Газогенераторный котел на естественной тяге

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня я нашол одну из причин почему у меня было плохое горения. При установке решотки я оставил снизу пару см свободного пространства\Для поступления вторичного воздуха\.Но ето возможно хорошо для дров а вот с опилками не прошло. Воздуху проще проникать в щель. А мне нужно что бы он проходил через решотку и розжигал опилки они ведь плотнее. Исправил \убрал подсос воздуха и засыпал опилки 1 ведро. И услышал как внутри над решоткой загудело. И соеденение\металическое\с котлом начало нагреваться до малинового цвета. На радостях я высыпал остаток с мешка. Не трамбовал. Через пару часов над решоткой выгорело и опилки опав засыпали дымоход. Дым пошол в помещение. Воткнул трубу сверху и расковырял опилки сделал отверствие в дымоход. Воздух начало засасывать сверху а потом и снизу. Где то через 1-1.5 часа все догорело и я загрузил по новой и что бы не обвалилось утрамбовал опилки. После того как на решоткой выгорело а основная загрузка зависла я пытался немного нажать сверху. Все обвалилось дым коромеслом. Завтра хочу попробовать опилки с дровамы и не пресовать

 

Когда котел не поднимает температуру я называю что он "тупит". Происходит потому что опил засыпает окно горения и горит только небольшая часть за счет какой нибудь щелки. За пару недель нашел оптимальный вариант организации горения. Теперь все как часы работает. Просто нужно чтобы и первичный воздух заработал в середине колосника и вторичный немного подать перед самым окном горения

 

@gjkzr, На выложеной схеме я нарисовал как была устроена решотка в топке в 3 х случаях. Дымоход имеет высоту 25 см и ширину 6-7 см.\Вертикальный.В 200 л бочке сделан горизонтально.\На 1 схеме я сделал под решоткой в 2-3 см щель для вторичного и соответственно тяга и горение было маленькое по причине не поступление в колосники..На 2 й решотку отодвинул от дымохода на 5-10 см\там образовалось ядро горения и горение было отличное\И перекрыл подсос- минуя колосники. Только через колосники. растояние под колосником 3-5 см. На 3 й установил длинную решотку без подсоса в дымоход\только через колосники и растояние под колосниками 2-3 см. Горело лучше чем в первом случае но хуже чем во втором. Прошу подсказки- какое соотношение Решотки к камере горения. И как быть с вторичным воздухом. Рекомендуют подавать трубой в верх горения выхода газов в дымоходе. И опилки опускаются неравномерно\Падают.Боролся с осыпанием -добавляя хвороста и мелких дров.

 

У меня сейчас вот так:

Вход ВВ отдельный, и ВВ через отверстия идет прямо навстречу дымогазам прямо в форсунку дымового окна.
Размер входного отверстия форсунки 6 х 10 см, отверстия ВВ - 7 отверстий диаметра 8 мм.
Вход для ВВ на котле - 2 отверстя с размерами 4,5 х 2,5 см. Подача ВВ регулируется заслонками: в связи с тем, что там отсутствует большая температура (на входе ВВ), герметичность заслонок обеспечил с помощью простого силикона.
Да, и кстати - на фото форсунка, после того, как прогорел полный бункер опилок (к сожалению, во время горения опилок, треснул шов на водяной рубашке, и котел с тех пор стоит в стопе).
На фото видно снизу деготь со стенки где текла вода (спас шамот - вода текла под него и сразу в поддувало) и небольшое количество пепла в форсунке - вот так у меня котел работает на опилках.

 

@Mercedes208, Если чесно не понимаю фото. То что было в Вашем описании раньше \

Вначале сделал "форсунку": уменьшил размеры дымового окна с 15х15 до 10х6\ ето понимаю. У меня не котел а газогенератор который своим дымоходом 25х10 подключается к поддувалу КС. А в 200 л бочке выход 15х20 см. И так выхлоп с ГГ нагревает сам котел. Вход в поддувало 30х20.Я так понимаю чем больше пламя я туда подам тем больше нагреется. И если сделать выход дымогазов меньше то и греть будет меньше. Вот ссылка на газогенератор но на дровах а не на опилках.

 

На вложениях - форсунка в окно для дымогазов.
На самом фото - отверстия в сопле для ВВ: у меня изначально был прогон с ВВ - я сопло поставил очень высоко.
Поэтому, решил немного изменить направление для ВВ: просто взял и просверлил отверстия в боковой стенке сопла ВВ, чтобы ВВ выходил прямиком в форсунку газового окна.
Получился вариант, когда дымогазы и ВВ идут навстречу друг другу и происходит смешивание.
Когда ВВ выходит на режим, появляется гул как от самолета АН - 24, пролетающего над вашим домом.
Когда буду заканчивать ремонт котла (потек), думаю добавить еще несколько отверстий для ВВ.
Если у Вас котел с бочкой соединены как на ролике, который вы дали немного выше, то почему бы Вам не сделать ВВ в самом переходе?
Просто насверлите отверстий 6-8 мм в днище перехода, прикройте эти отверстия вторым дном и сделайте вход с заслонкой для ВВ. Кстати - второе дно лучше делать с запасом по высоте - чтобы пепел не забил проход для ВВ.
если что объяснил не так - то извините: думаю, что специалисты, которые здесь находятся, смогут что нибудь более интересное вам предложить. Я же предложил идею для ВВ, исходя из практических возможностей и с минимальными вложениями (имеется в виду, что пока сделаете второе дно (или найдете что нибудь подходящее по размерам), то котел Ваш будет спокойно работать. А когда будете готовы сделать переделки - то это займет у Вас минимум времени (с учетом предварительных подготовок)

 

По поводу ВВ вначале планировалось из под колосников но получилось большая щель и не мог выйти в хороший разгон. Потом планировал прямотоком вставить трубу которая будет проходить через все конструкцию-но в горелке возможно перегорит быстро. Если посверлить в соеденителе то возможно будет не подсос а выброс газов. Сам соеденитель который можно футеровать огнеупорным кирпичем я вложил сетку а на нее нанес глину смешаную с опилками. Подсушил и попробывал в работе-железная оболочка не накаляется-правда на полное горение ещо не удалось выйти..А сверху обмотать стекловатой для сохранения тепла. Без глины перегорела стекловата за неделю. Метал нагревался до малинового цвета. При етом вода в котле подымалась до 50 гр на опилках и 60 на дровах. Возможно плохое теплоулавливание в конструкции самого котла. По поводу что через верх не горит хочу оспорить. Если при загрузке топлива в центр вставить и сделать воронку и после розжига закрыть подачу воздуха снизу а сверху оставить-то будет работать.

 

ВВ подавать желательно з подогревом. Нижняя подача из под колосников мне не понравилась, организовал боковое
.

 

Примерно так я понимаю. И что не понравилось. регулировка или само горение.

 

И то и другое. На рисунку показано красным. Подача ВВ перед входом в туннель.

 

А попробуйте вот так.

Возьмите стальную кастрюлю, насверлите в ней как можно больше отверстий диаметром 12 - 14 мм и положите на колосники примерно по середине.

 

\Примерно сделал такое но отверствия сделал на 8. Не работает Сделал на 10. Вроде бы запустилось начало разгонятся и температура поднялась за 50. Но потом пошло затухание. Начал протыкивать арматурой и завышшая-выгоревшая внутри шапка -обвалилась.И после затухания и остывания внутри на решотке нехватило температуры для моментального розжига мелкого опила. Розгоралось долго с выделением дыма в помещение. Буду делать отверствие на 12 а потом может и 14.

 

Чуть выше имеются фото той форсунки, которую я сделал для уменьшения окна для дымогазов.
Первоначально размеры дымового окна у меня были 15 х 15 см: толку от такого размера не было никакого - Дым пролетал шахту как масло по раскаленой сковородке и столбом вылетал из трубы.
Форсунка с уменьшенным окном дымогазов, которая также отодвинула дымогазы от стенок с водой, переделка выхода ВВ и последняя переделка - клиновое футерование топки огнеупорным кирпичом, разрезанным по диагонали (фотоотчет имеется в моей теме), я сделал как раз для уменьшения расхода топлива, увеличения температуры горения ядра в топке и более стабильного горения.
Так что, можно смело сказать, что много дыма - не всегда означает большую температуру теплоотдачи.
Еще раз повторюсь: стабильного горения мне удается получить лишь тогда, когда слой жара подымается на 7 - 10 см выше окна дымогазов (в общей сложности это - 15 - 20 см слой жара).
Только в этом случае, температура теплоносителя начинает вполне стабильно подыматься, с небольшим ускорением, и только в этом случае запускается в работу ВВ.
Что касается работы на опилках, то такой слой жара, который равномерно распределен по всей площади топки выше газового окна, дает возможность поджигать опилки еще до того, как они опустятся до самого газового окна и до колосников.
Когда первый раз загрузил опилки, из поддувала вычистили весь пепел.
После прогара полной загрузки котла, с поддона для пепла жена высыпала примерно 1/3 ведра пепла (это с 4 ведер опилок и 4 ведер мелких огрызков дров).

 

Когда я соорудил етот можно сказать газогенератор с подачей воздуха сверху и горения в центре. Без колосников все работало относительно хорошо. Одна проблема была в дозагрузке\много дыма\Вот и решил попробовать применить нижнее горение. Возможно проблема в том что у меня нет футеровки. Не в топке и не в переходе от ГГ до КС. Дыма тоже нет много. Соответственно после частичного выгорания внутри опилок\все зависает\ решотка охлаждается а после обвала и ему тяжело повторно запустится -сразу.Постепенно он разгорается но при етом падает температура на котле до 5 гр. Можно попробовать внутрь вставить круг из листа железа с росширением к низу на пару см -тогда точно не будет зависать. Повторюсь у меня два бачка от стиралки вставленых один на другого и они гладкие внутри но временами зависает. Может все таки добавлять дров для веса. С одного мешка из под сахара от сгоревших опилок пепла и совок не набирается. Сам дымоход привареный к бачкам у меня по высоте до 30 см а ширина 10 см\был такой бачек для расширителя воды СО\ и набрать жара на такую высоту нереально. Перед дымоходом по бокам установил 2 шт огнеупорного кирпича и сверху половинку-для защиты от засыпания самого дымохода. Частично помогает. На раскаленный до малинового цвета переход бросал щепотку опилок вспыхивала моментально. 1 загрузку-Сегодня попробую окно дымохода прикрыть на 10х10- потом увеличу 10х20.2 загрузку произвести с дровами для веса. Шахта в котле 35х35 прямая без никаких изгибов. Поетому плямя которое туда поступает вылетает мало отдавая тепло стенкам\расчитано на дрова и уголь и прямое нагревание стенок. Ставил посредине шахты лист железа с щелями по бокам-явных результатов не видел. Пока все. Спасибо за подсказки. На самотяге не хочет работать\труба 150 длиной больше 10 м\- подключаю небольшой вентилятор в поддувало. Крышка не плотная и поетому бывает после обвала дымит в помещение.

 

Вчера запустилось мое изделие. Проблема была в козырьке над входом в дымоход. Дело в том что после перегорания дров опилки засыпали сам дымоход. И соответственно небыло куда выходить дымо газам. Я установил длинный козырек 10 см и он не давал поступать опилкам в зону горения-оставил 5 см. Может нужно попробовать чють меньше потом..Само горение происходит в том месте Которое находится в начале дымохода. И дымогазы которые образовались над решоткой горят уже в дымоходе вместе с опилками. А у меня не могло никак запустится из за их непоступления. Сейчас работает даже без вентилятора\Дыма практически нет\ Температуру выше 60 не подымает. Но проблему зависания решил таким образом-После того как ГГ проработал некоторое время-\10-20 мин\ я вижу и слышу что горение начинает снижаться беру длинную арматурину и втыкаю в центр бочки. И начинаю вращая утрамбовывать опилки в центре горения. Отверствие оставляю. При етом подача воздуха подается снизу под колосниками и частично сверху. В процесе горения\тления\В центре образуется воронка с жаром по кругу. Выгорает практически большая часть. Но у стенок остается слой где то по 5 см. Я закрываю нижнюю заслонку и начинаю от стен отталкивать остатки. Так как забор воздуха сверху то дымление минимальное. Пока все.