Деревянные клееные двутавровые балки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У вас интересная логика)
В чем разница между спичкой и брусом 200х200? Во всем, кроме того что и то и другое из дерева)

 

Итак расчет безопорной двутавровой балки длиной 8,5 метра, которую можно сделать на коленке.
Никто считать не хочет. Я в том числе. Трапецию считать откровенно влом. Считаю - прямой двутавр.
Итак, при длине 8,5 метра, высота балки должна быть не менее 71 см, толщина ОСП не менее 24 мм, пояса опор (то есть деревянные накладки сверху и снизу с обеих сторон от ОСП) - 80х150 мм, минимальные гвозди = 150 мм, толщина 6 мм. При этом забиваться должны через каждые 9 см. С чередованием стороны пробоя. В зоне от 2 метров от края до 3,2 метров от края - пробивать через каждые 5 см. В зоне каждого разрыва листового материала должен быть установлен армопояс из бруска 80х150 с пробитием гвоздями через каждые 5 см. в зоне разрыва армопояса - накладки из того же ОСП с пробитием на "косую" через каждые 5 см и осевым смещением 1 см, с отступом от края в 1 см.
При этом! Вся эта балка еще и склеена должна быть меламин-формальдегидом или другим клеевым материалом способным обеспечить склейку, обеспечивающим качество склейки не ниже 8 МПа при испытании на скалывании (ПВА не канает).
Ну вот как то так. Эти параметры получились именно при условии накладок армопояса с боков, а не как на промышленных двутаврах - вклейке в паз.
А теперь - готов спорить.
С тем, кто сможет рассчитать по-другому.
А еще - хотел бы я увидеть как такую балку будут делать на стройплощадке

 

Без меня - меня женили. Как то грустно у вас тут.

ну уж как то застарелые данные, там кстати об это написано, нынче пролеты по 11 метров встречаются

несколько лет назад хрен чего купишь было.
сейчас этого добра полно.

сразу скажу, без нагрузок считать балку, гвозди и т. п. вообще бессмысленно

Это так только если клей не выполняет другую функцию. Не надо забывать, что в клееных конструкция основную нагрузку держит клей, и он должен быть да такой, а в сборных конструкциях основную нагрузку выполняет крепеж, а клей служит только для того чтобы это все не скрипело. Вообщем как в лесенках, они ведь несущие, и клеятся влагостойким ПВА.

тоесть стропила срастить по длине можно, а бруски нет?
если сечение брусков заведомо больше всей полки завдского двутавра, если сращивание производиться не в торец, а по бокам, если растяжение нижней полки удовлетворяет нагрузки, то почему нельзя то?

p. s. все это я не к тому, что надо делать сборные конструкции, лучше конечно купить двутавр заводской, он кстати сейчас будет дешевле причем существенно, чем делать самому, но есть конструкции которые можно делать и на площадке, и фермы делают, и двутавры, только надо полагаться на то что клей по сути ничего не держит, и основное правило, все на крепеже.

Спасибо за внимание я все...

 

Его длина 6600, это был 2011 год, с заводскими двутаврами было очень туго.
p. s. Нагрузка на эту балку, диван и 4 человека, не ванной, не снега.

 

@SDim, при всем уважении, но Ваш комментарий получился привязанным к "вырванному из контекста".
Возникший "холливарчик", в ходе которого был упомянут Ваш ник, начался здесь: и нагрузки там есть, и полки никак не заведомо больше (50х50 просто так не срастить), и клей, как основа (плюс черные саморезы ).
Собственно, нагрузки там плевые. Кмк сделать можно. Но человеку нужен расчет (вот просто так: вынь да положь), а не советы. Посему товарищ вел себя не совсем корректно, мягко говоря. И, читай Вы дискуссию с самого начала, вряд ли бы поимели желание что-то советовать или считать.
А так, по сути, лично к Вам даже намека на претензии ни у кого не было.
Такой вот мой взгляд со стороны.

 

Если смотреть вскользь, как многие, то складывается ощущение, что дома длинее 6 метров без спец оборудование построить не возможно)
Ребята есть еще фермы, и двутавр это кстати своеобразная разновидность фермы, не более того. А фермы как известно собрать на месте очень даже можно и без спец оборудования, конечно они будут тяжелее и больше, чем заводские аналоги.

Это несомненно, просто уже 150 страниц этой темы не реально прочесть)

Раз уж меня упомянули, выразил свое мнение. Конечно все надо считать. (и читать)
Я не кому ничего не навязываю, просто выразил свое мнение по поводу сборных конструкций.
Если кто то что собирает на месте, забудьте в расчетах про клей.

почитал сначала от этой ссылки
там бы хорошо сначала @alex-1953 определиться точно с нагрузками, потому как

Читается как снеговая уже входит в 300 кг/м2 и сразу возникает вопрос зачем она тогда указана?
либо она не входит в 300 кг, но тогда и 300 кг не расчетная.

Вообщем начать надо с этого.

 

Приветствую профессионала
я 200 кг нагрузку брал, для крыши - более, чем достаточно, ну и считать проще.

Я считал - дощато-клееную балку на нагелях (гвоздях), если просто составная балка - крепежа во-первых будет еще больше, во-вторых, можно смело утверждать что только гвоздями (условие Алекса) уже не обойдешься. А в моем варианте - без меламина - уже никак.

В рамках этой темы, я уже 250 раз писал - не надо на стройплощадке использовать клей Он ничего реального по прочности не добавляет. Но - не слушают.

Алексу это тоже советовали - ну так он самый умный, он клеить собрался.

Человек для себя уже сам всё придумал. Чётко по-российски. Сам придумал, сам спросил, сам на всех обиделся, теперь сам пойдет сам портить материал. Через год вернется, перечитает и сделает так, как ему советовали. Первый раз что ли!

 

Неужели двутавр (с полками из 4-х брусков) собранный на гвозди+клей не будет лучше/прочнее, чем только на гвозди?

Расскажите тогда, пожалуйста, свою методику сборки двутавров (с полками из 4-х брусков). Вообще без клея, или любой (лишь бы не скрипело)? Гвозди (найлером?) или толстые саморезы? Шаг крепежа? Ну или ссылкой киньте, где Ваш опыт почитать можно.
Лично мне для не больших пролётов в 4,0 - 4,5 м (и перекрытия и "стропила").

 

Нет, не будет. На стройплощадке невозможно соблюсти технологию склейки правильными клеями (не будем сюда относить случаи, когда это делают действительно специалисты, речь идет о средне-статистическом самостройщике), а ПВА-ка не даст необходимой прочности - соответственно, склеенная и пробитая гвоздями балка, будет ровно такая же, как просто сбитая.
ПВА можно использовать в качестве временной фиксации - может просто удобнее Вам сначала склеить, потом пробить. Но прочнее балка от этого не будет.

 

Не любой а ПВА д3, чтобы точно не скрипело.

Для небольших пролетов с минммальными нагрузками проще, т. к. бруски не надо стыковать, а можно использовать целиковые, лучше фанера, она лучше клеиться (ровнее), бруски сухие строганные, промазываются клеем и прижимаются с двух сторон к фанере, стягиваются шурупами шагом 0,5-0,8 м, шурупы же выполняют роль струбцин удерживая, далее каждые 10 см пробиваем оцинкованным ершеным гвоздем, гвоздь не должнен проходить два бруска насквозь, а быть чуть короче.

Как то так.

 

Просто если не проклеить, то со временем это все будет ужасно скрипеть, т. к. небольшая деформация неизбежна, и будет трение древесины, минимально но будет. Клей конечно даст прочность, но если делать расчет наргузок и того сколько выдержит балка именно с клеем, то ПВА со временем даст усадку и отслоиться, иными словами, чтобы ничего не скрипело, клей не надо нагружать.

 

Дело даже не в клеи, есть клеи которыми легко пользоваться, самое сложно это на стройплощадке подготовить две идеально строганные ровные поверхности, а потом их зафиксировать на нужное время, то есть для этого как минимум должны быть струбцы (много), и не по 100 руб, а хороших выдерживающие большие сжатия, а так же станки типа фуганка длинного и тяжелого.

 

Если соблюсти все эти "если", то можно) Только смысл этом? Это уже не балка получается, а золотой запас какой то) Я вот живо представил во что обойдется "изделие" посчитанное @Oberon)

Это первое, что посоветовали вопрощающему)

И это не плохо. Ибо если хочешь строить больше 6 метров, то не стоит "смотреть вскользь", а тому кто всегда "смотрит вскользь" не стоит строить больше 6 метров)

 

Простите, если покажется что набрасываю А Клеберит 510, что там не соблюсти на площадке?

 

Не сильно разбираясь в склейке, просто посмотрел на сайте:

Прессование деталей:
Перед переработкой все детали оборудования, которые вступают в контакт с клеем, должны быть обработаны КЛЕЙБЕРИТ Разделительным средством 885.0. Процесс схватывания осуществляется под прессом, давление которого должно быть достаточным для хорошего контакта склеиваемых поверхностей. Необходимое давление зависит от вида и размеров заготовки. Давление прессования должно составлять минимум 0,6 N/мм2. Необходимо обращать внимание на хорошую подгонку клеевых швов (максимальная толщина шва 0,3 мм).

Время прессования:
Это время в значительной степени зависит от температуры, влажности и толщины клеевого шва;
Номинальное значение для прямолинейных строительных деталей со средней влажностью древесины 12% составляет: при 20°С и 65% относительной влажности воздуха — от 4 часов. Точное время для специального применения должно устанавливаться после предварительных испытаний при согласовании с технической службой по применению клеевых материалов.

Время последующего схватывания:
После прессования детали необходимо складировать при температуре +20°С в течение 1-2 дней. После этого достигается окончательная прочность.

Соблюсти конечно можно, но это уже не стройплощадка получится и не совсем обычный самостройщик должен быть)