Пеллетная горелка Общемаш

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно нет. Вы правильно сами назвали "страшилки", т. е. то, что не страшно. Тем более в вашем случае. ЕЦ сам по себе в этом деле хороша из за эффекта саморегуляции. Из-за него никогда не бывает конденсата. А чугуну вообще по фиг. Это и есть физика.

Пока таких нет-(.

 

@paku19, Как обещал, вчера посмотрел настройки. Воздух 135%,

Фото теплообменника ниже.

Зола светло серая, с коричневым отливом.
То=45, Тэ=35
Рмакс=15 кВт
Рмин=4 кВт
Установленная температура в доме +23 град.

 

Не переживайте. @Павел К., Вам правильно ответил. Тут мы с ним солидарны. "Чугуний!" Баночку можете поставить для конденсата. Котлу ничего не будет. А вот за трубой нужно поглядывать серьезно.

 

Уважаемые коллеги, еще раз прошу уточнить как работает котел на минимальных параметрах. Есть ли опыт, допустим минимум 4 кВт, максимум 5 кВт?
У меня выставлена минимальная мощность 5 кВт, а максимальная мощность 8 кВт, обратка 30, гистерезис 5, конденсата нет, но в условиях нынешней оттепели цикл нагрева до 2х часов, ожидание до 1 часа, и по Вашим замечаниям - это плохой режим.

Мне то же привезли такие же, по цвету почти белые, но считаются серыми и по цене серых.
То же мерил 3 раза, 650гр. за 100 сек.
Сколько рекомендуете теплотворность и воздух?

 

Нормально работает, если пеллеты нормальные-).

Вес, прямо "заводской". Это хорошо. Воздухом нужно по экспериментировать. Здесь ещё естественная тяга свою роль сыграет (дымоход, роза ветров и т. д.). С начала поставить 100%, потом 120%, потом 150%. Во всех случаях фиксируем действительность, как в школе и вузе на лабах-). Потом можно будет сделать выводы.

 

Тот же вопрос, а не знает ли кто каких то дополнительных смс комманд, которые в книжке не перечислены? активация старт-стопа например?
От себя дополню. У меня произошло подвисание GSM модуля. Обычно звоню, горелка говорит занято, потом приходит СМС. Моя ситуация, звоню, длинные гудки, трубку горелка не поднимает, потом оператор сообщает что абонент трубку не берет оставьте сообщение. Послал СМС на стоп. Работал ли котел или нет, так и не узнал. Позвонил соседям, они вырубили и включили в щитке напряжение. GSM модуль перегрузился. Позвонил, котел прислал сообщение о розжиге. Значит СМС на стоп не получил. Мне посоветовали купить еще один модуль GCM на стоп розетки или поставить на котел розетку с таймером на выключение-включение раз в 12 часов.

В моей горелке в заводских настройках вес пеллет 1000.
А теплотворность какая должна быть, в заводских стоит 15?

 

У меня белые, хорошие, не коржуются. Теплотворность я ставил 17, воздух в морозы 100%(т.е. заводские настройки).Сейчас,когда горелка большую часть времени работает на мин. мощности (3кВт),ставлю воздух 140%.Старт-стоп пока не использую.

 

Регулировка по воздуху или по воде?
Судя по наличию гистерезиса, включен режим старт-стоп. Если обратка 30, то котел отключается при температуре 35, а включается при 25 (гистерезис 5). Получается, что за час ожидания температура обратки падает на 10 градусов. Мне кажется, что как то быстро... Получается, что теплопотери большие. У Вас нагрев 2 часа, а ожидание 1 час, если макс. мощность сделать около 12 кВт, думаю нагрев будет побыстрее А увеличив температуру обратки, увеличится время ожидания. Правда с одним замечанием - увеличатся колебания температуры в доме.
Когда я начинал подбирать режимы (только котел поставил), придерживался следующего алгоритма:
1. Подбирал температуру обратки, в режиме регулировки по воде при которой поддерживалась оптимальная температура в доме при Рмакс=15 кВт, Р мин=4 кВт. Котел в этом случае сам выходил на некую мощность, необходимую для поддержания этой температуры.
2. Увеличивал То до величины 45 град - это та температура, при которой в БКН я получал 50 град. воду ГВС.
3. Тэ уменьшал на разницу температуры полученной в результате подбора и 45 град.
4. Включал регулировку по термостату.
Пример: подобранная температура - 40 град. Установлена То=45, Тэ= 40 - (45-40)=35.
Этот режим меня устраивает при небольших морозах. Температура поддерживается за счет изменения времени работы в режиме нагрева То=45 и времени работы по Тэ=35 (определяется термостатом). Для морозов в январе (на улице падало до -31) пришлось увеличить Р макс до 20 кВт (боялся, что мощности не хватит, хотя напрасно, мощность котла в среднем была около 15 кВт, хватило бы и 17 кВт) и увеличить То до 48 а Тэ до 37. дополнительно уменьшил воздух до 110%
Но это лично у меня, с моей СО. При других схемах все может быть по другому.

 

У меня заводская 17. По моему, "моя" цифра ближе к истине-).

 

Извиняюсь, ошибся, у меня 17. Но есть в форуме есть мнение, что это заниженная цифра.

 

СССР напомнило. "приказов таких не было, но есть мнение"
1 мегаджоуль = 0.2777777777778 кВт/ч, соответственно 17 мегаджоуль = 4.722222222222 кВт/ч 4,7 кВт на 1 кГ пеллет практически у всех производителей именно эта цифра. Видел сертификаты на 4,8 кВт, на 5 кВт только у торфяных пеллет видел.

Дополню, в этом случае получал практически реальную мощность теплопотерь дома. Самое для меня приятное - значения практически совпали со значениями, полученными в результате расчета теплопотерь для данных температур.

 

Труба - вообще загадка, она кирпичная 5ти канальная, идёт по центру дома. Котел заведен в крайний канал, рядом канал вентиляции котельной, но за вентрешеткой видно, что эти каналы сообщаются вертикальной щелью и виден какой то стальной швелер или уголок. Вобщем получается, что в дымоход котла подмешивается воздух из котельной - хорошо ли это, плохо ли - не знаю, пока живу по принципу - работает, не трогай... Тяги хватает, горелка работает, расход пеллет в пределах разумного.

 

Продолжаю бороться с горелкой. Пришел к выводу, что датчики температуры врут. У меня на выходе из котла и на входе установлены трубы из металлопластика. К ним, как в инструкции, прикреплены датчики. На выходе из котла металлический фитинг руку жжет, а показывает 35-40 градусов, на обратке показывает 30, но температура ближе к температуре тела. На самом котле термометр показывает 54-60 градусов. Прикрепил датчики к металлическим фитингам и закрыл термоизоляцией. Теперь на выходе датчик показывает температуру 46-50, обратку 35. Датчики здорово врут, но меньше. В инструкции к горелке написано, что погрешность датчиков 4 градуса при температуре 80. Установил мин мощность 4 квт, макс мощность 8 квт (меньше не дает выставить). Теперь при установленной обратке 30 градусов и гистерезисе 5 горелка останавливается раз в 8 часов на очистку (раньше был цикл 3 часа). Ночью при минус 8 блок показывает температуру выходную 39, входную 31, мощность 5,1 расход 1 кг в час, днем, когда на улице ноль выходную показывает 48, обратку 33, мощность 4,6 расход 0,8 кг в час.

У меня по умолчанию заводской вес 1000. Решил от своих реальных 650 отказаться, выставил 1000. Горелка не тянет, температура обратки начала падать, в горелке почти ничего, одни угольки, вернул 650.
То же заметил, что зола темно серая. Выставил 120%, разницы в гудении вентилятора не заметил, цвет не стал светлее. Правда работал котел на 120% всего 5 часов. Вернул обратно. Сейчас котел работает устойчиво и ест 1 мешок (20 кг) в день. Вот думаю стоит ли экспериментировать?

 

Как это соотнести? Особенно учитывая это:

Вот в этом частичный ответ на ваши вопросы. Нужно тщательно и в правильные места устанавливать датчики.

Так это от вас зависит. Все инструменты вам даны производителем. Как ими пользоваться и пользоваться вообще, это исключительно ваше дело. Форумчане делятся своим опытом в этом, в их конкретных условиях. Вы в праве переложить их опыт на свой и на свои условия.

Дело в том, что нам неизвестна теплотворность пеллет. (поэтому в крайней прошивке этого параметра теперь вообще нет). А вес является весьма приблизительным параметром. Для начала. Дальше вы должны, если вы хотите добиться максимума качества, перебирать настройки. Как иначе? А в описанном вами выше примере, нужно было вместе с увеличением веса, увеличить макс мощность. А у вас получилось, что увеличив вес, вы занизили макс мощность и горелка упёрлась, в выставленный вами потолок мощности. И вы не увидели результата опыта.

 

На маленькой мощности высокой полноты сгорания не получить. Поэтому, в результате экспериментов, ждать серую золу не стоит. Но воздух, на мой взгляд, лучше всё-таки сделать побольше (верните 120) - будет меньше отложений на стенках котла, так как температура точки росы дымогазов тем ниже, чем больше избыток воздуха. А у Вас, как раз, котёл работает сейчас с низкой То. И главное, чтобы была устойчивая работа горелки и поменьше старт-стопов, что Вы уже похоже, получили. На будущее - такие большие скачки в настройках, как, например, изменение веса с 650 на 1000, делать не стоит. Это ведь сразу на 50 %. Лучше двигаться ступенями процентов по 10-20.