Деревянные клееные двутавровые балки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не важно! Важно то,что блоки установлены вразбежку и не выполняют своего предназначения. Это против строительных правил.

 

Мне пришлось работать с балками, в которых вместо ОСП фанера 20 мм и высота балки 200 мм.

 

Всю тему не читал, извиняйте. Зачем изобретать всем форумчанам велосипед, когда про деревянные перекрытия, фермы и прочее написано куча книг с кучей всевозможных вариантов, схем, фотографий, ещё при советской власти?

Надо просто качать книгу, распечатывать, изучать и делать.

Вопрос не мне, извините, но скачайте любую книжку времён СССР про деревянные перекрытия и перекрытия на основе фермы. Там деревянные перекрытия нарисованы от 3-х до 60-70 метров!

 

Надо просто качать книгу, распечатывать, изучать и делать.

Да, много чего написано, но наша задача, я считаю, сделать эту балку на месте самостоятельно, с максимальной точностью и с помощью простых инструментов. В варианте https://www.photoshare.ru/photo8239297.html меня смущяет неоправданый расход материала, вес. А доска, при такой ширине, но сколько усохнет и как это на шурупах отразится?

 

ссылку пожалуйста или название

 

Балку не клеил, только гвозди.

Сейчас собираю балки для перекрытия по той самой коробчатой конструкции, которую здесь уже обсуждали. Изготовлена из 2-х 50х100 брусков на ребро и OSB полосами шириной 300мм. При длине балки 4275 и сосредоточенной нагрузке по центру порядка 150 кг, прогиб составляет около 2-3 мм. Фоток пока нет, будут позже.

 

А на мой взгляд, двутавровая надежнее, чем коробчатая. Вклейка в паз лучше гарантирует и от отслаивания по клеевому шву, и от расслаивания ОSВ (перемычки). Да и при приклеивании в паз больше гарантий, что перемычка нигде не пойдет волной и останется неприклееной к доске.
А сборка на гвозди однозначно уступит склейке по прочности на сдвиг.
Если, конечно, по прочности балку считать с многократным запасом, т. е. добиваться только жесткости, тогда можно и на гвозди.

 

Ну насчет сдвига, я не уверен что два листа ОСБ прибитые с двух сторон бруска, гвоздями с шагом 150 мм, в два ряда, со смещением рядов и с 70мм между рядами будет слабее чем один лист вклеенный в паз. Самое главное, что склейку на коленке не сделаешь. И кустарным способом точно не обеспечишь необходимого качества шва. Уж лучше гвоздями - они точно хорошо вбиты. К тому же это решает вопрос со стыковкой листов они у меня пущены в разбежку Правда расход гвоздей конечно не детский получается, на одну такую балку уходит примерно 220шт. почти целая обойма.

 

Что прочнее, два листа или один, это только вопрос толщины листа.
А по прочности крепления - при склейке нагрузка распределяется по всей поверхности контакта. На погонный метр балки при глубине паза 30мм, площадь склейки, работающая на сдвиг, 70 000мм2. А при гвоздевом соединении на этом погонном метре на смятие древесины работают всего 26 гвоздей с рабочей площадью ну, пусть 800мм2 (при диаметре гвоздя 3мм и длине зоны смятия в 10мм). Разница почти на два порядка...

А в чем проблема? Залил в паз эпоксидку, вставил пластину, вдавил струбцинами - излишки выдавились - заполнение шва практически 100%. При использовании качественной древесины и клея, характеристики балки практически не будут отличаться от "фирменных".
А стыки листов в перемычке двутавра практически не ухудшают его характеристик.

 

Не стоит забывать что как показывает опыт при хорошем шве ломается не склейка а расщепляется сам материал листа. При гвоздевом соединении происходит тоже самое - разрушается лист. Соответственно оно НЕ СЛАБЕЕ клееного, о чем я и писал. Плюс как я уже говорил листов на балке два следовательно ее прочность в целом выше.
Сколько нужно струбцин чтобы хорошо сжать 4 метра балки? Минимум 9 шт. Время твердения эпоксидки 24 часа. Но чтобы снять струбцины нужно хотя бы 8 часов. За час можно производить минимум 2 балки. Соответственно потребуется 144 струбцины. Цена струбцины на 300 мм около 500 рублей итого 72 000 р. Куда потом девать эти 150 струбцин? Или клеить по одной балке в день?
Нужно иметь абсолютно сухую прямую доску, что обойдется втрое дороже. Лист должен входить в паз плотно, да еще и иметь скошенную кромку под нужным углом, даже не представляю как изготовить ее вручную. Смола сохнет от +20 и выше, следовательно требуется хорошо отапливать помещение. Если это именно эпоксидка то она еще и требует вентиляции помещения, а это дополнительная сложность и расходы. Прикинув все это я отказался от идеи что-то клеить. Максимум что можно было сделать это мазать клеем плоскость доски перед тем как прибить лист. Вот это площадь склейки получится! Но опять же доска не стругана - клея не напасешься.

 

А... Так Вам их надо за завтрашний день все изготовить... Так бы сразу и сказали...
А если серьёзно, то тут кому что больше нравится... Я не говорю, что на гвоздях не будет держаться.
Только вот ещё один довод (лично для меня) в пользу склейки - если всё так хорошо с гвоздями, то почему фирмы делают на клеевом соединении...

А вот это, наверное, зря... На балки при строительстве домов во всем мире используют строганную древесину (если по-правильному).

 

Подскажите, что будет прочнее для пролета 4.2 метра:
двутавровая балка высотой 200 с шагом 0.6 или
доска 200х50 с шагом 0.3

 

Мало информации. Какая двутавровая балка? Какова ее верхняя и нижняя доска? Каков материал ее несущего основания? Какова толщина метериала?

 

Высота балки 200 мм
Размеры пояса балки 90х40 мм брусок из сосны
Стойка ОСП-3 толщиной 12 мм

 

Вот таблица. По-моему,высота I- балки начинается только с 240 мм. Считайте.

https://www.trulinetruss.com/html/floor_span_tables_-_ijoist.htm

Если равнять обычную доску 40 х 240мм с тем же размером I балкой, то они примерно одинаковы по несущей нагрузке.
Так, что на Ваш вопрос можно ответить так, что обычная доска 40 х200мм на пролете в 4 метра, установленная через 30 см, будет иметь несущую способность в два раза больше, чем пол, сделанный из I-балки той-же ширины, установленной через 60 см.