Грунтовый теплообменник с доливом тепла водой из скважины

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот.
И насколько вы планируете "убавить" длину многоэтажки ?
Откуда собираетесь брать тепло ?

 

Да всё оттуда же. Я просто хочу сократить обводнением дельту труба-удаленный грунт, что позволяет из этого грунта достать больше. В многоэтажку не верю. Какой смысл с верхних слоях, близких к промерзшей поверхности? Лучше редкую спираль 60см

как можно глубже закопать, или 4 трубы шагом 20см кинуть, предварительно скрепленные. Экскаватор может до 5-6 метров копать, в крайнем случае.
Реально, думаю 3 метра оптимально.

Кроме обводнения, если контур будет работать только ночью...

Еще раз. Ответьте пожалуйста: #28

 

30вт с метра дадут скорость 3.146м/с при температуре 4 градуса 22 фреон.
Потери на 100м 13кПа. Т. е. в районе 1%. На стенке потери около 2.5 градусов.
При понижении температуры кипения скорость фреона будет возрастать ...Вернее вам придется ориентироваться на гораздо меньшую температуру кипения, ибо кроме потерь на стенке при снятии 30вт с метра неизбежны потери в грунте - хоть как его увлажняй.
Задуманный вами контур стабилизируется, когда вокруг труб начнет замерзать грунт. За счет фазового перехода вода-лед получите цифры недоразмеренного классического ДХ, минус потери на стенке трубы. Итого -5-6 градусов.
И вовсе не факт, что замерзший грунт оттает за лето. Многоэтажка имеет такие размеры как раз по этой причине - инсоляции должно быть достаточно для отогрева геоконтура за лето.

 

Вот чего говорят:

Труба 12мм, 20Вт с метра, разговор про гарантированно высокий СОР.
Ни о каком обводнении грунта речи не идет.
А теплопроводность обводненного грунта, выше сухого (зимнего) в несколько раз.

Я только не пойму, причем тут тепловая мощность, в разговоре про размер испарителя.
Холодильная же считается.

У нас труба 20мм, грунт обводненный. И Вы говорите про заморозку грунта при снятии 30 Вт с метра...

Вот еще контур на 9 кВт в обводненной дренажной траншее вокруг дома #28

Да, в трубе 20мм особого смысла нет. Площадь стенки больше чем у 16-й только на 33%,
в то время как объём больше на 77%. Конечно, лучше снимать 15 Вт с метра 16-й, чем 30Вт с ПНД20.
Но когда участок 6 соток, то правильно заложить 400 метров ПНД20 еще можно, но 800метров ПНД16 уже проблемно. Если только перекопать весь участок, включая его часть под домом.

Плюс пнд20 только в том, что на неё легко найти электросварные фитинги, чтобы проще.

В конце концов, так ли это много, потерять 5-6 градусов (вместе с потерями на стенке) между фреоном в испарителе и удалённым грунтом? На приличном гликолевом ТН столько теряется только на ПТО. А еще на стенке ПНД, в грунте... И вроде бы СОР 4-4.5 тянут.

С другой стороны, даже рядом уложенные (потому что негде раскинуть) 2хПНД16, видятся гораздо лучше одной ПНД20.
Дельта на стенке 1 градус, вместо 2.5, внешняя площадь больше на 62%...

 

Просто посчитай сколько нужно охватить грунта, чтобы получить приход тепла.
Максимально возможный приход - 4.4 вт на м2. Т. е. при 60 метрах многоэтажки:
12000вт/60м=200 вт с метра многоэтажки. Т. е. на метр многоэтажки должно приходить 200вт.
Пусть "закопаешься на 3м. Это 3м одна сторона и 3м другая, дно траншеи компенсируется поверхностью (которая остывает). Итого 6м2 * 4.4=26 вт прихода тепла на градус.
200/26=7.7 градусов. Это будет дельта от температуры грунта. Что для Москвы значит однозначное замерзание грунта. Твоя картинка даст похожие результаты, будет даже хуже.
В полноценной многоэтажке объем охваченного грунта тоже не мал, вносит коррективы. У нас объем охваченного грунта в 4 раза меньше. Грубо говоря - тепла хватит на месяц.
Произойдет следующее: грунт вокруг трубы начнет обмерзать практически сразу.
Вода, превращаясь в лед, дает кучу тепла. И именно этот фазовый переход будет "подкармливать" контур.
Опять же, теплопроводность льда всего 2.2. Что означает, по мере замерзания грунта вокруг трубы также, уже во льду, будет падать температура кипения.
Т. е. 2-3 градуса на стенке трубы
2-7 градусов на ледяной шубе
7 градусов от окружающего грунта, но в нем нет 7 градусов ..

Итого: вода замерзает при 0 градусов. Следовательно т кипения будет -4-9 градусов Цельсия.
Медь даст -2-7 градуса Цельсия, как не крути.

И не факт, что полученная глыба льда оттает за лето ...

 

Вам не кажется, что есть огромная разница, где (глубина), как (шаг трубы) и какой (сухой или обводненный) грунт охватить?

И что Вы постоянно про эту многоэтажку?...
Какой толк в верхних слоях "многоэтажки", если тепло берется снизу, из глубины прогретых за лето слоев земли? Какая удельная теплоёмкость верхнего слоя грунта, на глубине 2 метра, в 3-х метрах половинного радиуса (только по бокам) вокруг верхнего слоя многоэтажки и на сколько его тепла хватит, при том что он рядом с точкой промерзания?
Кроме Деда Мароса, кто-нибудь в мире ТН использует эту схему?

При каких условиях?

Тогда не будем про мою картинку (400метров ПНД20 на 12 кВт), а будем про Вашу (800 метров пнд16 на 12 кВт), но в стеснённых условиях:

Мне же ПНД трубы не жалко, как и экскаватора...
Просто места мало. От того и все эти идеи с проливкой и эксплуатации ТН только половину суток с ТА. То есть, надеюсь что снизить теплопотери дома до 7-10кВт,
при тепловой мощности Zr-61 в заданном режиме 15кВт.

 

Гляньте у немцев или те же РЕХУшные корзины

 

У каких именно немцев? Ссылку дадите?
Да дело не в немцах, омериканцах или ком-то еще. Я просто сам не понимаю смысла в верхних слоях многоэтажки, когда забираемое из грунта снизу тепло, уже снимается нижними слоями "многоэтажки", расположенных у границы промерзания грунта.

Ведь ТН использует тепло, накопленное в толще грунта за лето, а не слой 1 метр на границе промерзания.
В чем я ошибаюсь?

 

Вы правильно в итоге сужаете круг поиска, начав с дешевеньких воздушных кондишек и в итоге подобравшись к ДХ. По немцам -, пару неделек назад кто то из ребят в соседних темах выгружал, но не лишне будет перетрясти буржуев поиском на англицком

 

По каким запросам искать буржуйскую многоэтажку, не представляю.
Кто-то говорил про какую-то вертикальную спираль от Рехао, но что-то я её не нашел на их сайте.
В принЦипе, у нас есть местный автобур, бурит до 8-11 метров, максимально. 12тыс/смена.
То же рассматриваю. Тут уже цилиндр, и глубже

 

@Модный, https://www.rehau.com/gb-en/building-technology/renewable-energy/ground-source-energy/probes-pipework/raugeo-helix-probes

Пробурить на 10 метров. Опустить такую корзину, в центр трубу слива из скважины добавить (трубу с дырками как душ) и получиться и фильтрующий колодец и тепловой зонд.
Но как бы посчитать то все, сколько ватт можно собрать

 

При наилучших.
Многоэтажка нужна для охвата грунта, согласен, верхний этаж под вопросом - в плане эффективности зимой. Но он наиболее прогрет за лето, и это какой-никакой приход - один черт копать.
Многоэтажка - идеальна под экскаватор.
Схема с доливом - под бару или ямобур.
Если уже бурить - то ДХ.

Если у вас проблемы с переливом, вода далеко и глина - нужно смотреть в сторону гликолевого контура + избыточный СК. Это вообще лучшая схема. На мой взгляд: только использование нескольких, требующих объединения, источников тепла оправдывают гликолевую схему.

Во всех остальных случаях - ДХ .

 

Пробурить 10м - это нереально задешево.
В каждом городе (и районе), есть электросети. В каждой компании вынужденны бурить под столбы.
Этой техникой можно забурить от 2 и чуть выше метров, диаметром 30-50см. Ровно столько, сколько требуется для установки электрического столба.
Гликолевую трубу диаметром 32-40мм запихнуть проблематично, но ДХ из ПНД16-20 ...ну просто просится.

Если обернуть кожухом несколько верних колец, что по технологии рехау - с доливом воды можно хорошо снять малой кровью .

 

Не вы один такой счастливый ...

 

Каких?

Вопрос в том, какого грунта и где этот грунт. Если снизу, откуда и забираем тепло, грунт уже охвачен,
то что толку от слоёв выше?

Да не то что под вопросом, а я вообще не понимаю, откуда зимой на глубине 1.5 метра возьмется тепло, если его уже сняли на глубине 3 метра?
Оно конечно придет по бокам, по более длинному пути, но основное уже снято.

Нагреется за лето, и остынет на неделю. А еще через неделю морозов, промерзнет на 1 метр, если снега не будет. Удельная теплоемкость поверхностного слоя грунта не настолько высока, чтобы сохранить летнее тепло хотя бы до конца осени. Потому-то грунт и промерзает зимой до 2-х метров.

Летнее тепло хранится в толще грунта до нескольких десятков метров, очень медленно нагреваясь и остывая. Теплопроводность грунта, при этом, слишком низка, чтобы накопленное за лето тепло, из глубины передавалось на поверхность и оставалось там в морозы.
Вот поэтому я хочу засунуть в грунт дренаж и лить вокруг геоконтура воду.

Еще один пример, касаемо иллюзий на счет летнего тепла, якобы сохраняющегося в поверхностных слоях грунта:
Озера замерзают толстым льдом уже при -5, при том что удельная теплоёмкость воды в 3-5 раз выше грунта.

Абсолютно точное определение. Вся суть многоэтажки

Под что угодно, куда можно налить.
Но куда будете лить после Бары, не понимаю. Туда дренажная труба залезет?

У меня есть местный авто-ямобур, бурит до 11 метров, 12 тыс смена.

Что-то не нашел в технологии Рехао никакого кожуха и какой-то специально предусмотренной
дренажной системы.

Обыкновенная спираль, которая просто засыпается с проливкой.
Можно из ПНД16 скрутить спираль, только не 3 метра (40метров) как у Рехао, а 7-8 метров (100метров), и внутрь заложить вертикально дренажную трубу.

Вот! Собрать можно до 30 Вт, но @Gaunt настаивает на 15Вт от холодопроизводительности, с целью получить дельту на стенке в 1 градус.
Это с нашей ПНД трубой 16мм, 2мм.

Рехао на свою трубу 20мм со стенкой 2.3 рекомендует 12.5 Вт.
Хотят продать больше трубы, сволочуги.



Предлагаю всем искать электросварные фитинги для ПНД 16мм



В природе они (для трубы именно 16мм) существуют, но хрен найдешь...