РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из выше написанного можно сделать вывод, что герметизировать нет смысла дома... Тк 100% герметизации не добиться, да и сам шов может со временем разрушиться по разным причинам... И в данном месте будет подгнивать дерево... Изначально думал делать изнутри герметизацию стен швов между брусом и брусом дома, а внешнюю стену не трогать для естественного вывода как раз влаги из самого бруса + снаружи планируется утепление бруса... Но теперь даже не знаю что и делать...
У меня тоже сложилось мнение, что герметики и полиэтиленовые шнуры лучше применять только внутри помещения. По крайней мере логика так подсказывает. Да и калькулятор точки росы тоже. Но внутри сруб с герметиком смотрится конечно шикарно. В бане обязательно комнату отдыха и санузел так сделаю. Ещё такой моментик: гостиная в нынешнем доме обшита у меня имитацией бруса. Так обратил внимание, что на фаске, что идёт на каждой доске сверху, скапливается пыль. Особенно рядом с печкой. Приходится пылесосить. Думаю, если бы это был профбрус, то закрыть герметиком эту фаску стоит только ради того, чтоб пыль там меньше оседала.
Ерунда все это... сколько см занимает герметик...,? а сколько остается для дыхание дерева? еще пару лет и все перейдут на качественные герметики! тоже был противником пока не испробовал качество.
Тут речь идёт не о дыхании дерева, а о состоянии межвенцового утеплителя. Если утеплитель заткнут снаружи полиэтиленовым шнуром, да ещё примазан герметиком, то по всем канонам утеплитель начинает мокнуть. Почему я ранее и спрашивал про паропроницаемость герметика. Только чтоб это были не заявления рекламного характера: "Он паропроницаем, верьте нам!", а цифИрьки и протоколы испытаний. Про использовании герметика и полиэтиленового шнура ВНУТРИ помещения у меня вопросов нет. Считаю такое использование оправданным.
вот Вы просите цифры и протоколы, а свои эти "каноны" можете показать или объяснить? часто можно прочитать про "сырые швы" вследствие конденсата. То есть в самом узком месте образуется мостик холода, и именно сюда-то и конденсируется влага изнутри помещения. Ну так а зачем люди герметизируют швы? Как раз усилить теплоизоляцию! Не будет "промерзания" по стыку бревна/бруса - не будет и места для выпадения конденсата. Второй момент: как раз про утеплители между бревен/ брусом. Какая площадь паро-отделения у влажного материала внутри самого шва? Проще говоря: куда сохнет утеплитель (в случае переувлажнения), Вы представляете? А вот на этот счет есть здравое рассуждение: межвенцовый утеплитель свою влагу отдает в само дерево на порядок больше, чем в щель между брёвнами (если не на два порядка). Как и в целом сама деревянная стена дышит на 90-99% площадью, которой никакой герметик не касается. Поэтому людям, внимательным к паро-проницаемости дома (читай: к возможной сушке изнутри к снаружи) имеет смысл более трепетно выбирать покрытие дерева. Активно смотреть в сторону масел и продуктов с минимальным пленкообразованием. А практика "покрыть стены лаком и по-плотнее", и при этом обсуждать паропроницаемость герметика - ошибочна в принципе.
"Жуть!"(с) Эллочка-людоедка Вы всерьёз верите, что полсантиметра герметика спасают межвенцовый утеплитель от промерзания? %) Вы всерьёз верите, что против волокон дерево хорошо выводит влагу и пар? Посмотрите паропроницаемость дерева против волокон и прикиньте паропроницаемость того же джута. Во Вы удивитесь! Влага конденсируется внутри МУ не из-за промерзания. Вернее из-за промерзания и точки росы, но первопричина в парционном давлении и движении теплого и влажного воздуха изнутри наружу. Так как паропроницаемость дерева намного ниже, чем МУ, то пар устремляется в МУ. Если МУ закрыт изнутри герметиком, шнуром или чем то аналогичным, то туда просто нет движения пара. Но если он закрыт только по наружке, и особенно если по наружке полиэтиленовый шнур, то можно передавать привет срубу в связи с его скорой кончиной. Вы думаете эти Ваши герметики это сегодняшнее изобретение? Ещё лет 50 назад в деревнях Горьковской (Нижегородской) области вовсю замазывали внешний шов жирной глиной. Чтоб уменьшить продуваемость как раз. Глина при усушке трескалась, то есть выпускала всё таки пар наружу, но недостаточно. Не разбирали такие дома? А я разбирал. Именно у этих домов видно было загнивание как раз в прилегании утеплителя. Вот когда мне покажут дом, отстоявший 50 лет с проколоченным по наружке шнуром и обмазанный по наружке герметиком и что там нет гнили, вот тогда поверю. А так всё пустые домыслы это. Стройматериалу (а герметик это стройматериал) необходимы натурные испытания. Они проводились? Видимо нет. Вот пока их нет, то и разговора у меня с Вами нет.
всегда приятно прочитать такое после длинной реплики! А по сути: ну у каждого свой опыт, конечно. Про "устремляется пар" замечу лишь скромно, что давление газов и жидкостей распределяется равномерно по границе объема. И не нужно людям давать представление, что бревно (брус) не пропускает через себя пар: так никто деревянные дома покупать не будет. прелесть деревянного дома в паропроницаемости древесины, а не в обилии щелей и трещин (через которые у вас там всё "устремляется в парционном давлении"). Ну и вероятно, в Вологодской области утеплитель (МУ) остается рыхлым всё время жизни. Конопатка же "до звона" превращает любой джут, лён и прочие "природные наполнители" (а часто это просто скомканный мусор, напичканный спорами чего угодно) в весьма твёрдую субстанцию. Да! Вы правы, когда видите загнившие швы при разборке домов! Отличное замечание. Там же нету герметика, верно? Ну отлично, не в нём значит и дело. Да! Замазывали швы раньше и глиной! И соломой тоже вперемешку с навозом много чего затыкали. И кизяк используется, и камыш. Тут на форуме множество народа радостно заталкивает в швы канаты и верёвки. А некоторые эти канаты пропитывают лаком. Это всё да, история стройматериалов -увлекательная вещь. Но прогресс не остановить! И применять современные материалы проще, надёжнее, выгоднее. Особенно с учётом срока службы и поставленной конструкционной задачей.
Полностью согласен с Хольцшутц. Да и сама технология утепления с использованием специальных акриловых герметиков известна в мире уже почти пол века, и замечаний со стороны потребителей нет. Да и сами материалы создавались и совершенствовались отнюдь не профанами, а специалистами. А они, поверьте, учитывали многие моменты эксплуатации деревянного дома.
@Хольцшутц, ещё раз: я не против герметиков, если Вы заметили. Я даже, с сомнением, могу принять герметик снаружи, так как он обладает какой-никакой, но паропроницаемостью, да ещё и с учётом отсечки пара герметиком и полиэтиленовым шнуром изнутри. Я против полиэтиленового шнура СНАРУЖИ и пишу об этом. Так как полиэтилен это 100% пароизоляция швов снаружи, что не допустимо. Но и по герметикам снаружи хотелось бы увидеть компетентое мнение сборщиков срубов или живущих в таких домах и, по каким либо причинам, вскрывавшие стены, допустим для увеличения окон или по иной причине. Очень бы хотелось глянуть на состояние МУ и дерева в районе прилегания. Думаю это нормальное желание сомневающегося человека.
kras_v, шнур используется в основном только на момент формирования шва из герметика, ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОЗДАТЬ АДГЕЗИЮ ПО ДВУМ ТОЧКАМ И СФОРМИРОВАТЬ РАВНОМЕРНУЮ ТОЛЩИНУ ГЕРМЕТИКА В ШВЕ. В процессе эксплуатации шнур не герметично прилегает ни к венцам, ни к герметику. Поэтому не создает ровно никаких преград для движения паров. Кроме этого в междувенцовом зазоре постоянно присутствует, хотя бы минимальный, естественный сквозняковый эффект. Его невозможно исключить даже двухсторонней герметизацией (что кстати и рекомендовано делать по технологии).Был опыт, при проведении работ по утеплению междувенцовых швов, заказчик просил переделать герметизацию трещин (оцилиндровка, южный фасад, к тому же подверженный постоянному воздействию осадков). Герметизировал ранее их самостоятельно, одиннадцать лет назад. После их вскрытия никаких биопаражений в них не было.
@Завод_ОЛИВА, а дом ПМЖ? Так как многое зависит от режима эксплуатации здания. Если проживание чисто наездами (а оцилиндровка это, в основном, по крайней мере у нас, дом выходного дня), то тогда это не показатель.
Бред. В видео по герметикам говорят, что шнур надо плотно затыкать, вы говорите что не надо. Такое ощущение, что просто выкручиваетесь разными способами. Это же теплый шов, сами же его так представляете, мол шнур изнутри и снаружи, только так, формирует правильное распределение температур в бревне и не дает пару сконденсироваться. А получается шнур болтается там туда сюда. По паропроницаемости. Для всех основных строительных материалов есть такие данные. Для герметика нет. Странно это.
kras_v, дом используется последние четыре года для ПМЖ, оцилиндровка там диаметром 26см, причём довольно высокого качества. Deep, шнур обычно укладыватся вдоль (по) зазора (у) и пристреливается степлером. Это в случае если междувенцовый зазор минимальный или совсем отсутствует. Если зазор есть, то шнур частично подконопачивается, только с целью его фиксации. А вот где в видео по герметикам говорят "что шнур надо плотно затыкать" это уже передернутый факт. К СОЖАЛЕНИЮ МНОГИЕ ДО СИХ ПОР СЧИТАЮТ, ЧТО ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ!?, а это не так, см. выше. УТЕПЛИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРМЕТИК! На практике после двухсторонней герметизации междувенцовые зазоры, как правило немного увеличиваются (правда это не относится к домам в процессе активной усадки), и шнур, даже частично подконопаченный получает свободу. А по паропроницаемости попробую чуть позже предоставить некоторые цифры., сугубо без рекламы.
@Deep, шнур предназначен только для отсечки контакта герметика с третьей точкой. Плотность "утрамбовки" его в шов, значения не имеет. Главное, чтобы он просто был под герметиком.
А вот и цифры: По СНиП II-3-79* «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА», раздел 6 «СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ» III. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов: 108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66, ГОСТ 9463-72) Плотность, кг/м³ - 500 Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м*ч*Па) - 0,06 Поскольку оптимальным диаметром для средней полосы РФ в оцилиндрованном бревне является стена не менее 28 см (информация из открытых источников) расчет сопротивления паропроницанию исходя из справочных коэффициентов паропроницаемости рассчитаем для стены с толщиной 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32см. Сопротивление паропроницанию рассчитывается по формуле: RП= δ / μСНиП[(м² * ч * Па) / мг], гдеδ- толщина слоя, м. Исходя из этого получаем: RП при толщине бревна 0,24 м =0,24/0,06=4,00 (м²*ч*Па)/мг RП при толщине бревна 0,26 м =0,26/0,06=4,33 (м²*ч*Па)/мг RП при толщине бревна 0,28 м =0,28/0,06=4,67 (м²*ч*Па)/мг RП при толщине бревна 0,30 м =0,30/0,06=5,00 (м²*ч*Па)/мг RП при толщине бревна 0,32 м =0,32/0,06=5,33 (м²*ч*Па)/мг Методом «мокрой чашки» по ГОСТ 25898-2012 «Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию» было определено сопротивление паропроницанию герметика ... Образцы этого материала с толщиной нанесения 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, показали значения сопротивления паропроницанию равное: RП 3мм = 0,70 (м²*ч*Па)/мг) RП 4мм = 0,95 (м²*ч*Па)/мг) RП 5мм = 1,20 (м²*ч*Па)/мг) RП 6мм = 1,43 (м²*ч*Па)/мг) что значительно ниже значения сопротивления паропроницанию бревна из сосны и ели, размеров близким к оптимальному диаметру для средней полосы России. Вывод: ... в пленках толщиной от 3 до 6 мм создают сопротивление паропроницанию, значение которого значительно ниже чем сопротивление паропроницанию бревна из сосны и ели, размеров близким к оптимальному диаметру для средней полосы России и не будут препятствовать удалению паров воды из шва (межвенцового и в перерубах) и самого бревна.