Пеллетная горелка Общемаш

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я такой же вопрос уже тут поднимал ранее...
Но все равно такой график, пускай и для "идеальных" условий если бы был - то было бы хорошо. Более наглядно было бы и видно к чему стремиться...

 

Такой график - это как расход пеллет. Настолько индивидуален, что прогнозировать свой расход по расходу в другом доме - занятие сомнительное. Но, с другой стороны, это может дать хоть какое-то представление о том, о чём представления вообще никакого нет. Ещё такой график может быть полезен в некоторых случаях для профессионального анализа. Даже вижу его перед глазами: горизонтальная шкала - мощность; четыре вертикальных шкалы: две слева - КПД и температура дымогазов (зеленый и красный графики, соответственно); две справа - СО и О2 (чёрный и синий графики); шаг по мощности - 5 % (хотя бы 10 %). Можно, конечно, попробовать попросить avia сделать что-нибудь подобное, но, скорее всего, он скажет, что это всё бесполезная фигня.

 

Я так понимаю, что мин. мощность-это та, на которой горелка не будет тухнуть. КПД при этом не особо важно, конечно он меньше, чем на номинале, но позволяет не использовать режим старт-стоп и экономить ресурс ТЭНа. Мне такой режим нравится, и, я думаю, в целом он более экономичный и правильный для котла, дымохода и системы отопления в целом.(нет резких перепадов).Конечно,это актуально для постоянного отопления (ПМЖ).

 

На мой взгляд очень спорное утверждение... Для начала что такое номинальная мощность: это мощность заявленная производителем, в данном случае 3-25квт, тогда 50% от номинала это 1,5-12,5квт. Поэтому наверно все таки 50 от максимальной что тоже спорно. Я пользователь старшей горелки 14/40. И она не первая. Уважаемый @Lab900, что у Вас ? Было или есть? Для горелки 14/40 я могу однозначно сказать что она нормально работает при мощностях от 10 квт, до 12квт надо колдовать с настройками или иметь качественные пеллетыю. А для Валдая это как раз нормальная усваяемость тепла, при мощностях свыше 30квт (60% от максимума) уже кпд думаю начинает сильно падать. Кпд котла думаю можно считать по температуре дымогазов. Как Вы сами писали 15 градусов равно 1% КПД. Хотя это справедливо только при одинаковой скорости дымогазов. Но тут получается еще что при увеличении мощности горелки, увеличивается не только температура дымогазов, но и их скорость, за счет увеличения оборотов вентилятора наддува. Соотвественно Кпд должно быть в обратной зависимости от произведения температуры на скорость потока, или просто от теплового потока. В примитивном варианте достаточно умножить на каждой мощности процентаж вентилятора (думаю это все таки линейнаявеличина) на температуру дымогазов на выходе котла и получить некую абстрактную величину кпд, по которой элементарно получить график кпд. Нужно всего то для рв10/20 проивести 18 замеров. Думаю что любые настройки воздуха, массы, и т. п окажут незначительное (хотя и нелинейное) значение на график

 

Номинальная тепловая мощность - максимально достигнутая мощность при длительной работе горелки с обеспечением таких значений неполноты сгорания, которые не превосходят установленной нормы при принятом минимальном коэффициенте избытка воздуха.
https://www.ngpedia.ru/id165745p1.html

Котлы, оснащенные устройством задания диапазона, работают при номинальной подводимой тепловой мощности, значение которой находится между максимальным и минимальным регулируемыми значениями. Котлы с плавным регулированием подводимой тепловой мощности работают в диапазоне от номинальной подводимой тепловой мощности до минимальной подводимой тепловой мощности.
ГОСТ Р 51733-2001

Коэффициент полноты сгорания - отношение количества теплоты, фактически выделившейся при сгорании 1 кг топлива, к его теплоте сгорания.

КПД котла - отношение полезно использованной теплоты ко всей теплоте, содержащейся в топливе (к располагаемой теплоте).

При расчёте КПД методом обратного баланса из теплоты сгорания вычитают следующие потери:
q2 - потери с уходящими газами (обычно определяются путём измерения температуры дымогазов, с учётом избытка воздуха, скорость не измеряется)
q3 - потери от химической неполноты сгорания
q4 - потери от механической неполноты сгорания
q5 - потери тепла в окружающую среду
q6 - потери с теплом шлаков

Нормальная работа горелки, работа горелки с максимальной полнотой сгорания и работа котла с максимальным КПД - всё это разные вещи.

 

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как организовать электропитание горелки ВС 4-35.
В инструкции не указаны предельные отклонения напряжения электропитания сети.
1. У меня установлена защита автомат УЗМ-51М. Какое минимальное и максимальное напряжение в вольтах необходимо выставить на автомате защиты УЗМ-51М, для того что бы горелка не вышла из строя?
2. В инструкции указано, что вентилятор останавливается, если напряжение в сети больше 242 В и необходим стабилизатор напряжения сети. Можете ли вы рекомендовать конкретную марку (или марки) стабилизатора, которые можно устанавливать вместе с горелкой?
3. На случай отключения электроснабжения я использую генератор Champion GG 7200 E. Могу ли я использовать его для электропитания горелки? И если да, то обязательно ли заземлять один из контактов (без заземления оба контакта показывают индикацию напряжения, с заземлением есть индикация только фазы)?
4. Нужен ли стабилизатор на генератор и если да, то какой?

 

У меня APC Smart серии, поставьте любой б/у (750, 1000, 1500, 2000, 2200) Стоит не дорого (3-6т.р.) Батареи лучше гелиевые, тяговые. Если отключения минимальны, можно просто автомобильные (вредны для помещений). Все проверено на себе лично...
Заземление обязательно.
Если здорово "шваркнет" - Ваш узм развалится вместе с БУ горелки... лучше УПС.
Генератор нужно заземлить, иначе УПС будет "метаться".

 

1. Я бы поставил Максимум 240В (выше возможны глюки вента и проблемы с тэном), меньше 185 тэн не разожгёт горелку. Поэтому стаб необходим.
2. Кто ж вам конкретно ответит? Их мильён и тележка. Главное он должен работать правильно и надёжно-). Можно только поделится опытом. У меня стоит Лидер 2000. К тому же он морозостойкий. Но это средняя ценовая ниша.
3/4. То же самое. Но дополнительная рекомендация. Лучше не сразу вешать на гену нагрузку. Нужно дать ему время выйти на рабочий режим, а потом плавно подключать потребителей. Или ставить после него стаб. Последнее точно вредным не будет. Или онлайн (с двойным преобразованием) ИБП.

 

У себя на генераторе делал так: мерил напряжение между корпусом генератора и каждым "контактом" розетки. В Одном случае было около 180В, в другом около 40В. Где было "сорок" - то и посадил перемычкой на землю генератора. У меня "здоровая трех контактная " розетка на 32А, в ней и поставил перемычку. Соответственно при подключении в "дому" все работает. Проверено.

 

Поделитесь опытом - как (и возможно ли) сделать горелку видимой внутри домашней сети? т. е. чтоб не подключаться к ней именно, а через роутер, из другого диапазона адресов. Ежели чего, роутер - Huawei B593. А то какой то бестолковый вайфай у горелки получается, проще пешком дойти до котла, чем беспроводно подключиться к ней...

 

Там "на борту" просто тоже точка wifi по сути... только сделана на микрочиповском контроллере. Вы на роутере можете использовать режим WDS. Из ограничений - Ваш wifi будет работать только на 1 канале...
А если сделаете "проброс" порта (тоже на роутере) сможете подключаться к котлу из любого места, где есть интернет.

 

Это кому как. Всем не угодишь-). Я так точно пешком пойду..., за одно и ещё чего нибудь гляну.

 

Попробую, чего то про WDS забыл совсем...

 

Я опять за советом - уже трижды (в этом году) застревали пеллеты на входе в горелку и она стояла в состоянии "не розжиг" с полным шлангом пеллет. Один раз причиной был гвоздь, тут всё ясно, а следующие разы - не понятно, что мешало. Высыпал в банку, перебрал руками - ничего инородного не нашел. Пеллеты - серая восьмерка. Что стоит сделать для устранения такой вот фигни, может силиконом-тефлоном протереть приемный раструб изнутри?
За одно уж спрошу и ещё одно - кто нибудь боролся со звоном падающих в горелку пеллетинок? Не то, чтоб раздражало сильно, но ночью слышно по всему дому, вплоть до чердака хотя котел стоит в подвале, видимо по дымоходу, через котел звук разбегается...

 

По поводу гвоздей и прочих железяк в пеллетах.
У меня тьфу-тьфу ни разу не было замечено ничего подобного. Но замечаю такие факты на форуме с завидной популярностью...
Думаю мощный ниодимовый магнит килограмм на 100 в районе уголка в бункере не помешал бы. Ну или несколько поменьше, на уголке и вокруг по корпусу. Цена относительно низкая, если брать в правильном месте, а эффект должен быть существенный.
Наверное себе поставлю на всякий случай, найду только, где то валялись на 30 и 100 кило...
Ну а мешающий звук от "падающих пелетинок" немного порадовал мыши тоже топают громко, соизмеримо по звуку...
А по застреванию пеллет до патрубка, ну у меня бывало так только в случае нерозжига по какой-либо из причин (корж, загаженный датчик...). По идее когда все в норме то не должно быть такого...
А еще бывало, когда у меня сильно занижен угол шнека был, я его максимально опускал, чтоб меньше выскакивало пеллетин в зольник. Но уже давненько поднял его почти на макс потому как надоело периодическое застревание в патрубке из-за пыли... В итоге ни разу не скапливалось больше. Может повыше шнек поднимете?