Деревянные клееные двутавровые балки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Алексей1225, составные прогоны 10 метров клеили тайт бондом 3 ультимейт и клейберит 501 (этот клей быстрее схватывается), плюс 23 шпильки.

 

Слушайте, не майтесь дурью.
Прочности перекрытия, Вам и сейчас хватает. Вам нужно серьезно повышать его жесткость, раза в 3-4. Например, замена, волшебным образом, балок 200х100 на 300х100 - очень помогла бы.

Что Вам даст приклеивание фанерок (например, с 2х сторон по 18 мм, для определенности)?
Даже если мы поставим с двух сторон по 18 мм LVL, который в данном случае подходит гораздо лучше, так как:
- нет стыков между полосами фанеры, а их положено делать "на длинный ус", длиной не меньше 10 толщин листа;
- он заметно жестче и прочнее, так как волокна направлены только в одну (нужную нам) сторону.
Так вот, 2х18 мм LVL будут эквивалентны тому, что Вы к балке сбоку прикрепили доску, толщиной 36х1.2=43.2 мм. Гораздо проще, вместо фанеры или LVL, использовать просто доску, толщиной 45-50 мм.
Причем, жесткость увеличится в 1.45-1.5 раза, а надо бы в 3-4.
Теперь, в чем разница, с клеем или без.
Под нагрузкой, за счет податливости соединений (гвоздей, саморезов, шпилек и прочих нагелей), части составной балки немного разойдутся по высоте. Экспериментально, скажем, до 1 мм. То есть, цельная балка прогибалась бы на 10 мм, а составная (нагруженная, скажем, по одному краю) - часть на 9.5 мм, а часть на 10.5 мм.
Клей, если он действительно конструкционный, и Вы умудритесь выполнить все требования производителя - выдержит лет 50 (срок жизни строения) под постоянной высокой нагрузкой, и этого эффекта "расхождения" частей составной балки не будет. Но вот стоит ли оно того?

 

@SergeChe, вам человек уже сказал - у него уже все куплено. Разбирать полностью все перекрытие, выбросить брус 200х100 и купить 300х100 или ЛВЛ/двутавр/фермы - он не готов. Уже закупил брус 100х100 для усиления имеющегося. А вы опять 25.
Фанерки еще как дадут эффект, они надежно скрепят два бруса между собой - вот их главная задача.
Получится некое подобие деревянной фермы, правда, без пустого места между поясами. Присоединенный сверху брус 100х100 гарантированно сделает перекрытие жестче. Насколько - трудно сказать, но то что станет лучше, это однозначно.

 

Еще труднее сказать, на какой период времени, и до какой нагрузки.
Что из требований производителя клея, мы можем выполнить, особенно когда половина балки уже стоит в перекрытии?
- влажность склеиваемых деталей;
- разница во влажности деталей
- точность обработки и подгонки, для обеспечения нормируемого расхода клея и толщины клеевого шва
- усилие прижима при склеивании. При ширине балки 30 см, что-то вроде 180 кН на метр длины фанерки. Это, например, 80-110 саморезов 8-6 мм, на метр длины фанерки, по смятию под шляпкой.
- конструкционный клей, под многолетние постоянные нагрузки. Клейберит 501, насколько помню - окна, двери, лестницы, слоистые панели. Мало нагруженные изделия.
- еще, при склеивании дерева с фанерой, положено периодические пропилы делать.
Повторяю вопрос: что из этого можно сделать на стройплощадке, да еще когда половина балки уже в перекрытии?
Помимо разрушения клеевого шва, особенно со временем, бывает еще такая неприятная вещь (когда влажность заготовки не нормативная, или разница во влажности не соблюдена, или просто на стыке разнородных материалов дерево-фанера): при изменениях влажности, даже клеевой шов цел, а дерево лопается по волокнам, параллельно шву. Или отслаивается шпон у фанеры.

Можно посчитать, сколькими гвоздями или саморезами нужно прибить эти фанерки к балкам, а клей оставить дополнительным неучитываемым бонусом. Но будет крайне трудоемко.

 

@SergeChe, это все уже неважно, вопрос стоит - улучшить прочность имеющейся конструкции доступными способами.
А так да - проще снести этот дом нафиг и построить новый, с соблюдением всех нюансов)

 

Первым этапом стартуем приклеивание балок друг на друга и стягивание глухарями через 30 см. (хотел конструкционники - но дороже в 10 раз). Выбрал Kleiberit 501 (510 уже почти год не поставляют, как объяснили дилеры, а 501 - прошел сертификацию в ЦНИИСК Кучеренко по III типу (балки до 7,5 м.).)

Потом решим по фанере, по результатам приклеивания и стяжки.

@winger, @Sailor, и другие коллеги, по вашему успешному опыту - нанесение Клейберита при склеивании балок как осуществляли - на одну сторону или две, шпателем или валиком, насколько сильно стягивали, может быть какие-то еще нюансы были?

(В моем варианте между балками не будет идеальный зазор 0.1 мм, конечно, даже зазора в 1 мм наверное не получится достичь)

 

... Из моего опыта с этими балками (может быть кому-то будет полезно) - некоторое увеличение жесткости дало добавление сбоку досок 50*200 (стянуты с основными балками на шпильках через 70 см и пробиты гвоздями насквозь через 50 см.) (честно говоря, не помню какое); потом небольшое увеличение жесткости дали распорки (бриджинги) (по ощущениям - небольшое, но какое-то чувствовалось); потом ощутимое увеличение жесткости дала подшивка снизу досками (дюймовками) в 2 слоя крест-накрест.
Балки 100*200, шаг 70, длина пролета 5,3 м.

 

@Алексей1225, наносил шпателем. Но не железным. Полимер какой-то пластичный. На одну сторону. Стягивал струбцинами.
В свое время клеил себе деревянные двутавры. ПВА клейберитовским (номер не помню). Использовал в качестве балок потолочного перекрытия (3,2 метра пролет) и стропил кровли с малым углом наклона (4,5 метра пролет). 19 летуже. Проблем нет.
Но в работе ППУ больше понравился. Хотя с ним нужно действовать быстро. Начинает "пениться".

 

Супер. Спасибо!

 

@Алексей1225, межэтажное перекрытие брус 100х200 (h) 7 штук на комнату 4мх4м, шаг около 600 мм, местами ставили бриджинги, но мне показалось мало и поставили плюс 2 швеллера на ребро.

 

@winger Металлические? И как результат?

 

Батута нет.

 

Проект реализован. По ощущениям, жесткость хорошо увеличилась.

 

Добрый вечер! Пошли по правильному адресу, если пишу не туда. Имею мансардный этаж по каркасной технологии в чердачном пространстве. Где перекрытия и стропила выполнены из деревянных двутавров. Стропила опираются на перекрытие через доску. Первый этаж из ГБ. Скоро начинать делать пароизоляцию. Для этого нужно ПИ завести на ГБ, но на пути встают балки перекрытия. Собственно вопрос: как надежнее/проще, короче оптимальнее замкнуть ПИ скатов и фронтона через балки на стену первого этажа? Балки лежат близко к ГБ первого этажа (около см щель между балкой блоком) пока основные варианты: 1. Обойти пленкой и приклеить ее к балке спец. Скотчем. Но смущает малая щель под балкой, как там сделать надежно. 2. Между балок и чуть над ними (на сколько выше) поставить какой-то плитный материал (ОСП или ЭППС, например, щели вокруг задуть пеной промазать СТИЗом, например, в уже над балками приклеится к этому листовому материалу.

На коньке буду ПИ клеить к коньковый балке.

 

Всем привет! Мой вариант три балки 200х50, стянуты преварительно на саморезы для геометрии, посажены на шпильки через каждые 50см. Клея нет. Снизу на полученную балку прикручен уголок 50х50х4, на конструкционные саморезы 120х8, частотой 30см. Длина балок 5,6 метров, частота 60см. Плоская крыша. На крыше стяжка из бетона 5см с гидроизоляцией, верхний слой плитка. Крыша используется круглый год, как открытая веранда. Жаль, что под плитку не положил маты теплого пола, зимой этого реально не хватает. И да, трещин нет, монолит.