Топка Вега 800 (1000)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Топка для своей цены достаточно привлекательная, насчет качества сборки и металла могу сказать следующее металл действительно тонкий, но вся топочная камера защищена керамическими плитами, а вот они уже очень толстые, 5 см минимум. Собрана для на "4", хотя для российского производства это наверное будет "5". Недочеты есть, но могу сказать, что в последнее время этим и немцы грешат, например совершенно нормально можно получить Шпатерм с заклиненной дверкой. Таких топок поставили уже штуки три, на прошлой недели продал еще две, скоро будем ставить. Она действительно очень хорошо слушается регулировок и в целом оставляет положительные впечатления.

 

Вы бы подробно еще рассказали, а лучше показали. Есть возможность? Горениеи, регулировки.

 

Вчера разобрал и собрал камин и понял в чем были проблемы. Система управления подачей воздуха простая и грамотная - вращающийся сегмент со спиральным выступом внизу топки под нижней шамотной плитой, связаный с рычажком ругулировки подачи воздуха. роль сегмента - контроль открытия воздушного канала. Спиральный выступ отвечает за угол отклонения вертикальной отклоняющейся пластины, которая открывает выход воздуха в топочную камеру. Проблем было две: во-первых (предполагаю, от перегрева) толстая пластина, закрывающая сверху всю систему, утопленная в металлический корпус и прикрученная двумя винтами, из-за невозможности теплового расширения (зазоров практически нет) изогулась буквой "зю" сама и изогнула корпус в районе своего крепления, поэтому воздух сквозил через все дыры и, естественно, не регулировался. Лом, кувалда и наковальня помогли все выправить.
Вторая проблема - для уплотнения щели между отклоняющейся вертикальной пластиной/шторкой и корпусом используется негорючий материал типа базальтового картона, приклееного к этой шторке. Вот эта картонка отклеилась и упала (и приклеиваться обратно не желает по причине отсутствия у меня нормального клея и своего разделения на 3 куска). Я просто взял кусок бумаги соответствующего размера, намазал его термостойкой мастикой/гермеником для труб и приклеил всю эту хрень вместо картонки. После прижатия и принятия необходимой формы свою функцию данное решения для бедных выполняет.
Теперь по наблюдениям: металл за шамотом - как новый, с защитой от огня/окисления облицовка справляется хорошо. Металл пластины-зуба окалиной покрыт, но конструкция позволяет легкую замену. плиты шамота толстые и тяжелые, тепло накапливают хорошо. Есть система дожига газов, даже видно как работает . Шибер на самой топке - может и не нужен, по мне так лучше сделать шибер где-нибудь на чердаке (по крайней мере я так сделал). Все остальное можно регулировать и менять даже после установки камина в короб и закрытия передней части порталом.
А сама топка - стоит своих денег и сделана действительно качественно, что видно по сварным швам, наличию регулируемых ножек и плавному и легкому подъему/открытию стекла даже после сжигания в ней более 7 кубов дров за 2 месяца при непрерывном и очень жестком режиме эксплуатации (так много, я думаю, из-за ненастроенности и проблем с подачей воздуха).

 

Я вот хотел приточку сделать из под пола. Просверить в полу дыру и вывести трубу вниз. Делают ли так ? Нет ли каких-либо опасностей ?

Вот по поводу шамотных плит тоже переживаю. Чего потом делать, если кирдыкнеца. Говорят, не дешевое удовольствие. А вот с треснутой плиткой как долго можно использовать камин ?

Ага, как думаете, по-вашему, насколько это решило проблему, или придется через какое-то время снова проводить данную операцию ? Хотя, если она не сильно замороченная, можно раз в год проводить в качестве профилактики.

Щиток не оставляет меня в покое Пните меня (интеллигентно), где можно почитать о расчете порядовки в проеме 1000х2100. Какая минимальная глубина должна быть у щитка ? У проема глубина всего 200мм. Видимо очень маловато будет. Есть идея из 100-го уголка сварить нижний каркас с опорой на пол за пределами проема, т. к. проем поднят относительно пола на 100 мм.
Или может кто поделится уже исполненной реализацией подобной идеи ?

 

Сначала посчитайте его. Это не сложно. В устье трубы должно остаться 105 гр (чуть выше точки росы), далее берем эффективную высоту дымохода (от места подключения щитка), например 5 м, умножаем на потери температуры в дымоходе, например кирпичном - 35 гр.(Шидель UNI 10 гр/м.пог. для сравнения) =175+105=280 гр. должно войти в дымоход. Берем температуру на выходе топки в номинальном режиме, например 380 гр.-280=100. У нас есть на щиток всего 100 градусов. В кирпичном щитке температура падает около 50 гр. на метре. Соответственно длина каналов в щитке не должна быть больше 2-х метров. Теперь сами посчитайте сколько квадратов будут иметь поверхности этого щитка и тогда поймете, а нужен ли он Вам.

 

т. е. если я правильно понял, при использовании Шиделя длина каналов может быть 4,5 метра ? Можно и Шидель поставить. А сечения каналов какие должны быть, если выход у топки 200 ?
Тут задумался, есть ли смысл вообще в таком маленьком щитке 1000х2100. Хочется с одной стороны все тепло забрать от топки и не греть улицу. С другой стороны сразу куча заморочек с этим щитком возникает. Хотя, глаза боятся - руки делают.
Насчет дымохода. Прошелся тут по некоторым магазинам, рынкам ... все сидят на 409 и 430 стали. Мои "умнозаключения" про 439 воспринимают кисло. Придется, если надумаю, через интернет заказывать.
Тут нахваливали еще дымоходную систему из вермикулита "Вермилоджик". Маркетинговая фигня или действительно стоящая штуковина ?

 

Подъемный к дымоходу 200*200, опускной на 20% больше - 240*240.или 250*250.

О том и речь. С одной стороны теплонакопительный прибор хорошо, с другой - каминные топки с низкими температурами для этих целей не очень подходят. В режим тления ее точно нельзя будет переводить, либо в щитке должны быть задвижки ЛХ.

Вермикулит рассыпается от влаги, а со щитком большая вероятность получить конденсат в дымоходе в больших количествах. В их байки про устойчивость этих труб к влаге я не верю. Но это мое мнение.

 

@автомобилист, Посмотрите как буржуи делают(реклама удалена) (вкладка описание). Берут печную топку с температурой 500-550 гр. Подключают к теплообменнику и все зашивают в шамотную облицовку. Так реально эффективнее, безопаснее и, главное очень долговечная отопительная система получается. Причем работает в двух режимах - конвекция и теплонакопление. Правда стоит денег, но она того стоит.

 

К сожалению ссылку админы удалили. Киньте, плиз, в личку. Про облицовку и тепловой щиток из шамота мне тут в одном "умном" печном магазине сказали, что нельзя, ибо шамот боится влаги и рассыпется со временем. Мой вопрос: -" Откуда у меня в доме будет столько влаги ? И чем же тогда ?" ... остался без ответа. Посоветовали выезд инженера за 5 тыщ. р.

В щитке однозначно буду планировать задвижку на летний ход.
Как то так, что ли планирую. Сорри, за корявость рисунка)


по 100 мм с каждой стороны убрал на теплоизоляцию между щитком и деревянным проемом.

 

Решено укрепить площадку под топкой и облицовкой. Чтобы не резать пол и не заливать фундамент под камин, предложили засверлить 4 дырки в полу и сделать 4 опорные сваи в уровень пола и затем уже делать площадку под камин.
Вопросы:
1. Что можно использовать в роли опорных свай ? У соседа валяется б/у швеллер 2,8 м. длиной. Он готов отдать 4 штуки и говорит, легко можно забить на 2-2,5 метра в землю. Тогда что будет опорной площадкой у швеллера или необходима какая-то обвязка ? Швеллер не труба, сверху площадь опоры меньше. Или не стоит заморачиваться и достаточно будет ? И еще в этом месте по морозам почва может промерзать, не потащит ли опоры ?
2. Какой пирог делать на деревянном полу ? Думаю поступить так, бросить плиту (не знаю как правильно называется, типа плоского шифера, толстая) на опорные столбики насколько хватит ширины листа., затем сверху сетку уже точно по периметру площадки и залить раствором. Затем уложить плитку керамогранит. Рабочая конструкция ?

 

Соединение топки и щитка должно быть не жёсткое

 

За совет с щитком спасибо ! Щиток будет лежать на балке по фундаменту. Топка с облицовкой отдельно на полу. Вот по усилению конструкции под топкой и есть мои вопросы. Общий вес (топка +облицовка) ориентировочно 600 кг.

 

Так заборы ставят, а камин я бы не рискнул. Металл холод потянет и сырость. Да и забить кувалдой на 2 метра силенок не хватит. А ну как камень попадется? не вытащить не забить дальше. Плохая идея.

 

А как посоветуете сделать забор внешнего воздуха ? Там снизу топки с двух стороны подводы 125-е. Дырку в подпол диам. 125 и Г-образной трубой ? А второй ввод заглушить ?

Тут супруга пытается вносить свои коррективы в мои планы . Возможно ли применение стандартных угловых каминных облицовок на 800 с этой топкой или есть какие-то нюансы сужающие выбор из имеющегося на рынке ?

 

Плита у меня оказывается асбест-цементная 10 мм. ... Хотел ее на деревянный пол под стяжку кинуть, но, говорят, такую нельзя в доме использовать. С точки зрения крепости и пожаробезопасности хватит ли простой стяжки на полу и какой толщины делать ? И может быть что-то под стяжку все-таки кинуть? Какой "пирог" посоветуете.