Профилированный брус vs оцилиндрованное бревно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только это в местах, где пазы, а в других местах, стена будет гораздо толще. К тому же назовём её "дальность" паза с одного края до другого, будет уже так же больше, чем 140, т. к. полукруг. Я больше предпочтение отдаю бревну. Тем более при желании, можно и у него стены сделать ровными. А так соглашусь с вами, что надоест один и тот же интерьер, если в доме находится постоянно, в плане дом ПМЖ. Брус брать, только если планируется его закрывать со всех сторон.

А брус разве вы не станете пропитывать? Так же, например м2 вагонки примерно равен м2 шлифовки, так вагонку ещё надо привезти и смонтировать, что так же стоит не дёшево. А если говорить о конопатке, то с бревном экономия будет, за счёт меньшего количества пазов. Так что считаю, экономия бруса под большим вопросом.

 

Это и понятно, что большое пилой выпиливается, в частности полка, ну а потом уж топором. А вы предполагали, что всё полностью пилой вырубают? Так даже деды не имея бензопил и то выпиливали большое ручными пилами, а уж потом вырубали, что останется.

 

@Hermes-sz,
Не будете-ли вы так любезны, рассказать тогда о ваших познаниях в этом вопросе (про луб)? Вы луб на бревне рекомендуете оставлять или нет?

 

Нет, не рекомендую.
Ни луб, ни тем более кору, частью которой и является луб

 

Раз вы рекомендуете не оставлять луб, то по вашему тогда какие положительные качества у него присутствуют? И хотелось бы знать, по чему именно вы не рекомендуете оставлять луб. Много разных фото и даже видео встречал, особенно у американцев, где они строят свои дома без снятия коры, причём такие дома считаются элитными, в отличии от русских, где из ОЦБ считается круто. Что вы скажите по этому поводу?

 

А как вы прокомментируете это https://www.forumhouse.ru/threads/93391/page-40#post-8857265, где человек утверждает обратное, что на не потемнение и т. п. влияет не антисептик, а именно качество древесины, время заготовки, рубки и т. д. и т. п?

 

Луб плохо пропускает воду и водяной пар.
Это, с одной стороны, предохраняет бревно от намокания, а, с другой стороны, препятствует его высыханию. Вред от второго - преобладает.

Было бы любопытно взглянуть

 

На сохранность древесины влияет весь комплекс как внешних воздействий, так и качество самой древесины.
Защита же самой древесины состоит из конструктивных мероприятий и химической защиты

 

Даже сегодня видел видео в одной из соседних тем, название не помню, но то что видео выставлено сегодня, причём не одно - это точно.

Что вы понимаете под конструктивными мероприятиями (про свесы и обшивку читал)? Как и хотелось бы узнать, вы рекомендуете обработку древесины таким препаратом, как неомид-500? Если нет, то каким по вашему лучше?

 

Получается его лучше убирать? А заболонь стоит оставлять или так же лучше снимать с дерева, чтоб дерево быстрее могло сохнуть, ну или высыхать, когда намочило?

 

как делали деды в курсе. даже почти полный комплект инструмента, правда источенного и заржавевшего, в деревне валяется, но вот продольный паз пилой никогда не брали. на вашем же фото именно так и сделано. потом подправлено или топором или теслом.

 

Поясню, о чем я, а то, видимо, не так объяснил.

Имеем две стены одинаковой высоты: профбрус и бревно толщиной 15 см.
Отделка одинаковая - шлифовка и покраска.
В этом случае на 12 сантиметров бруса отделываем 15 сантиметров бревна.
При реальной высоте 3 метра отделываем 3 метра бруса и 3.75 бревна.
В одной комнате 4х3 это примерно + 10 квадратных метра в материалах для отделки и работе.
На дом набегает соответственно немало.

Теперь по толщине: да пазы, самые узкие места, и именно это и есть реальная толщина стены, которая пропускает холод. В других да - толще. Но мерить нужно по самой тонкой части.

А ровные стены и геометрические расстояния можно сделать исключительно в конструкторе на заводе. В этом плане оцилиндровка и профбрус, запиленные на заводе, равны. А бревна и брус, выпиленные вручную на месте, в любом случае будут местами очень кривые...
Ну это тоже дело вкуса. Многим нравится...

 

Конструктивные - это прежде всего мероприятия, которые защищают древесину от намокания, а если таковое происходит, то должны обеспечить максимально быстрое и полное ее высыхание (вент, зазоры, проветривание)

Неомидом 500, как и прочими хлорсодержащими отбеливателями я как раз бы не рекомендовал пользоваться вообще.
Они ни-разу не являются антисептиками, в том смысле, в котором это принято для зазиты древесины. Хлорсодержащие отбеливатели являются достаточно мощными дезинфекторами, т. е. в момент нанесения, за счет большого содержания активного хлора они уничтожают грибы, ил и бактерии.
Через сутки-двое хлор выветривается, отбелив древесину, но одновременно превратив её структуру в пористую губку, которая становится идеальной средой для последующего, более серьезного биопоражения.

 

Луб - без сомнения лучше убирать.
С заболонью дело сложнее.
Например у сосны толщина заболони может быть 5-7 см, как Вы ее уберете? К тому же заболонь сосны по устойчивости к гниению не многим уступает её ядру.
Другое дело лиственница - там заболонь просто отбросы, по отношению к ядру.

 

Вот, кстати, мнение экспертов про толщину стен из бревна:

"Например, можно купить сруб с бревнами диаметром свыше 300мм, но "коммерческим" или "московским" пазом шириной 5-7см. Вы замерзнете в этом брутальном строении, потому что фактическая толщина стены у Вас будет всего 5-7 см."

https://www.forumhouse.ru/threads/126600/#post-3133560