Грунтовый теплообменник с доливом тепла водой из скважины

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А чего тут желать? вода добавит теплосъёма по любому. Вопрос в том, насколько.
Ну добавит недостаточно, получим контур как у всех. Риска никакого.

Вот что добавит теплосъёма круто, мне какжется, так это эксплуатация ТН только половину суток, на ночном тарифе, с теплоаккумулятором.
Я бы даже попробовал бы по такой схеме (вкл только ночью, + обводненный грунт) контур в 2 раза меньше.

 

так и есть, у меня грунты песочные, вода уходит на раз-два, пролью полтора по gaunt-теории, а они убегут, да и пролив полутора кубиков, опять же ток крутит, думаю модный ближе ночью ТА, днем ТН, только вот так и не решил -какой сделать испаритель, читаю авторов! пока нравится

 

Конечно, нужно плясать от грунта и УГВ. Если бы у меня было метров 7, лучше больше, глины ...я бы соорудил чисто гликолевую схему с подогревом из избыточного СК. На форуме есть описание работающей схемы. Более высокая температура кипения покрывает все расходы, и есть практически бесплаатная водогрейка.
Но УГВ всего 2м и практически песочница. Сохранить летнее солнечное тепло нереально .

 

Вы поймите, пока на улице около 0 - доливать тепла не придется.
Октябрь-ноябрь грунт ещё теплый и хватает лишь четверти длины многоэтажки.
Доливать придется декабрь, январь и февраль.

Есть ещё один плюс использования долива. Если делать только перелив - то пытаясь выжать все до градуса нужно вложить немало. ПТО можно использовать лишь при чистейшей воде, к тому же обмерзание опасно.
Если пытаться выжать все из перелива, то нужно либо очень много воды, либо километры "труба в трубе" - где будет немалое гидросопротивление.
Сейчас у меня (по пирометру) вход воды 8.8, выход 3. Расход д. б. около 1.5 куба, не факт.
Т. е. 3 градуса, если плясать от 0, сливаются в никуда.
Если сейчас, используя тот же теплообменник, снимать в 2 раза меньше, то сливаться будет уже 5 градусов. 1 градус/м3, при полной утилизации это 1.13 квт/ч тепла. Т. е. при моих 1.5 куба это 10квт тепла.
Теплосъем в грунте идет даже в 5м от трубы, если лить даже в метре от трубы будет толк. Над трубой - вообще никаких проблем.
Учитывая бесплатную бару, вариант с пропилами общей длиной 50-100метров для меня актуален.
Делаю 4 ДХ петли из ПНД трубы, укладываю вниз пропила. Сверху размещаю теплообменник труба в трубе, который представляет из себя ПНД 32-40 с вставленными внутрь медными трубами (хотя можно использовать и ПНД - 220вт/м2 на градус против 800-1000 у меди). Наделаю "дыр" в ПНД32-кожухе пущай льет понемногу. Учитывая небольшую скорость движения воды в таком кожухе, преимущества использования меди теряются. Но если халява, ничто не мешает - хуже не будет.

Вот и вся конструкция на 10-15квт из воды и грунта .

 

аналогично Вашему грунты, у меня с 6м плывун, ну да ладно-бара-халява, так она глубоко не пропилит, ну 1м с хвостиком, как 4этажа смастерить, да ещё длинных по 50м, в баровом пропиле умудриться надо стать боком, золотые ручки надо иметь бросить 4 петли по 100м и сверху лить в ваш так называемый теплообменник? самотекой?

зачем тогда медь вставлять в ПНД, если преимущества теряются,? если даст 10-15 квт, то стоит побороться!

 

Мне видится "одуванчик" из 4-6 веток длиной около 20 м. Т. е. 80-120 м пиления барой.
Один метр содержит две петли, т. е. две трубки тудой + две сюдой=4 штуки 16 ПНД трубы.
Для упрощения предлагаю оперировать 100метровой длиной, как набрать эти 100м - дело третье.

Исходя из наших терок с Модным по поводу использования ПНД контура - 16мм труба оптимально снимать 8-15вт. 15вт - это минимальная цифра для обеспечения возврата масла для 22 фреона.
Который тоже не панацея. Ещё есть изобутан или бутан, который делается в России и позволяет снимать с метра 16 трубы в 3 раза меньше.

Т. е. трубы в земле позволяют снять 4*15=60вт тепла с метра пропила барой. Это 6 квт.

Сверху пропила - дренажная труба, она же кожух теплобменника "труба в трубе". Две ПНД16 трубы спокойно залезут в 40 размер. Итого - 100*2=200м трубы.
Скорость воды в таком теплообменнике вряд ли будет достаточной для снятия "законных" 800-1000вт/м2 на градус. Сколько будет реально - незнаю. Нужно считать.
Но ПНД16 и стенка 2 мм, на один градус потерь проводит лишь 10вт тепла на метр. Вернее - те же 15вт на метр из-за падения скорости движения газа.
Т. е., если "забить" на потере на стенке трубы, то можно снять и 100вт. Грубо, пусть будет 30вт - это 200*30=6квт.

Вот такая арифметика. Если грунтовая часть ПНД трубы потеряет 1.5 градуса против меди, то водная - 3 градуса. С другой стороны - потери водного участкапойдут бонусом тепла в грунт, т. е. не потеряются совсем.
Но для водной части я бы все-таки использовал медь ...

 

@Gaunt, а не будет болота и просадок грунта из-за постоянного пролива?

 

Всё зависит от грунта. Если есть песочек - куда и чего просядет ? Тысячи лет идут дожди, всё уже просело до нас. В глину этот номер не пройдет, это точно.
Чтобы небыло просадок грунта - нужно обильно лить воды во время обратной засыпки. Засыпать пропил сделанный барой можно вместо физзарядки.
В конце концов можно пропил просыпать песком, Камаза хватит ..уж китайца точно .

 

Модный требует продолжения банкета ...

Попробуем расчитать контур на 12 квт.
Вопрос на самом деле достаточно сложный, если использовать единственный мощный насос.
Ибо в этом случае будет невозможно воспользоваться преимуществом схемы в межсезонье.
Надо понимать, что дешевая полиэтиленовая труба представляет интерес при ограниченной возможности снятия тепла в грунте. Т. е. ПНД стоит применять для "подбора" тепла, которое не в состоянии усвоить теплообменник, встроенный в дренаж.
Соответственно нужно плясать от цифр теплообменника труба в трубе.
Тут всё прозрачно. Вопрос заключается в материале фреоновой трубы.
Для меди ограничением будет низкая скорость воды - ибо дренаж. Для ПНД - потери на стенке трубы.
Хотя возможные "потери" просто повысят температуру сливаемой в дренаж воды.

Я планирую двухкомпрессорную схему, проблем с наличием воды в скважине нет и с приемом тоже - песочница. Собственно буду плясать от кожухотруба для зр72 - который будет включаться вместе со скважинным насосом и брать тепло из кожухотруба=дренажа. Все, что останется, пойдет в землю и будет питать, вероятней всего два однофазных компрессора на 24000бту ..включенных на трехфазный частотник и нагруженных на теплые стены. В перспективе поменяю на ДС модели.

В случае одного компрессора получаем два параллельных теплообменника. Весь вопрос заключается в конфигурации грунтового теплосъемника.
Грубо говоря, можно уменьшить общую длину используемых труб, если часть из них использовать в кожухотрубе. Кожухотруб дает возможность резко увеличить теплосъем ...если "забить" на потери.

Тут можно применить, теоретически, разные хитрости:
1 Использовать капиляры разной производительности для одного и того же сечения трубы.
2 Использовать трубы разного сечения и капиляры
3 Использовать разную длину петель.
4 Может ещё у кого есть мысли ...

Поскольку просто так распинаться времени нет, думаю Модный расскажет о планах земельных работ ...

 

Модный расскажет, всё что знает. Как только поймет смысл написанного в сообщении выше.

Вы зачем всё так усложняете и запутываете?
Никаких проблем с одним единственным мощным компрессором не замечаю,
в том числе в межсезонье. Просто он должен быть с запасом мощности, чтобы работать половину суток (или меньше, в межсезонье). То есть, снижения СОР из-за старт-стопа не будет, тк он будет включаться только один раз в сутки на нужное время. В морозы на весь период ночного тарифа, в межсезонье меньше.
Много раз говорил, что хочу ТН с теплоаккумулятором, работающий на ночном тарифе.
Для начала эксперимента, имею полиэтиленовую ёмкость на 1000литров.

Что касается земляных работ, то скорее всего пущу редкую спираль шириной 60 см,
на глубине 3 метра. Смысла искать тепло ближе к промерзшей поверхности грунта "многоэтажкой", не отмечаю. Контур будет сверху обводнен стоком из септика.

Теперь о главном, - о контуре. Я Вам тут интересные вопросы задал: #539

 

Я тоже не замечаю. С одним компрессором система с доливом воды из скважины превращается в обычный теплообменник.
На 12 квт по 15вт с метра нужно 900м 16ПНД трубы с дельтой только на стенке трубы в 1 градус.
На 2 градуса соответственно 450м.
Вода из скважины идет 7-9 градусов, заморозить наш теплообменник мы не можем - особенно если сильно не углубляться.
Температура кипения, если контур единый - будет одна и таже, что позволяет "забить" на дельту на стенке. Важно, чтобы не замерзло.
Т. е. нужно всего лишь утилизировать тепло долитой воды.
Критично: расход воды с куба воды на один градус =1квтч тепла.
На 12 квтч нужно "проливать" 2 куба воды в час и отбирать 6 градусов.
Обводненный грунт из септика предполагает пополнятся 2 кубами воды в час ?

 

@Gaunt, #539

 

Почему 900метров? 12000Вт/15 = 800.
И какая скорость потока при этом, и потери на перекачивание, если не затапливать?

В смысле, 400м ПНД 16?

Потери на гидравлику, соответственно, в 4 раза выше?

А если 400 метров ПНД 20? Какая дельта на стенке, потери на перекачивание и скорость потока, если не затапливать?
Баллон фреона 19 литров заправлю туда, при объёме испарителя 80 литров.

 

Обводненный грунт из септика не предполагает теплосъёма именно с самой воды, которая в этом случае должна неприрывно литься сверху и тут же растворяться в недрах.

Это просто для улучшения теплопроводности грунта в нескольких метрах вокруг трубы и лучшего контакта труба-грунт. У Вас песок, а у меня суглинок, в котором вода стоит долго.

 

Ну это же зависит от объёма ТА! Зачем греть до 55 градусов? 35-40 должно хватить, если правильно подобрать объём ТА и хорошо его утеплить, как и сам дом.

Вспомните как работает водогрейный бойлер. Горячая вода поднимается вверх ёмкости, откуда она и забирается. Холодная поступает снизу. Пока не израсходован весь объём горячей воды, на выходе имеем относительно стабильную температуру горячей воды.

Здесь, надо 30-35 в пол. Нагреем ТА до 35-40, и по чуть-чуть, перерывами, прокачиваем эту воду в теплый пол, который также имеет кое-какую теплоёмкость. На 100 квм, при стяжке 100мм, это 10м3 бетона.

Но у воды удельная теплоёмкость гораздо выше.
Поэтому, можно поставить ёмкость на 10м3, которая потребует 4-5 м2 помещения.