоединюсь к @Sailor, Как работает балка Вы не понимаете. Иначе не делали бы не сращенными самые нагруженные ее элементы. Если для верхнего пояса работающего не сжатие это не столь критично, то для нижнего, растягиваемого- это катастрофа. Сам я буду делать тавры, но не как на заводе, а накладывая брус на осб. Клей + глухари. Места стыка, режутся под 60 град и склеиваются и усиливаются таким же бруском с перекытием каждой стороны на 12 толщин с посадкой на клей+ шпильки

 

Да что Вы все про расслоение шпона- Вы покупали некачественную фанеру? Попробуйте ее расслоить...в 90% будет рватся сам шпон, а не клей. Зачем мазать 4 детали? уложил в кондуктор бруски, намазал клеем, уложил сверху осб (фанеру) и стягивайте как умеете., потом перевернуть, и повторить склейку.

 

В конструкции моего дома нету пролётов балки больше 5700мм. Бруски длинной 6000мм. Сначала разобрал на чертеже балки по длинам и по тому где можно, в месте пересечения стен, сделать нижний шов и в соответствии с чертежом делай

Меня смущают 10%.
Поймите, идея конструкции как можно меньше пологаться на клеевое соединение (без хорошего пресса его не сделаешь). Попробуйте собрать эту конструкцию на гвоздях и она будет работать.

С каким шагом вы собираетесь ставить шурупы или болты? Не получится ли так что фанера прижмётся волнами от слишком большого шага? Как потом к ней приклеивать следующую сторону? Открытая выдержка клея 15 минут. Пусть вы 5 минут наносили клей, две минуты укладывали фанеру. Осталось 8мин= 480сек. Пусть 5 сек на один шуруп = 96 шурупов. Балка длинной пусть 6м, 12000мм длинна которую надо прижать шурупами, значит шаг шурупа 125мм, а это волна.

 

Даже 125 мм - это избыточный прижим. Волна будет если через 500 мм прижимать