ST861BS - еще один из "Лиги "Чемпионов"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть два варианта - шприцом и воронкой. Шприцом - думаю, понятно. Высвобождаете конец троса из рычага, заправляете шприц маслом (сняв иглу для ускорения процесса), ставите на место иглу и выдавливаете между рубашкой и жилой. Воронкой - высвобождаете конец троса из рычага, надеваете на него воронку, заматываете (ПХВ изолентой, например,) нижний конец воронки герметично с рубашкой троса, закрепляете воронку вертикально (чтоб не держать рукой) и подливаете масло. Поскольку масло - жидкость довольно вязкая, особенно зимой - плеснёте немного масла и можно, пока оно протечёт, заняться чем-то другим. Для объективности имеет смысл загерметизировать вышеприведённым методом и узел регулировки троса, расположенный посредине длины троса.

 

Bondd, Вы же сами пишете: "Трос регулируется в двух местах. Рядом с рычагом включения и где-то посредине длины троса." - Вот этим тросом и регулируется. Не знаю, как на Вашем СУ, но на моём ещё, кроме тех мест, о которых Вы написали, и около рычагов приводов регулировка предусмотрена - длинная резьба на конце "рубашки" троса с гайками. Во всех этих точках имеется возможность регулировки. А принцип регулировки троса прост: делаете "рубашку" троса "короче" - ослабляете ремень, "длиннее" - ремень натягивается. Естественно, это происходит при нажатии на Рычаг привода.

Для смазки тросика его лучше снять. Но если влом, то с баллоном силиконового спрея идет тонкая трубка, как на WD-40. Брызгаете в "рубашку" верхнего конца тросика и на сам тросик, и помогаете смазке уйти вниз периодическими нажатиями на рычаг.

Если нет возможности поставить и отогреть СУ в тепле, то просто накройте его после работы хорошенько, от тепла ДВС все его механизмы прогреются. А остальное доделаете сухими тряпками и смазкой.

 

Всем привет!

Длина оплетки троса (или рубашки) регулируется только посредине. Вверху и внизу - длина рубашки не регулируется и, следовательно, на натяжение не влияет.

 

В корне не согласен. На моём СУ нет регулировки по середине, РЕГУЛИРУЮ ТОЛЬКО НА КОНЦАХ.

 

Всех поздравляю с завершением сезона.
Мой дожил успешно, скоро буду спрашивать про ТО.
Чайниковый алгоритм дополню пунктом 0, с которым столкнулся в процессе эксплуатации. Пока не догадался немного подпалил ремень. Напоминалкой вам будет вой из недр СУ.

 

Всем доброго времени.
Занялся я ТО данного агрегата
1. Заменил масло. То что вылилось - было очень темного цвета и по консистенции масло мало напоминало... Было какое-то жидкое. Слилось гораздо меньше чем налилось. Примерно слилось 1/2 литра, налился литр. Может быть проблема в моем конкретном масле, но явно виден уход и изменение структуры...
2. Для замены смазки в редукторе открутил тавотницу. Открутилась легко, хотя ключа специального не было. А вот нижнюю заглушку для слива я не смог открутить. Слегка сорвал нарезку на шурупе, но она даже не поддалась. Путем погружения щупа убедился что прежней смазки в редукторе много, закачал туда еще, сколько смог (подталкивая шупом). На том и закончил... Хотя снизу редуктора постоянно сочится какая-то жидкая фаза из смазки (смазка внутри редуктора густая)...
Стоит ли возиться с откручиванием нижнего слива и полной заменой смазки или оставить все как есть?

 

Нет не стоит (но было бы не лишним), у многих брендовых уборщиков она предусмотрена одна на всю "жизнь" техники. А вот если Вы увидели в старой смазке много бронзовой стружки, то наверное стоит поменять.

 

Приветствую категорически✌
1. То, во что превратилось моторное масло за столь короткий срок его эксплуатации в ДВС, а так же то, что уменьшился его объём (странно, что ДВС не глох, должно было аварийное отключение сработать), красноречиво говорит о термической нестабильности масла, приводящая к его полимеризации при объёмном перегреве. Не используйте больше это масло, что-то там не в порядке с катализаторами...
Попробуйте заменить его на другое, лучше на специализированное (для 4-х тактных ДВС с воздушным охлаждением) и проконтролировать на угар. Если уровень вновь залитого моторного масла будет быстро падать, то, скорее всего, Вам нужно готовиться к ремонту двигла или ожидать его скоропостижную кончину.
2. Если не собираетесь полностью менять смазку в редукторе, то и с его нижней пробкой пока можно не заморачиваться.
А так, открутить её не сложно: подогреть, обстукать - открутится, как миленькая. Скорее всего, её резьба на анаэробном герметике.

 

Коллеги! Считаю своим долгом предупредить об одном явлении. Оно для новых аппаратов не актуально, а вот для имеющих срок эксплуатации важно. В последние сезоны после среза штатных стопоров на ходовых колёсах начал ставить вместо них различные "эрзацы". Похоже, в процессе их службы и срезания, на валу образовалась деформация вокруг отверстия (типа валика или горба - разбило). Пришёл к такому выводу в результате попытки снятия колёс с вала для техобслуживания опорных втулок. Для владельцев новообретённых аппаратов рекомендовал бы снять колёса и сверлом бОльшего, чем стопорное отверстие диаметра снять фаску с отверстий на валу. Надеюсь, объяснил понятно.

Сегодня выполнил собственную вышеприведённую рекомендацию. Самое главное было - снять колёса, поскольку валики развальцованных краёв отверстий для стопорных пальцев оказались между крайних буртиков втулок ступиц. Дело в том, что в ступицах колёс расположены втулки, имеющие по краям отрезки с внутренним диаметром, равным диаметру выходного вала ходовой трансмиссии. Средняя же часть этих втулок имеет внутренний диаметр несколько бОльший. В общем, ловушка своего рода. После раздумий пришёл к следующему решению. Посадил аппарат "на брюшко" (стараясь сохранить примерную горизонтальность), чтобы вывесить колёса. С одной стороны колесо зафиксировал на валу в штатном виде (со стопором), а с другой стороны убрал стопор, то есть оставил колесо свободно сидящим. Запустил двигатель, включил ход, зафиксировав его кольцом, и стал создавать натяг наружу свободно сидящего колеса, удерживая его от вращения. Спустя некоторое время втулка колеса протёрла развальцовку и колесо благополучно сошло с вала. После этого выключил двигатель, провёл ремонт отверстия стопорного пальца (с помощью шуруповёрта и напильника) и посадил колесо обратно со стопором. Далее проделал ту же операцию по снятию с противоположным колесом (естественно, сняв его стопор) и валом. Метал вала довольно мягкий, поэтому ремонт отверстия прошёл легко и быстро. Далее провёл техобслуживание (смазку) опорных шестигранных (снаружи) втулок, вала и регулировочных шайб. В качестве стопоров в этот раз решил попробовать отрезки проволоки Ф 6 мм, закрепив их в отверстиях синей пхв изолентой.

 

Сегодня, наконец, дошли руки и я продолжил подготовку аппарата к новому сезону, благо снега всё равно нет, а погода потеплела. Снял поддон, провёл осмотр механизма управления ходом. Смазал зубчатую пару, шестигранный вал, трущиеся точки тяги выбора передачи. Кольцо фрикционного ролика в хорошем состоянии. Свидетельство его работы - неравномерный износ рабочей поверхности в поперечном направлении. Поскольку передним ходом аппарат движется гораздо чаще, то больше изнашивается та часть рабочей поверхности кольца, которая при движении аппарата передним ходом находится ближе к центру алюминиевого диска. Запас высоты кольца по радиусу над краями (по радиусу же) щёчек фрикционного ролика вполне достаточен для надёжной работы. С учётом стажа работы аппарата это радует.

 

На неделе при осмотре тросиков обнаружил сильный износ тросика блокировки рычага шнеков рычагом хода. Принял решение демонтировать механизм блокировки ввиду отсутствия необходимости его применения в моих условиях. Меньше узлов - меньше неисправностей. А сегодня испытал свой метод смазки опорных втулок вала шнеков. Втулки расположены в опорных стаканах на боковых стенках ковша. По форме очень похожи на опорные втулки вала ходовых колёс - шестигранные снаружи, круглые внутри и имеют упорный буртик со стороны редуктора шнеков. Выполнены из пластика в отличие от металлических втулок вала ходовых колёс. Суть моего метода их смазки состоит в том, чтобы не разбирать весь снегомётный узел, а использовать люфты между деталями, расположенными на валу шнеков. Для этого снял срезные болты, подвёл под редуктор шнеков подходящую опору для предотвращения падения всего вала после откручивания болтов крепления опорных стаканов. После выполнения разболтовки стакана и смещения всех деталей полуоси, включая стаканы, к редуктору образовался зазор между стаканом и стенкой ковша шириной порядка 5÷6 мм. Тонкой длинной отверткой (проволочкой, прутиком) через этот зазор нанёс литол (шрус) на конечную боковую поверхность вала. Вращая, сдвинул стакан со втулкой к концу вала. Образовавшийся при этом зазор между регулировочной шайбой и буртиком втулки использовал для нанесения смазки на вал шнеков на этом участке. Вращая, сдвинул стакан со втулкой к редуктору. Проделав этот цикл несколько раз, закрепил опорный стакан на штатом месте штатными же болтами и вернул на место шнеки со срезными болтами. Далее, по аналогичной технологии смазал противоположную опору. При выполнении операций отметил субъективное улучшение скольжения втулок по валу. Метод, может, не самый капитальный, но зато менее трудоёмкий.

 

@лучшесам1, посоветуй, на что обратить внимание, при покупке "почти нового" Champion ST861BS.

 

В принципе, уже сказали. От себя добавлю
1. Общий осмотр. Начните со шнеков, крыльчатки выбрасывателя, камеры выбрасывателя, жёлоба выбрасывателя. Если работали мало и на чистой площадке, то царапин быть практически не должно. Но и краска не должна быть "вчерашней". Проверьте уровень масла. Имеет смысл поинтересоваться темой смазки редуктора шнеков (мазали-не мазали, чем и как, следы).
2. Откройте крышку шкивно-ременного отделения (два болтика М6). Осмотрите состояние ремней шнеков и хода (маркировка), состояние натяжных роликов (лёгкость вращения, перекос).
3. Далее хорошо бы поставить аппарат "на ковша" (с учётом количества бензина в баке), снять поддон (шесть болтиков М6) и осмотреть-пощупать состояние ремней, резинового кольца ролика фрикциона, алюминиевого диска. Диск должен быть чистым и матовым ("мало работали"). Попутно осмотреть-пощупать шестеренчатую пару хода (всё ли зубья на ведомой шестерне). Движением рычагов управления шнеками, передачами и ходом "активировать" механизмы и убедиться в их работоспособности.
4. Наличие срезных пальцев на шнеках плюс два запасных.
5. Вернуть аппарат в штатное положение, дать стечь маслу, запустить двигатель, прогреть, осмотреть и проверить работу механизма вращения жёлоба выбрасывателя и механизма управления дальностью, включить шнеки, ход, покидать снежок. Пока всё.

 

@лучшесам1, Хорошая подробная рекомендация только 4й пункт не там стоит

 

Пишу с планшета. Тут не "подрифтуешь". Как вспоминалось, так и писал. Главное, чтобы совсем не упомянутого не было.