Сам устанавливаю печь MILANO-II

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Этой "очень дорогой печью" Вы мне напомнили вот что.
Прошлой осенью у нас в товариществе соседи стали копать колодцы. И я тоже. Первый сосед (председательша СНТ) - 7 колец, круто, правда? Второй сосед - 6 колец, тоже круто, но, не так чтобы очень. Места под колодцы они выбирали сами, они всю жизнь тут живут и все во всем понимают. А я пригласил спеца по поиску воды, он и сказал - вот здесь ручеек, глубина 3 метра. Получилось три кольца (четвертое сверху). Когда выкопал, они спрашивали "Что колец так мало?" с намеком, что у меня денег не хватило. Вплоть до сильных морозов я свой колодец непрерывно выкачивал по пять раз за выходные. Соседи ничего не качали - стало холодать, и они не появлялись на даче.
Итог. Председательша - вода желтая грязь. Второй сосед - вода вонючая жижа. У меня вода чистейшая и вкусная (проверено объективно - шофер, привезший мне минвату, попросил в маленькую бутылочку холодной воды для двигателя, и потом я краем глаза увидел, как он, отхлебнув, рванулся обратно к машине за пустой посудой набрать воды домой в Москву).

Так я о чем? Насчет числа колец (дороговизны Вашей печи) ничего не знаю, да и тема здесь про установку Milano II.
А вот насчет выкачивания воды просто интересно - Вы как часто свою очень дорогую печь топите, хорошо ее освоили? Вы, как бы это, только летом на форуме появились.

 

Вторая серия фото.
1. 19 июня 2010г. Велико же было нетерпение...
2. Тогда же. Первый огонь в милано.
3. 20 иння 2010г. Дымоход смонтирован.
4. тогда же. Вид на щиток с дивана, от окна спальной комнаты.
Эту тему я нашел в середине мая, в разгар кладочных работ, когда надо было уже думать о дымоходе. В результате я получил увлекателное чтово и полезные советы, приведшие к слкдующим решениям:
-оставновился на системе нии км, тем более что рогова мне по пути на новую ригу.
-дополнительные несущие кронштейны, закрепленные на хомуты и привинченные к стойке стропильной рамы в мансарде.
-дублирование шва конуса и листа крышной разделки алюмоскотчем
- а также, вероятно, избежал. избежал ошибок при монтаже
Небольшие пояснения по фото. для выхода из кладки щитка на перекрыше сооружен "домик", который, в случае надобности, можно легко перебрать.
От тройника с прочистным стаканом отказался - в восходящих каналах внизу есть прочистные дверцы.
Верхняя часть дымохода монтировалась в виде сборки из 2-х секций, зонта и хомутов.
Крышная лестница осталась от стройки дома (сруб собран 2,5 года назад, вместе с готовой каркасной мансардой и кровлей). Монтировали вдвоем с сыном. Подняли на подмости, промазали стык высокотемпературным герметиком, осторожно по гофре проталкази на скат кровли над разделкой.
Подняли с помощью нехитрой приспособы - легкая прочная палка с петлей на конце.
40 напряженных секунд - и труба встала на место.

 

Погода нынче стоит не печная!
На дачу дана команда открыть все дверцы и заслонки системы, пусть кладка сохнет естественным образом.
Испытания откладываются до лучших времен.


Сообщение Cloun-jouri-s jn 27/03/2009/ А с утра полез на чердак –пробивать окно… Вначале пришлось увеличивать высоту пропила обрешетки, с помощью отвеса установил, что верхние доски подходят близко к дымоходу, выпилил. С помощью сапожного ножа и молотка прорубил овальное окно,[/COLOR]...
Когда я подошел к аналогичному действию, оценил свой набор инструментов, примеряясь к задаче прорезать дыру в гофролисте. решил использовать бошевскую сабельную пилу с полотном по металлу. Для того, чтобы запустить пилу в дело, пришлось идти за сапожным ножом и пробивать стартовое отверстие. Пробил, включил пилу, быстро прошел 10см вдоль гофры - начал закруглять, переходя поперек гофры. Пошла раскачка листа вслед за ходом полотна, и через несколько секунд, пила стала вырываться на волю. Отпустил гашетку, дождался испокоения процесса. Взял сапожный нож, молоток, и ... рубите, шурик, рубите.

 

А я тоже заканчивал МАВИАТ (Самолетостроение) , группа С-52

 

Всем заходящим спасибо за развитие темы, радует что мой опус кому-то пригодился.
Stiks, стекло коптится, м-р.Packert пишет не совсем верно, если топить в режиме активного горения, то не будет коптиться, а если в режиме тления-то стекло закоптится обязательно, но я его не чищу, оно очищается при каждой топке...
Packert, я писал вам, что стенка слева от печи находится очень близко к печи и не изолирована! Это опасно.
Вова347, я заканчивал техникум очень давно, мне кажется были группы С-40...
Это был 1973...
А вы живете по дороге..
Пока сижу на даче, заготавливаю дровишки..

 

В субботу рано утром ( за бортом 15гр) решился на контрольную протопку. Поставил уплотнители на задвижки, растопил. Чуть больше дров, протопка 50минут. Результат - устойчивая тяга, на положении регулятора 2,5 после 30мин., желтый цвет пламени, стекло начало очищаться, и когда дрова начали прогорать, для быстрого завершения контрольной топки открыл на мах, проверил нагрев кирпичей щитка в спальне. Результат неожиданный (и приятный для меня) - нижние ряды на восходящем канале имели температуру 50град, выше - ниже. Нагрев кирпича был ощутим с 9-00 до 15-00.
Кстати, на западе МО заметно прохладнее. Выше 28 не было.

 

vinogradovskiy- вы веселый экстремал, в такую жару проводить эксперименты...
У меня дача тоже на западе МО, ст. Сушкинская, но у нас тепло очень, в 22 00 даже в дачном душе вода теплая.

 

Я ровно на десять лет позже, но это уже тоже давно.

 

Для меня протопки - не только экспериментаторство и велёлый экстрим, но и необходимость просушки кирпичной кладки. При теплой погоде - не менее недели просушки, с мощностью по нарастающей, и затем, контрольная топка в рабочем режиме. К осени надо переселяться в новый "зимний" дом - нынешний жилой "летний" дом после 25 лет службы нуждается в усилении фундамента. Так что к этому времени надо закончить с отоплением.

 

Арифметика получается такая.
Мощность Milano 2: 4,5 - 5кВт. КПД - 78%. Следовательно, мощность, "улетевшая в трубу", равна примерно 22%, то есть ~1кВт.
Для увеличения площади соприкосновения с воздухом помещения это тепло (мощностью 1кВт) может быть "размазано" по большой поверхности кирпичным щитком (или, к примеру, металлическим листом, что, без сомнения, эффективнее, но это так, к слову).
Вы собираетесь нагреть кирпичи массой 850 кг одним киловаттом тепла.
До какой температуры? Мысленно возьмем стандартный электрический обогреватель (2,5кВт) и попытаемся представить, что он нагрел Ваш щиток до температуры хотя бы 50 градусов.

Представили? У меня - не получилось.

Щиток будет чуть теплый, и как игрушка для прохладного летнего вечера он еще сгодится, но для осени и тем более зимы - нет.
Такое вот имхо с цифрами.

Вы меня напугали. Из-за отвратительного качества моих фото я не увидел на стенке справа от печи кочергу (температура кочерги никогда не превышает 40 градусов и однозначно говорит о том, как нагрелась печь и стенки вокруг). Все дело в том, что полы перебирались. И я страшно перепугался - кочерга пропала!
Буду звонить, уточнять.

 

Уважаемый Паккерт!
Температура исходящих газов печи Milano-II, согласно инструкции по установке, составляет 330-380гр. при использовании дров и 380-430гр. при использовании угля. Температура образования конденсата - 65гр. Нормальная работа печи и дымохода достигается при температуре на выходе из дымохода 150гр. Вот эта разница в 200гр. и должна дать мощность в 3-4кв. дополнительно.
Про эффективность теплопередачи металлическим листом. В том то и дело, что теплопередача металла очень эффективна. Отдает тепло мгновенно. Я же пытаюсь делать аккуумулятор тепла к конвекционной печи, заменяя часть дымохода на теплоемкий кирпичный и увеличивая его длину за счет дымооборотов. При этом длиной дымохода я могу варьировать, переключая заслонки (есть зпх-заслонка прямого хода). Т.е. печь нагревает дом первично как конвекционная, нагревом воздуха, воздух далее дает нагрев теплоемких конструкций дома (брус, пол и т.д.). И уже далее, ночью, в течении 7-8 часов, кирпич щитка отдает дополнительно 0,5-0,6 кв. в час(Печное дело, Ковалевский, Москва, 1984г "теплоотдача тонкостенного облегченного щитка равна 0,14кв с 1м2 площади поверхности при одной протопке в день).
В летнем доме, каркасной конструкции с утеплением минватой, кирпичная отопительная система "кухонная плита + щиток" позволяет ночевать без электроподогрева до-10гр. Плита мощнее 8-9кв, щиток же в новый дом я почти "срисовал" со старого, размер каналов и их длины такие же. В общем где-то 1 тонна теплоаккумулирующего материала. Езжу с ночевками по выходным до середины января, затем перерыв до середины марта - новый сезон.
Но утепление домов несравнимо. В зимнем доме брус 150х150, утеплитель снаружи далее обшивка вагонка, и внутри - вагонка по брусу с воздушным зазором. Фундамент лента в новом, столбы с старом доме ветер и мороз под полом. В новом доме хорошо утеплен пол и потолок 1 этажа и мансарда.
А вот Ваша штучка с вентиллятором забавна. Надо будет обмозговать. У меня были схожие мысли о использовании принудительного воздухообмена, естественный не может так хорошо согревать смежные помещения. Собственно, для спальни у меня куплен конвектор как источник первого прогрева и резерва мощности.

 

Не надейтесь. Мой бывший радиатор тоже сперва был обложен кирпичами. И они просто не грелись. До температуры плюс 20 градусов за 6-8 часов. Да и то только те кирпичи, что "обнимали" трубу, а их соседи были еще холоднее.

Если мощность печи 5 кВт, а ее КПД 78%, то никаких киловатт, кроме 5*(1 - 0.78) = 5*0,22 = 1,1кВт - Вы не поимеете ниоткуда. Вспомните Ломоносова
Чтобы аккумулировать тепло, его для начала надо иметь

Гоняя печь в "форсированном" режиме, Вы испортите печь. Топя в режиме "номинала" - Ваш щиток будет просто холодный. И, если и чуть нагреется, то постепенно от нагревшегося воздуха того помещения, где установлена печь. Вы нагреете кирпичную стену от печи, которая стоит рядом со стеной. А не от тех газов, что идут внутри стены (этим нагревом можно пренебречь).

ПС. Не имея желания ставить мощную печь (очень жалко место, хочется домашнего уюта, а не бытовку) - сейчас занимаюсь энергосбережением. Я раньше был уверен, что имею хорошо утепленный дом. Этой весной я понял, что это, мягко говоря, не так. Только что закончил утеплять пол. Сверху вниз: чистый пол доска 36 мм, воздушный зазор 36 мм, фольгированный изолон фольгой наверх 1 см, черновой пол доска 5 см, минеральная вата 20 см. Это - минимум для климата Московской области. Обмозгуйте если хотите
На очереди - потолок.

 

Уважаемый Паккерт! Не могли греться Ваши кирпичи! У вас была та самая воздушная прослойка - хороший теплоизолятор. Я же говорю - щиток - это сложенный втрое дымоход длиной 4м, с кирпичными, из печного Витебского кирпича (плотного, без пор, пилил 30шт, сам щупал) каналами.
Уважаемый superGSM приводил данные по температуре на наружной поверхности дымохода-сендвич, и на память, при температуре газов 350гр. на наружной поверхности 90гр.
У кирпича меньная теплопроводность, нежели у стали, и большая теплоемкость. Но она есть!. Раз есть теплоноситель, и есть кому передавать теплоту, значит теплопередача будет. Это о законе сохранения энергии. Теплоноситель потеряет часть тепла, окружающее его преобретет.
Из Ваших же умозаключений следует вывод, что у кирпича нет не теплоемкости, не теплопроводности.
Меня беспокоит больше соблюдение баланса между теплоотдачей и температурой газов на выходе из дымохода, не отобрать бы больше, чем нужно.
У меня в зимнем доме сплошной ленточный фундамент, черновой пол 30мм, утеплитель урса 15см, половая доска 36мм. Потолок- вагонка, 15см урсы, пол мансарды 36мм. Утепленная мансарда 10см урсы. Выше крыши!

 

Из моих умозаключений следует, что зимой одним киловаттом стенку весом в тонну Вы не нагреете.
Вы обманываете сами себя представлением, что в дымоходе у Вас - топка. А топка - в печке.

Насчет градусов. Если я случайно задену голой рукой трубу у выхода из печи (1,2 мм стали, никакой воздушной прослойки и сендвича) - то я не обожгусь, как об сковородку, например. Температуру трубы я оцениваю градусов в 150. И не больше. Топлю я всегда только в "номинале". Тлеющий режим не пользую и стекло поэтому никогда не чищу.

А знаете ли Вы, какая раскаленная спираль внутри электрообогревателя? Градусов триста поди А вот гармошка обогревателя - уже 70 градусов, а то и меньше. И весит та гармошка десять-пятнадцать кило, а не тонну. И хоть мощность спиральки этой в два раза больше той, что в трубе у Вас - зимой в доме гармошка сия бесполезна, очень уж слабенькая.

ПС. Полы-то я и перебирал, чтоб урсу из пола выкинуть. Пыльно стало в доме с урсой в полу. Зимой было замечено. Сейчас не зима, а лето и курю я по-прежнему, а пыли на телевизоре меньше