Сам устанавливаю печь MILANO-II

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

01sad, никто противопожарные нормы нарушать не собирается, да и инстинкт самосохранения жив.
Самодельщик как правило, больше осознает ответственность за результат своего труда перед своими близкими и собой самим. Многие таковыми становятся, потому как среди людей, берущих деньги за свой труд (несамодельщиков, профессионалов так сказать) халтурщиков или людей технически неграмотных выше крыши.
У меня во время всего процесса подготовки и осуществления своего печного агрегата любимыми были темы о противопожарной безопасности, ошибках, халтуре и качестве работ печников.
Я сегодня выкладывал фото с топкой печи. Дрова на расстоянии более метра от нее. Запас дров - на 1 большую протопку (11-12кг). Перед печью предтопочный лист нержавейки размера большего, чем требуют нормы. Противопожарные отступки по контура щитка равны или больше нормативных 25см.
Могу сказать, где нормы не выдержаны. Это потолочная разделка, в ней конструктивно невозможно обеспечить расстояние более 18см до обшивки потолка и пола следующего этажа. Защищал базальтовым картоном в 2 слоя.
В большом строительстве у архитекторов, если в состав конструкции (стены, скажем) со стороны распространению огня включен материал с пределом огнестойкости EI60 (60мин), то и вся стена считается имеющей огнестройкость EI60.
У печников подход иной - если есть защита, то эта защита как бы отдельно от стены. В этом есть большая доля правоты, такое чтение норм делает конструкцию дуракоустойчивой. Лучше, как говориться, перебдеть.

 

Какая толщина люка?

 

Каркас люка из брусков 3х4см, рамка соединена в шип-паз, по длине 2 распорки на саморезах. Оргалит по 5 мм, итого с сумме толщина люка 4см. Утеплитель 6мм в 2 слоя, фольгированый.
Внешняя рамка люка сделана из таких же брусков, сверху на люке уплонительные рейки, перекрывающие зазор. Люк ставил с уже установленными петлями и опорным бруском, далее ставились окаймляющие внешние бруски, с подгонкой по люку для отсутствия зазора.
Я видел люки толщиной 20см, с идеальным утеплением, по ним можно ходить как по полу. Но вот поднимают их натуральной электролебедкой, с пультом как и тельфера. А если нет тока?

 

Я себе тоже люк сделал из брусков 30х30 мм. Длина 285 см. Ширина 90 см. Отделку сделал пластиковыми панелями. Утеплил пенопластом толщиной 3 см, слева на петлях. Вся конструкция опускается на алюминиевые уголки 20х20 мм. Для открывания вверху над люком закрепил блочок и через него пустил стальной трос 5 мм в изоляции вниз. Поднимать конечно не очень легко, но супруга справляется самостоятельно. Так что стало намного теплее, так как мансарда не утеплена, да и не сделано там еще ничего. Но так много всяческих нужных и ненужных штучек находится, то ходить приходится. Вначале приходилось это делать вдвоем, один (обычно это был я) залазил по лестнице под люк , открывал его и держал, а второй (супруга), доставал что нужно сверху. Сейчас же можно одному открыть. Закрепить трос кольцом за крепление и подниматься наверх. Сделал что необходимо, спустился вниз, отпустил трос и все закрылось.

 

Что же Вы фольгу загнали внутрь? Внутри смысл фольги теряется. Фольга смотрит в помещение и перед ней обязан быть воздух.
Я вот сделал дверь на улицу (вторую, внутреннюю) - каркас из брусков 2,5х5см, рамка соединена не в шип-паз саморезами, по длине 2 распорки на саморезах. Со стороны помещения каркас саморезами "связан" фанерой, на фанере - изолон фольгой в помещение. Внутри карскаса на фанеру постелена полиэтиленовая пленка, каркас заполнен минватой, со стороны улицы минвата закрыта картоном. Чтобы картон не пучился, поперек двери нашиты полоски фанеры.
Легкая и по эффекту сравнится с той, что электрокаром поднимают
Если технический вид фольги вызывает отвращение (у меня не вызывает), то изолон можно засунуть внутрь, но обязательно на рейки фольгой в помещение, чтобы перед фольгой был воздушный зазор.
У меня изолон (фольгированный пенополиэтилен) ППЭ (разрешен для внутренних работ -ничего не выделяет). Полиэтиленовых ячеек нет, спрессованы, ровная белая масса. Долго искал, везде в продаже, как правило, НПЭ (только для наружних работ) с разными лживыми этикетками. Внешне видна ячеистая структура. А в ячейках тех - газ химического производства, который будет медленно выделяться.
А у Вас какой изолон?

 

Packert, тот же белый ППЭ. Еще задолго до массового применения в строительстве, в середине 80-х, туристы покупали коврики из этого материала, был достаточно доступен. В 1996-97гг с применением нефольгированного ППЭ обшивал и утеплял мансарду в летнем доме.
Изолон внутри общивки люка, но обращен фольгой к ней. При толщине внутренней полости 30мм 2 слоя по 6мм изолона и между ними, естественно, воздушные полости.
Шип-паз наиболее эффективное, но и трудоемкое соединение деревянных деталей. Пообще-то сажают на клей, но я стягивал каждое на 2 самореза. Сохранность формы рамки гарантирована.

 

igarok! Видел Вашу конструкцию, понравилась. Я фиксирую люк при подъеме на обычный калиточный крючок, и поднимаю вручную - у меня лестница поворотная, второй марш пошел с отметки+0,7м, чуть покруче, люк в результате вдвое короче и на 10см уже.
Что-то мы от печей в сторону отошли пора бы и назад к теме.

 

Как правильно перекрыть проход над лестницей для того чтобы не уходило тепло,я думаю, тоже имеет отношение к печам. Для и для многих будет интересно. Я тоже очень долго был в раздумьях, пока мне Юрий не подсказал вариант. Хотя об этом может быть надо писать и не в этой теме, но те кого волнует этот вопрос читают о печах здесь.

 

Отопление начинается с утепления. Согласен, что с отоплением связано много того, что по структуре форума разбросано по разным разделам, а для дачника едино - как нагреть и сохранить тепло в доме.

 

Не могу не задаться вот каким вопросом.
По первым протопкам определился среднечасовой расход топлива для Милано при нормальном режиме горения, получается 2,5кг при отоплении березовыми и плодовыми дровами.
По ГОСТ Р53321-2009 тепловая мощность печи определяется как Nт=Qн*В/3600 где В-экспериментальный расход топлива=2,5кг/час,
Qн=13800кДж*кг-1 - низшая теплота сгорания дерева.
Получаем 13800*2,5/3600=9,58кВт/час.
Ответьте, специалисты по печам, как у этих печей определяется кпд.
По ГОСТ Р53321-2009 он получается 52%. Отсюда и щиток так хорошо греется.
Половина мощность из печи в выходной патрубок, четверть аккумулирует щиток. А так бы половина вылетала в трубу.

 

Дрова - мокрые
Замачивая предварительно дрова в воде, можно существенно понизить КПД, и, следовательно, увеличить долю энергии, аккумулируемой щитком

 

packert!

Я не топлю сырыми дровами! У меня давно отлажена система сушки дров, не менее 2 лет, основная масса березовых дров куплена лет 7 назад, хранится под навесом изолировано от грунта.
Вообще, странно представить, что человек, приезжая в холодный дом, сознательно топит сырыми дровами, лишь бы увеличить их расход.
Я задаю серьезный вопрос.

 

Не надо, пожалуйста, мне грозить пальцем. Вы не задаете серьезный вопрос, Вы восхищаетесь своим творением - щитком.

Если серьезно.
Регулятор подачи воздуха - 2,5. Температура щитка при этом режиме? Пусть - "X". Сейчас Вы нагреваете щиток от +10 градусов. За какое время? Пусть - "Y".

Зимой надо будет нагревать от -20. Следовательно, при регуляторе подачи воздуха "2,5" за время "Y" Вы получите (X-30) градусов.

Чему у Вас равны "X" и "Y"?

 

Паккерт, я задал вопрос не о щитке, а о методе определения кпд печи. Не сходятся циферки то. Или я чего-то не знаю и не понимаю.
Кстати, Вы своим радиатором также повышаете кпд отопительного агрегата в целом, только Вы при этом увеличиваете быстрый отбор тепла в помещение и его быстрый прогрев.

На счет восхощения сиим агрегатом, да полноте, сударь, не стоит он того. К примеру, по дизайну он явно не вышел, да и помассивней мог быть бы, вероятно.
Идея не новая и не моя, есть отличные образчики на форуме.
Дать окончательные цифры пока не могу. До прошлых выходных я топил ещё и мансарду, протопки были в других стартовых условиях.
По этим неправильным протопкам кирпич на большей части поверхности нагревался до состояния "сразу же отдергиваешь руку", 60 - 70гр., через 2,5-3 часа (стартовая температура в пятницу +12 две недели назад, и +5 неделю назад).
Определяет время прогрева массы дерева в доме (6 тонн внутри теплоизоляционного контура 1-го этажа), она основной теплоаккумулятор и от этого будет зависеть время выхода на комфортные температуры.
И у Вас, возможно, похожий по размеру дом прогреется и быстрее (в 21час приезжаешь, в 4 часа можно жить забыл кто об этом писал. Не, вспомнил).

 

О КПД. Я так и не понял. Ну, подсчитали Вы какую-то мощность, выделяемую какими-то дровами.
И что?
Печь жрет много дров? Нет, не много.
Печь греет трубу сильно? Да нет же, не сильно.
Пусть ее теоретический КПД равен 50%, но в этом случае КПД нашей с Вами общей коричневой старухи был 10.

Вы забыли, радиатор я снял в марте. Мой агрегат - вентилятор 35Вт. Эффективнее сейчас, когда он работает на маленьких оборотах - это Ватт 15, да?

После растопки и прогрева печи (кладем на это где-то 30 минут) я включаю вентилятор, и в моем углу с телевизором немедленно становится тепло. Как и во всем доме, включая веранду (окна на веранде на зиму закрыты изолоном). При этом на температуру в доме и на веранде уже не влияет то, что я распахиваю дверь на улицу, что я открываю дверь на мансарду. Никак не влияет, точно также тепло на всем "1 этаже" - в доме и на веранде. На мансарде - градусов на 3-5 холоднее, но жить тоже можно.

На неделе в доме живет моя мама, она не топит печь (боится), и включен электрообогреватель в положение "LOW" (500Вт) с щелканьем релюшки где-то 50 на 50. Под вечер она на некоторое время ставит "MID" (1кВт с таким же щелканьем реле), а днем - просто выключает.
Вот все печи и вся теория.

Дождемся зимы.