Пиролизные пеллетные горелки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я думаю - изменить это невозможно, потому как оттуда летят м3 и воздуха и ПГ, а потом и продуктов сгорания, т. е. - факел всегда будет в сторону выхода (даже если сильно дунуть ему навстречу).

Конструктивные уточнения - что бы мы говорили об одном и понимали друг друга:
-это из чего состоит
- верхний воздуховод (типа ВВ) снизу
- так выглядит весь сендвич в сборе, в горелке он между двух шамотных пластит толщиной 10-12мм и хорошо утеплен МКРФ (распорка справа просто стоит- неприварена, можно заменить на шамот, газобетон ...)
- вид с другого угла
- шамотина, канал ВВ опирается на них.
- все в сборе, понятен мех-м подачи топлива\золоудаления, - использовал моторредуктор заднего дворника ваз 2108.

В колоснике отв. насверлены с запасом вправо, часть сейчас перекрыта каналом подачи топлива.
В ручном режиме подачи топлива\удаления золы можно выдвинуть вправо подачу топлива и этим увеличить объем горелки и путь топлива до сброса в зольник типа-настройка (пока не использовал).

 

- еще несколько фоток.

В посте выше я упоминал распорку,- ее можно приварить к верхнему воздуховоду и подать в нее воздух - дунуть снизу навстречу. Но это нужно осмыслить.
При первом запуске, в место этой распорки была просто затычка из фетра и она очень хорошо работала зажигалкой для ПГ при срывах факела. Еще этот кусок фетра давал хорошую подсветку назад на кокс.
Нужно понять - где и сколько нужно ВВ, тогда можно будет заменить металл на что-то менее "холодное".

Есть пока проблема недожига кокса, или короткий путь (хочу удлинить на 50-60мм отпилив канал подачи топлива), или неправильное распределение воздуха (пока не знаю как дунуть чтобы зола была без углеродного остатка).Возможно на пеллетах будет лучше, но не факт.

Да, забыл, - трубы профильные (стандарт), сверху-вниз: 40х25 ,40х40,40х20 и золоудаление тоже 40х40мм.

П. С.
Отв. в канале ВВ (те которые правее) рассекают поток пламен на двое и получается эффект как в райзере топки Берга ,- рога, только сверх миниатюрно и вообще без райзера. - а качественным горением и не пахнет,- реально,- вообще не пахнет.(в смысле - я победил специфический запах лузги,чего не мог добиться всю зиму в другой горелке).

 

Ясно... У Вас, Павел, главный минус, это пренебрежение прогревом пиролизной камеры...
Её вообще то и так сложно прогреть, т. к. топливо выступает теплоизолятором и по сути основная поверхность доступная для качественного прогрева, это торец свода пиролизного отсека
у Вас она отсутствует полностью...
Еше две поверхности (боковые) у Вас греются не возле пиролизного отсека, а вдали от него...
На мой взгляд, если возникает дилемма, что греть топливо или воздух, то однозначно греть необходимо именно топливо...
Прогрев воздуха конвекцией от горячей стенки очень не эффективен... Потому не стоит растрачивать тепловую энергию попусту...
Если есть возможность подогреть воздух, то греть его можно (за редким исключением), но не в ущерб термолизу топлива... ИМХО...

 

Та не-е, я старался .
Мне ведь нужно по проще, и габаритами я зажат. 3 фотки (пост выше) - в пределах этой зеленой коробки я и могу что-то делать, новый котел делать или вносить изменения в существующий, - в мои планы не входит.
В планах - чисто изучение, горения топлива на практике, по этому серьезных работ и вложений не будет.

Внес изменение - укоротил канал подачи топлива. Теперь путь горения топлива стал в 2 раза длиннее, объем камеры горения соответственно - тоже удвоился. .Длина колосника теперь 15см. Зола стала выгорать полность. Поршню теперь легче проталкивать топливо, но на пеллетах (наскреб пару стаканов) появилось дымление в загрузочную воронку.
Все равно работа горелки мне пока не нравится, - пеллеты были малость испачканы отработкой и она похоже полностью не выгорает. Крошка тоже,- чистая выгорает, с отработкой - нет. Наверное под сводом (а он сволочь холодный) идет проскок аэрозолей.
Думаю как накрыть тонель шамотом ... как и куда подать вторичку.
По наблюдениям, ВВ нужен и в начале тонеля и в конце, т. е. - нужно 2 воздуха.

На фотках хорошо видно откуда начинаеся прогрев и горение .

 

Холодное ядро со свода надо убирать... И над камерой сгорания и над пиролизным отсеком...
Вторичку подавать навстречу поверху (через воздуховод в хвосте горелки)... Можно через патрубок (пустить от воздуховода в хвосте на встречу топливу) по аналогии с ГВТТ (косой веер)...
Третичку кольцевым каналом вокруг сопла (сопло вырезать круглое)... Воздух брать от вентилятора вторички...

 

Еще по опыту №3.
Пробовал стоп. В моем варианте он не получается. - после остановки вентиляторов, некоторое время горит, а потом начинает заметно дымить (мне не нравится). И что самое не интересное - по металлу, из внутренностей горелки, тепло довольно быстро выбирается наружу - охлаждения то нет.
Я побоялся что поплавятся венты. Получается - стоп только с полным тушением, - прекращаем подачу топлива и длинной продувкой дожигаем остатки. Следовательно - нужен авторозжиг или сильно другая конструкция. Понятно-можно эксплуатировать эту, без стопа, - минималка будет явно меньше 1квт\ч.

- много переделывать.
В моем варианте, воздух сверху сопла не востребован . Это воздуховод ВВ. 4 отв. на первой фотке оказались бесполезны - внешний факел коптил и был вонюч (опыт №1).
На второй фотке отв справа от сопла работает очень хорошо, его нужно увеличить.
Ряд отв слева от сопла появились при опыте №2, они работают, помогли поднять Т внутри горелки, факел ушел внутрь, стал желтым.

 

Малость не в тему, но: Развалилась футеровка горелки после 7 месяцев непрерывной работы. Топили семечкой. Мощность горелки киловатт 30-50. Кто подскажет, это нормальный срок, али нет, с учетом того, что на белой древесной пеллете аналогичная футеровка стоит уже 1,5 года. И пока целая...

 

Опыт№4.
Убрал верхний воздуховод, накрыл тонель пластиной газобетона.
Без воздуха сверху горит ужастно - пламя красное, копоть.
Быстро провертел в пластине отв. Д8мм -материал позволяет делать такие доработки за пару мин.
Подал воздух,- горение сразу пришло к норме. Запах отработки исчез, значит утепление свода сработало.
А еще в результате этого опыта выяснил- горит совершенно по другому и не там - на первой фотке сквозь вент видно корень факела. Получается - горит в тонеле, над топливом, - но ведь тонель всего 4х4см.
Горение по сути начинается от места подачи ВВ, т. е. - горелка какого-то другого типа, какая-то тунельно-факельная-хрен -поймешь.
Неожиданный результат- тоже полезный опыт.

Предварительные итоги всей этой возни:
Сделать маленькую горелку (1-5квт\ч) - реально.
Поршневая подача- возможна.
Поршневое золоудаление - отлично.

Что можно допилить - хвост переделать, а-ля топка Берга. Порт уже есть, пламя из него прет, осталось- сделать место где это пламя будет рогами футеровку бодать. Это позволит уйти от нагромождения КД сверху и можно будет для золоудалние применить более широкий профиль (для гарантии).

Итоги конечно предварительные,- нужен многочасовой прогон, возможно начнет печь коржи и работа нарушится.

Допиливать или нет, пока не решил,- эта горелка мне не совсем подходит, авторозжиг и фотоконтроль пламени прикрутить сложно. Поэтому скорее всего просто на основе опыта доработаю свою.

Какие у кого есть советы пожелания как переделать, что проверить в этом конструкторе ?

 

@alarin, "Семечка убивает любую керамику" или как-то похоже - писал вроде sicos, он в Харькове занимается пром-котлами, можно его спросить.- может попутал с кем,- но для себя сделал вывод: при таком топливе футеровка-расходник,на сезон- два. (ну типа- дорого для меня у Руслана или еще где каждый раз покупать,- нужен конструктив проще и материал дешевле).

А спросить можно, семечка там валом и по любому у него должен быть опыт.

П. С.
Вот нашел.

 

Вентиляторы наддува ставятся всегда ниже уровня, где идет горение. В случае аварийной остановки они не повреждаются. Горение в тоннеле говорит о малом теплонапряге. Получается не оптимальное расположение отверстий вторички.

 

В котле этот вопрос решит тяга дымохода. Перегрева горелки (другой) по останову вента ни разу не было (настройка 65 град). В этой горелке нужно или удлинять воздуховоды или делать терморазрыв (лучше и то и другое).

Что рекомендуете ? - где и как подать ВВ?
Мне казалось - чем выше Тнапряжение тем больше шансов пройти хим реакциям, т. е. как бы наоборот- Тнапряга хватает, раз горит в токой тесноте ? - если сбить Т (холодный воздуховод сверху), факел удлиняется, выходит из горелки, вплоть до отрыва от кокса - прям газовая горелка ... красиво, но не стабильно, возможен срыв горения и полный двор дыма (было при первых опытах),да и врядли качество горения в таком факеле будет норм.

Горение в тонеле никак не напрягает,- просто удивило, я считал - там тесно для горения (хотя характерный звук слышал, но не придал значения).
Как бы, не важно где горит, главное что б сгорело все, а здесь такое возможно.
С тонелем все знакомо из ракетных и шахтных тем, отличия только в размерах и мощностях.

 

@arsenty, Здесь хорошо видно как процесс развивается вдоль колосника.
Где считать оптимальное место для ВВ ? - предполагается ряд отверстий или щель, сверху поперек тонеля .

 

Согласно опыта с горелками на нефтянке и бутербродах (опилки+отработка) тяга трубы НЕ решает вопрос расположения вента. Проверенно не только на себе. Отверстия под вторичку на мощь 1-3квт\час будут 1-2мм. В противном случае ШИМ для вентов. И все равно диаметр будет милипизер. А концентрация отверстий перед выходом из тоннеля. Конечно можно сделать тоннель длинным с экспотенциальным расположением отверстий. В таком случае там всё и сгорит.

 

авторозжиг можно сделать с применением комнатного термостата и таймера.
когда температура в помещении упала -термостат замыкает контакт и подается напнапряжение на зажигалку. таймер в этом случае отключает розжиг через определенное время. если задать время розжига с небольшим запасом, то поджиг будет 100% и не нужны никакие датчики пламени.
я так делал когда-то и все работает без проблем.
желательно, чтобы эта автоматика была не на реле, а на транзисторах. на реле подгорают контакты

 

@Вісіліч, Авторозжиг уже есть в контролере и фотодатчик тоже есть.
Проблема прикрутить это к данной горелке, особенно с фотодатчиком - заблокировать его нет возможности, а разместить так что бы он работал и в тоже время не поджарился - увы не просто.
Контролер упрощенный, приоритет контроля горения по фото, хотя есть и по Т дымогазов, но приоритет к сожалению не переключается.

Покупать или делать еще один контролер экономически не оправдано.

Возможно будет горелка версии 2.0, где все это удасться скомпоновать, но это не точно, пока сильно занят другими делами .