Как чайник строил теплицу по мотивам форума

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

• В пункте 3.1 вентиляторы включаются если t тепл. > +20 и никак не учитывается t ТА. А вдруг он уже выше +20. И начинает ТА вместо охлаждения еще и подогревать теплицу, охлаждаясь сам.
• почему форточки открывать уже на +24, а не при более высокой t?
• В пункте 3.2 может добавить условие, что и t ТА выше +16. Иначе в случае холодного лета и разрядившегося ТА будем иметь обратную картину.
• почему туманообразование включать так часто уже при +28, а не при более высоких t, например, +30-32?
  
• Как вариант рассматривать вытяжной наружный вентилятор при +34?
• Пункт 3.2 естественная конвенкция - пусть остается. Ее вклад очень мал и действует обычно на нагревание теплицы.

 

Попытаюсь донести еще раз:

А КАКОЙ СМЫСЛ сливать раствор из куба? Это у вас наверно от отопления хрупкой чугуниной осталось представление? Еврокуб не "чугуний", - он "полиэтилений", его не порвет, его погнет, а потом разогнёт... а ежели залить не раствор поваренной соли, а чтонить другое (любой антифриз) - то можете даже об этом не думать... сейчас много есть антифризов, специальных для систем отопления...

Вы не поверите, но человечество за несколько веков отработало вопросы передачи/получени тепла жидкостям/от жидкостей... ничего сложного и неизведанного в этом нет...

Вы не поверите опять, но в кубе еврокуба можно накопить больше тепла чем у @viktor50 (ну если он не грее пару сотен кубометров грунта)...просто потому, что водяной ТА можно нагреть до больших температур...соляной раствор (поваренной соли), кстати кипит при температурах больше 100 по Цельсию...а у него нет ТА в чистом виде а грунт (почва) для этого малопригодна...
Можно конечно кинуть трубу 50-ку, чтобы с вистему отопления залить пару бочек воды - тогда, да..будет "размазанный" ТА, вернее очень инерционная система отопления, но она уже работает по другому...
Вот только перегревать грунт тоже низя - суп сварите из посадок... а выделенный ТА - хоть до кипения...

И посмотрите с другой точки зрения:
У @viktor50 в качестве ТА можно рассматривать...ДРОВА!, потому что это естественный, экологический химический аккумулятор солнечного тепла - Пока дерево растет - запасает, потом в горелке отдает...
Е

 

@Ден-Ка, весной не нужно по воздуху держать одинаковую дневную и ночную температуру, полезно для растений когда будет разница, естественно в разумных пределах. При температуре выше 30* нет резона включать туман. Даже если будет стерилизация пыльцы, то вечером она уже не будет. На юге помидоры растут в степи при температуре до 40* и больше в тени и помидор как грязи с июня и до первых заморозков. В нашей полосе такие температуры бывают считанные дни, считаю, что нет смысла огород городить с туманом, лучше предусмотрите максимально возможное проветривание теплицы днем и не принудительное, а естественное (фрамуги, двери либо от автономного питания, либо гидроцилиндрами). Прикиньте, если в жару отрубят свет, как проветривать будете, особенно если нет бензогенертора или никого в этот день не будет дома. За день можно вполне сжечь растения.

 

Да, Алекс, да!
Именно это нужно - поиск блох в в процессах.

Итак, благодаря Вашим замечаниям - обновленная версия:
(исправленное выделено курсивом)

1. Ранняя весна - культуры не высажены - запущен процесс накопления тепла в ТА:
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае положительной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 5 градусов;
- принудительное ВЫКЛ (и контроль) вентилятров в случае отрицательной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 1 градус;
- обеспечение отсутствия естественной конвекции ТА (временный настил из например фольгированого пенофола) + обратный клапан на вентканалах;

2. Весна - культуры высажены - запущен процесс выравнивания разницы между дневной и ночной температурами Т (теплица) и Т (ТА);
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае положительной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 5 градусов;
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае отрицательной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 1 градус - расход ранее запасенного в ТА тепла;
- обеспечение присутствия естественной конвекции ТА;

3. Лето - запущен процесс снижения дневной и повышения ночной температуры Т (теплица)
3.1. Дневное время:
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае если Т (теплица) > 20 градусов И Т (ТА) < 16 градусов
- принудительное открытие ВКЛ автоматизированных форточек если Т (теплица) > 24 градусов И Т (улица) < 22 градусов
- принудительное ВКЛ системы туманообразования если Т (теплица) > 28 градусов
- принудительное ВКЛ автозатенения если Т (теплица) > 30 градусов
- обеспечение отсутствия естественной конвекции ТА (как!?) + обратный клапан на вентканалах;
3.2. Ночное время:
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае если Т (теплица) < 16 градусов И Т (ТА) > 18 градусов
- что с естественной конвекцией?

=

Да. Добавил в описание процессов выше, что открытие только при условии Т (улица) ниже 24 градусов.

Тут я пробую придумать многоступенчатый и плавный способ снижения Т (теплица). Но уже сам начинаю задумываться, что гистерзис не нужен - главное при достижении критичиеских Т (теплица) моментов задействовать все способы и снизить ее.

Собираемая мной система туманобразования на насосе высокого давления 120-140 бар дает возможность использовать форсунки 0.1 мм который воду будут распылять совсем в пыль. Т. е. с т. з. повышения влажности в общем объеме - невысокие величины, а вот с т. з. снижения температуры - "вспрыснутый" литр будет забирать много тепла (цифры есть, но не под рукой; и в любом случае буду проверять на практике следующим летом)
Т. е. я готов быть очень гибким -) в процессе настройки.

Буду проверять насколько естественная конвекция будет вносить свой вклад в Т (теплицы) но общая площадь "естественно-конвекционного щебневого радиатора" в 24 квадрата это весьма немало.

И еще раз - спасибо!

 

Вы работали с солевыми растворами? Для работы с ними нужно оборудование из нержавейки, вы без штанов останетесь закупив его, у нержавейки теплопроводность значительно ниже, чем у железа. Антифризы стоят не дешево, взгляните на цены, пару кубов то же не дешево стоят сейчас глянул, -30* оптом стоит 85 р за кг, -65* 105 р за кг (20 кг -65* антифриза это примерно 18 литров по объему).

 

Попробую ответить но тут надо принимать во внимание что из меня пока что агроном как из пингвина балерина.

1. Когда вы пишете про "весну" вы имеет в виду "до посадки культур" или после?
Если "до" то мне важно прогреть почву так быстро как возможно, поэтому и есть желание держать минимальную разницу между дневной и ночной температурой.
Если "культуры высажены в грунт" то вплоть до температур до 20 градусов - растениям не важна разница между температурами. Во всяком случае так утверждают другие умные люди.
(например вот тут выступление от 2012 года на ТЭД-шоу про рай для растений правда только на английском)

2. Температура выше 30 в принципе вредна растениям средней полосы, и тут не столь важен вопрос стерилизации пыльцы конкретно по томатам. Т. е. мне туман нужен для избегания шоковых состояний растений.
Да и просто любопытно попробовать туман, хоть и недешево система выходит, но на 60-70% уже закуплена. Буду отчитываться по успехам с туманом.

3. По форточкам - будет две форточки на гидроприводах + 1 на актуаторе; общая площадь форточек - 2квадрата - расположены на серверном скате крыши; все необходимое оборудование уже закуплено; т. е. этот способ проветривания я тоже реализую, но не очень хочу использовать, все же я пока сторонник закрытого эко-контура.

4. Резервирование я активно обдумываю. В принципе - обеспечить работу всего оборудования (вентиляторы, актуаторы, контроллер с обвязкой) от 12В не очень сложно. Пара 100ватных солнечных батарей + контроллер + 400аH в аккумуляторах = должно хватить на все. Но то что я не буду заниматься вопросами резервирования в следующем сезоне - это точно -)

Все же основная надежда у меня на тепловой аккумулятор. Все же 25 кубов щебня и 5 кубов грунта дадут запасти как много тепла, так и много холода, для отдачи его в жаркие дни.

 

Хорошо, зайдем с другой стороны.
1. Допустим я ничего не знаю о еврокубах и буду задавать Вам глупые вопросы.

• выгибает и загибает "полиэтилений". Допускаю, что ему ничего не будет и его не порвет, хотя червячок сомнений гложет.
• что происходит с железной обрешеткой в моменты, когда "полиэтилений" выгибает? Наверное ее тоже выгибает. Я так предполагаю. Выгибает один год, другой, а дальше что происходит с ней?
• так что, наверное, получается воду обычную и соленую либо не использовать, либо сливать. Ну или тосол.
• Сколько стоит куб тосола или другого антифриза работающего до -40? Ведь обычные (до -20) смысла брать нет, так как он ничем не отличается по характеристикам от соленой воды.
  
• Если я не ошибаюсь, антифризы - летучие жидкости. тем более, что мы их нагреваем до приличных t. Чтобы еврокуб не взорвался как паровой котел, мы должны оставить стравливающий клапан или простую дырку.
• Как сильно испарится за лето антифриз в открытой емкости?

Вы упомянули про 2,5 куба щебня. У меня, например, где то 15-17 кубов используется.
1,66*16000*(30-15)=398400 кДж энергии
@Василий 66 говорил о 20 кубах грунта. 3.5*20000*(30-15)=1050000 кДж энергии. Пусть реальная цифра может быть чуть ниже, но вероятно несильно на много.
Значение теплоемкости грунта 3.5 взято учитывая, что "теплоемкость указанна в килограммах и нужно соответственно учесть что кубе воды 1000кг (условно) а в кубе влажной земли 1900-2000кг."
Какие то очень большие числа получаются.

 

@Ден-Ка, Вот что надумал: ЦИТАТА С НЕБОЛЬШИМИ ПРАВКАМИ

1. Ранняя весна - культуры не высажены - запущен процесс накопления тепла в ТА:
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае положительной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 3 градуса;
- принудительное ВЫКЛ (и контроль) вентилятров в случае отрицательной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 1 градус;
- обеспечение отсутствия естественной конвекции ТА (временный настил из например фольгированого пенофола) + обратный клапан на вентканалах;

2. Весна - культуры высажены - запущен процесс выравнивания разницы между дневной и ночной температурами Т (теплица) и Т (ТА);
2.1 ВКЛ разрешение работы вентиляторов при Т (теплица)> 20 градусов далее- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае положительной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 3 градуса;
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае отрицательной разницы между Т (теплица) и Т (ТА) более чем на 1 градус - расход ранее запасенного в ТА тепла;
- обеспечение присутствия естественной конвекции ТА;

3. Лето - запущен процесс снижения дневной и повышения ночной температуры Т (теплица)
3.1. Дневное время:
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае если Т (теплица) > 20 градусов
- принудительное открытие ВКЛ автоматизированных форточек если Т (теплица) > 24? градусов
- принудительное ВКЛ системы туманообразования если Т (теплица) > 28 градусов
- принудительное ВКЛ автозатенения если Т (теплица) > 30 градусов
- обеспечение отсутствия естественной конвекции ТА (как!?) + обратный клапан на вентканалах;
3.2. Ночное время:
- принудительное ВКЛ вентиляторов в случае если Т (теплица) < 16 градусов
- что с естественной конвекцией? Естественно работает.
-
У меня без вентиляторов естественная вентиляция почти отсутствует за счет сопротивления 12
метров трубы.
5 градусов между между ТА и теплицей многовато.

 

BIG-HORROR, AlexRtyu-а почитайте тут, может Ваш диалог перейдет в иное русло)
https://www.forumhouse.ru/threads/239669/

 

@Ден-Ка, весной я имел ввиду, когда уже прогрета почва и высажена рассада. Весной при высадке рассады очень критична температура почвы, особенно это касается рассады перца (огурцы я сажу семенами в прогретую почву). Я где то раньше писал, как года три назад, когда еще не было отопления, не замерив температуру почвы высадил рассаду перцев и помидор в начале мая, помидоры немного "подумав" начали расти, перец "думал" аж почти до конца июня, я уже хотел его выбрасывать, потом начал расти и цвести. Я не особо замечал стерилизации пыльцы, возможно к этому времени уже была масса завязей. Даже выше +35* в теплице днем для помидор не критична, огурцы днем теряют тугор (вянут листья), но это не страшно, они и в ОГ ведут себя днем точно так. На сет закрытой экосистемы это вы явно погорячились, проветривание обязательно, при протоке даже горячего воздуха растение испаряет с листа влагу и охлаждает его. Если вы дадите в теплицу туман, температура то упадет на несколько градусов, но влажность станет близка к 100%, испарение с листа влаги прекратится и вы окажете растению медвежью услугу, при более низкой температуре вы перегреете растение.

 

Может тогда сразу и записать условие:

1. Ранняя весна

• ВКЛ - Т (теплица) - Т (ТА) > 5;
• ВЫКЛ Т (ТА) - Т (теплица) > 1;

2. Весна - культуры высажены

• ВКЛ - Т (теплица) - Т (ТА) > 5;
• ВКЛ Т (ТА) - Т (теплица) > 1 AND Т (теплица) > 13, например;Поясню ситауцию - ТА уже нагрели до 20, началось вечером снижение t. Включать только когда T (теплица) упадет ниже заданной константы, например, 13-17 градусов, комфортной для рассады. Сильно повышать t ночью тоже смысла может не быть.

Тут в условии похоже ошибка. Подскажу - а если T (улица) > +22 форточки вообще не будут открываться? Я вообще то задал вопрос - почему уже открывать при 24, а не при 28-30. 28-30 вроде нормальные t для томатов.

 

Объем конкретно моей теплицы = 50 м3 воздуха (чистый объем за вычетом грядок)
+ имеется некий объем воздуха в ТА размещенный между 25м3 щебня - но его я пока не учитываю.
Допустим, до запуска тумана влажность внутри была 30% - сколько по вашему надо распылить воды чтобы достигнуть 100%

Распыление 1 грамма воды частицами в 5 микрон до определенных значений влажности даст термодинамический эффект мгновенного испарения с поглощением 0,7 ватт-часа тепла.
Т. е. испарение 1 кг воды при влажности воздуха <40% даст возможность забрать из объема теплицы 700в/ч почти без увеличения уровня влажности.
Где-то на англоязычных форумах я натыкался на расчетные таблицы с зависимости эффекта испарения мелко-дисперсной воды и соотв. поглощением тепла но сейчас уже не найду. Я исходя из тех таблиц заказывал форсунки и все прочее. Остальное буду проверять на практике.

Я не готов сейчас что-то доказывать. Так как я пока не пробовал. Среди гигабайт информации на тему туманобразования приблизительно 99,999% это маркетинговый шлак. Т. е. я предпочту проверить следующим летом и рассказать о реальном опыте.

 

Докладываю, как "ничего не знающему" о еврокубах:

1)- У родителей на даче 2 штуки (750 и кубовый) на зиме НЕ сливают, 6 лет без видимых изменений изменений...только нрязный стал, никто его, бедненького, не моет с мылом ...

2) НАХРЕНА вам теплица, если на улице -30?... Думаете при таком морозе у ТС что-то путное будет внутри теплицы? УВЕРЕН, что вымерзнет без печки к чертовой матери...Даже стеклопакеты не помогут без дополнительного отопления... и таких дней в средней полосе по пальцам одной руки за всю зиму... чай не Магадан (у меня по крайней мере)...
Пусть замерзает..."потеплеет" до -20 (для NaCl) - отойдет.
Антифриз упомянут для тех кто всего боится...Дешев как никогда, ибо крепкий самогон - тоже антифриз...а иметь запас в куб самогону покрепче - мечта

3) Грунт и щебень это "две большие разницы" в числах в том числе...прогреть грунт технологически сложно - почитайте как установщики тепловых насосов имеют с этим секес...
так что определитесь:
грунт и секес с его теплоизоляцией и прогревом трубами с водой...
или
щебень с технологически несложным воздушным продувом...
цифирьки бкдкт разные...весьма разные...
и В ЛЮБОМ случае работать с 1-2-3 кубами воды проще и дешевле чем с 15-20 кубами грунта-щебня...

почитал... занятно, но я тут просто веткой муравьев в головах кулибиных гоняю ...
На сегодняшний день, по МОЕМУ, мнению самый лучший способ заготовить солнечное тепло впрок - собирать дрова/хворос/сено...
И хранить можно сколь угодно долго, и в использовании не столь сложно, а кним небольшой ТА для нивелирований недостатков твердотопливных котлов...
В моих схемах печка есть ВСЕГДА...

 

В принципе @Ден-Ка, описал температурный режим " заточенный" под помидоры сильно подверженные стерилизации пыльцы и низкую теплицу. У меня форточки начинают открываться в 30.

 

Я наоборот в описаниях процессов старался "отвязаться" от той или иной культуры.
Т. е. я априори считал что все что ниже 12 и выше 30 это шок для растений. Но я привел крайние значения до которых я догонять не хочу. Поэтому процессы, первоначальное описание которых я привел, и которые сейчас дорабатываются участниками этой темы, "сглаживают" климат так, чтобы не доходить до "шоковых" температур.
Т. е. я сейчас имею задачу - заложить в контроллер ряд правил. Которые безусловно будут корректироваться в зависимости от реальных фактов (инерции самой теплицы и ТА, влажности, теплосопротивляемости теплицы и ТА, уровне освещенности (я предусматриваю led-досветку, правда пока не закупался) и т. п.

Ну. Моя теплица в коньке ровно 4 метра. Вот уж не знаю какие тогда "высокие" если моя "низкая"