Деревянные клееные двутавровые балки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спорить не буду, просто покажу на рисунке как распределяются силы по балке.

 

Кстати в качестве перекрытия можно использовать оцинкованный профнастил с маркировкой "Н" (несущий и напольный). Его несущая способность зависит от глубины гофры (волны) и толщины металла. При необходимости можно использовать листы в два слоя. Листы в два слоя не вставляются один в один (волна в волну), а накладываются так, чтобы высота волны увеличивалась вдвое т.е. волна на волну, после чего листы скрепляются между собой клёпками, болтами или саморезами. Из профнастила мы получим лёгкое, пожалуй самое недорогое, пожаробезопасное и не гниющее межэтажное перекрытие, т.е. отличный вариант для каркасных домов. Утеплять профнастил нужно пеноплексом, желательно с обеих сторон.

Я вообще заинтересовался лёгким домостроением из профнастила, можно даже создать ветку на эту тему.

 

хорошая идея, вопрос как крепить листы к стенам... а тему создать а почему бы и нет

 

1.Не думаю что дешевле.
2. Та же проблемма: "Кто бы просчитал ?". Сам СопроМат большей частью уже забыл.
3. Начните поддержим. Где-то промелькала тема усиления метферм профнастилом.

 

SSDV

Вспоминается анекдот про комсомольца который любил трудности...
Из профнастила мы получим перекрытие
1 легкое и гремучее, африканские тантамы нервно курят.
2 думаю из профнастила марки Н будет существенно дороже деревянного
3 огнестойкость металлических конструкций не низкая а катастрофически низкая! Реально вот этот пункт - самая большая проблема!
4 не гниет, если нет доступа воды, это да, но деревянная балка (если нет доступа воды) тоже не гниет, а термиты не имеют приспособлений для зимнего выживания и потому здесь не страшны.
Вывод - вообще надо внимательней все посчитать, вдруг действительно недорого, в таком случае вполне можно использовать для перекрытия сарая для катера и велосипедов...


Кстати наверняка типовые металлоконструкции из профнастила Н должны быть в справочниках...

 

А чем плохи такие вот балки из цельных досок технической сушки
при цене 7,20 usd за погонный метр?

 

Ниже результат расчета для такой балки без накладок;
кто может посчитать "полную" версию?

И стоит ли делать строительный подъём при сборке таких балок?

 

А по советским нормам лохматых годов (с огромным запасом, правда, но так принято) нагрузка принимается 400 кг на кв. м. И пропорции балки рекомендуются 7х4. Если толщина недостаточна можно собирать пакет из досок. Строительный прогиб делать бы надо, но 95 процентов на это забивают. В реале увидеть прогиб на 25 мм в 5 метровой комнате - невозможно. Что бы посчитать поведение балок с накладками надо определиться как эти накладки будут крепиться.

 

У этой цельной балки соединение с накладками гвоздевое.

 

А где вы доску 290 возьмете? По моему такой размерчик не на каждом углу продается.

Заметил в финской книжке по платформе, на одной из фотографий люди стропила ставят
просто две доски ребром друг на друга, и фанерными накладками соединены
50x200 + 50х100 получается 50х300 у которой по калькулятору - на 5 метровом пролете запас в 1.4.

Разве что перекрытие толстенное получается...

Причем если взять 2 доски 50х200 и свинтить вместе чтобы получилось 100х200
то тот же калькулятор выдает перегруз в 1.1. на 5 метров

 

Мы делаем такие балки под собственные проекты,
ведь я не самостройщик, а владелец деревообрабатывающего предприятия

Не сочтите за рекламу, т.к. на российском рынке не работаем, только в Беларуси.

 

По первому пункту не согласен. Если ходить по голому листу, то конечно будет слышно, а по обшитому с обеих сторон например влагостойкой 16мм фанерой под которой ещё слой пеноплекса, то должно быть довольно тихо. Кстати по торцам листов вставляется "П" образный профиль и скрепляется данное соединение клёпками, в итоге лист становится очень жёстким во всех плоскостях.

По второму пункту, вообще тут нужно считать. Т.е. брать во внимание все нюансы данной альтернативы. Например сухая доска сама по себе стойт дороже сырой, потом обработка антипиринами и антисептиками тоже стоит денег и трудов, а в некоторых случаях чьи-то труды тоже приходится оплачивать.

По огнестойкости металл явно предпочтительней чем дерево, металл не загорится от закоротившей проводки, а вот дер. балки...

Гнить оцинкованный металл не будет даже в солёной воде, а вот дерево само по себе гигроскопичный материал т.е. впитывает в себя влагу из окружающего воздуха. А вот чтобы огородить деревянные балки от влаги, их нужно пропитать антисептиками и закрыть пароизоляцией, что тоже требует финансовых затрат и не малых трудов.

На счёт подсчитать я согласен полностью, у меня нет конкретных данных по этому вопросу, поэтому дешевизна данного варианта это всего лишь моё субъективное мнение

По типовым конструкциям, пока мне ничего серьёзного разузнать не удаётся, в инете смотрел, но мало инфы.

Для жилых зданий или каких-то промышленных? Меня всегда интересует максимальная несущая способность балки по её центру. Данные 400 кг это по центру балки или в какой-то другой зоне?

 

а что за калькулятор? Отдельно можно его скачать или он в составе программы?

 

Могу кинуть на почту.. 500 кб.. самостоятельная утилитка..

 

это известные калькуляторы Владимира Романова.
вэ вэ вэ точка vladirom.narod.ru/stoves/index.html