Как чайник строил теплицу по мотивам форума

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Увы, я не сдержал своего слова. Тогда пришлось уехать на неделю в деревню. Я не забыл об обещании, но когда вернулся назад, увидел что на многих кустах появились какие-то полупрозрачные пятна. Я почему-то подумал что это связано с недостатком какого-то элемента, что томаты истощились от значительной нагрузки урожаем. В общем, уже было не до земляники, нужно было что-то делать, но что, из-за чего - я не знал, а ведь томаты ещё, собственно, никакой отдачи не дали, хотя и прирост был очень хороший. Я решил что всё это из-за того что теплица неделю находилась без присмотра, а автоматики у меня нет. На всякий случай, я подкормил кусты, попозже обработал Орданом, но о землянике подзабыл. А вообще, это оказалась начальная стадия заболевания фитофторой.
В общем, стрёмно за всем успеть когда теплицу накрыл только во второй половине лета, ведь и других забот по горло, Вы уж не обессудьте.
Конечно, потом я о землянике вспомнил, но решил что уже поздно и не стоит. Однако для себя решил что на следующий год автоматику обязательно сделаю. Сейчас уже приступил к разработке регулятора влажности и температуры на контроллере, так что времени как-то нет даже для просмотра других тем, всё продвигается трудно.

 

Прочитайте мою тему там изложен алгоритм управления вентиляторами ТА. Правда я пока так и не реализовал его. Константин сделал управление на контроллере и у него все работает.

 

@Анкор Плюс,
я предлагаю сделать так:
И греть ТА градусов до 60-70...

 

Гравий сухой пока не возникнет точка росы а этот процесс может происходить каждый день пока не прогреется ТА. Воздух как теплоноситель конечно не очень но при работе вентиляторов идет принудительная конвекция в теплице что препятствует образованию локальных зон заморозки.

Для соляного раствора только пластиковые емкости и трубы с теплообменниками. Про электричество я упомянул потому что у многих такого блага просто нет.

Да правильно.

Мало нагреть грунт и ТА нужно еще активно отбирать тепло из ТА во время заморозков и кратковременных сильных морозах а для этого тепло нужно передавать воздуху в теплице.
Понятно что от котла можно путем жидкостного теплоносителя перенести в ТА быстро и много энергии и это неоспоримое преимущество но для меня достаточно солнца и воздушного ТА.

 

Да я не про алгоритм спрашивал. Разве сложно ответить?

 

Ну тогда действительно и обратное, больше, чем на 1-2 градуса ночью температуру не поднять.

 

А для чего тогда теплообменный контур, если площадь теплообмена грунта с воздухом и так равна площади теплицы?

 

http://www.dpva.info/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/specificheat/specificheattable/
нужно учесть что 1 литр воды весит 1кг а влажная земля 1 литр весит до 2кг а теплоемкость указана в кг.

 

Если тепла мало то и запасти его тоже сложнее и отбирать тоже.

Если температура воздуха снаружи будет равна температуре ТА то и вообще не поднять. А если предположим ТА прогрелся до 20 а на улице заморозок то в теплице будет минимум 15-12 градусов.

У меня дополнительно к поверхности грунта площадь теплообменных поверхностей дренажной гофротрубы примерно такая же. Верхний слой почвы имеет свойство высыхать и снижается теплопроводность грунта и соответственно поглощение и отдача тепла а теплообмен между гофротрубой и влажным грунтом достаточно стабильный и очень хороший.

 

А до каких t выдерживает мороз соленая вода? Видимо, придется делать ее сильно соленой.

• В варианте с обычной водопроводной водой минусом является необходимость сливать ее на зиму. Плюсом - высокая начальная t весной (от +4 до +10) когда заливаем из скважины или ближайшего пруда.
  
• В варианте с соленой водой, возможно, так как я не знаю какой мороз она может выдержать, отсутствует необходимость сливать на зиму. Но возможные утечки приведут к засолению почвы и ее смене. Можно ли уверенно утверждать, что возможность утечек исключена или минимизирована. Если человек живет на участке и имеет возможность присматривать за теплицей, то многие проблемы дачников, навещающих свои владения только по выходным исчезают.

Все это замечательно, поддерживаю обеими руками, но позвольте напомнить - чуть ранее Вы говорили, что земляные работы - это очень сложно. Пока приведенный Вами вариант не выглядит для меня проще.

Тут Вы несомненно правы. Можно больше накопить тепла.

Для меня немаловажный фактор - это автономность. Единственные механизмы автоматизации в моем варианте - датчики t, контроллер и вентиляторы. Солнечные коллекторы, а тем более буржуйка - устройства, нуждающиеся в присмотре, imho.

 

позвольте не согласится. В своем суждении Вы не рассмотрели несколько факторов:
1. дневная t воздуха в теплице и t теплоаккумулятора. Если они близки, то накопить тепло днем может не удасться. Но ночью эта разница увеличивается и ТА начинает сглаживать эту дельту. И чем больше разница, тем более ТА приблизит ночную t воздуха теплицы к своей внутренней t.

 

Соленая вода (22%) раствор NaCl (поваренная соль) примерно до -20ºС (если верить вики), но солей разных есть у химиков...наконец банальный тосол из авто... сливать не придётся...
От утечек - ХЗ, но думаю классический поддон (помельче и поширее) с отводной трубой за пределы обрабатываемых почв вполне спасет...

Но всегда можно придумать страшную аварию для любого агрегата...ну, например, дурака с монтировкой/автогеном/кувалдой...

Земляные работы это сложно...вернее трудно (физически).. поэтому закопать 1 (ну 2) еврокуб (а) (а оно надо - закапывать? Я, лично, не собираюсь) легче чем 3-5 кубов щебенки (не считая возни со всякими геотканями)...Посмотрите какой капонир отрыт на фото в теме - завораживает и настораживает... хотя до 35 не пугало (от слова "совсем") но сейчас - ну его в малину, возраст не тот - глину ворочать...

Солнечный коллектор присмотра не требует, буржуйка помогает пережить пасмурные недели и более...

Автономность - для меня роли не играет (большой) - жить буду в доме...

Я не говорю, что какой-то вариант лучше...
В принципе лучше-хуже это понятия многофакторные...
Вот лично для меня с жидкостным ТА будет лучше "я так думаю!" (© "Мимино")
А кто-то предпочтёт радиоактивный кирпич для тепла...


P. S. В идеале надо ТА либо химический, либо на фазовом переходе вещества.
Видели солевую грелку? Вот что-то на подобие...
Но кубометр галлия не потяну финансово

 

"Нормальные герои не ищут легких путей, и всегда идут... в обход"​

А как быть при t ниже -20? А на сколько солевой раствор более теплоемкий ? Стоит с ним возиться? Или может Вы будете связываться с бертолетовой солью?

С тосолом тоже не все так просто, почитайте высказывания @viktor50. Он использовал оцинкованные трубы и пришлось вытравливать цинк, который не любит антифриза. То есть свои тонкости...

Я не отрицаю этот вариант, тем более если его просто сливать на зиму и брать простую воду, тогда и можно обойтись без поддонов. Где будете ставить эти еврокубы? Внутри теплицы порой жалко площади.

В варианте с еврокубами надо посчитать сколько штук Вы будете использовать, как и до какой t будете нагревать и сколько они смогут накопить тепла. Может быть грунтовой будет более тепловместительней?

 

Вроде проще сделать котел длительного горения, типа "бубафони" и загрузив его полностью дровами иметь запас тепла часов на 16-20. Такого количества тепла в ТА вряд ли запасешь. Я в этом году протапливал теплицу и в июле, дней 6 было и днем и ночью в районе +8* и не было солнца, температура почвы снизилась аж до 16*, догнал температуру почвы до 22-24* и за следующие дни снимал урожай огурцов почти в два раза больше, чем с холодной почвой, осенью в начале сентября пару раз протопил теплицу, когда почва остывала до критической температуры, потом уехали, внуку в школу идти. Последние огурчики и перец сняли в конце октября, когда ночью уже были заморозки.

 

"Бороться и искать, найти и перепрятать!"

0) при -20 в ТА он, нафих не нужен, ...

1) Да плевать на цинк - PEXb наше фсё!

2) Ужо писал - в пенопласт и на мороз... в теплице ему делать нефиг... пусть стиролит на открытом воздухе...

3) Данные тырнета разнятся как китайцы...выберу эти, если не устроят - вставте свои (со ссылками)
теплоёмкость воды - 4,17 кДж/(кг*oК)
теплоемкость гравия -0,22 ккал/кг*oК, что пересчитываем примерно в 1,66 кДж/дм3*К при плотности 1850 кг/м3)

Т. е. удельная объемная теплоёмкость гравия примерно в 2,5 раза ниже воды, или, другими словами, 2,5 куба гравия эквивалентны 1 кубу воды.
Но дьявол кроется в мелочах:
- теплоизолировать 1 куб проще и дешевле чем 2,5 куба.
- в воде есть замечательнейщая вещь - конвекция. Она позволяет греть не весь объём, а только нижний слой, а дальше температура позаботится о своем распределении. Она же позволит отбирать тепло от самой теплой точки ТА - от верхнего слоя...
- Обратите внимание на размерность... там есть замечательный символ "oК", сиречь температура...Разность температур в полностью заряженном ТА с телом одинаковой теплоёмкости весьма существенную роль играть будет...

Условия - температура ТА минимум 15 градусов:

Воду греем солнечным коллектором, пусть до 50 градусов (многие самопальные такое выдают, у соседа вакуумный стоит, так там в начале мая кипяток с паром фыркает в полдень)...

1 куб воды греем от 15oС до 50oС, при этом запасаем 4,17*1000*(50-15)=145 950 кДж энергии

Воздух греем по приведенному конструктиву теплицы до 30 градусов (Вопрос: чем нагреть выше при его перемешивании в объёме теплицы?)

2,5 куба щебня греем от 15oС до 30oС, при этом запасаем 1,66*2500*(50-30)=83 000 кДж энергии

Прикид "шапочный", точность "2 лаптя по карте мира", хотелось бы увидеть встречный...

Из минусов водяного - коллектора придется ставить так, чтобы не затенять застекленное пространство, т. е. тоже "вне" или в строго выверенных точках...

Из плюсов щебеночного - протечек не даст