Паро и гидроизоляция, теплоизоляция чердачного помещения. Проблемы и их решения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Зачем менять? Вот же, я выложил его описание: #2495
Вы же сами упоминали, что при нажатии он не впитывает воду. Слейте лишнюю.
Еще раз- обеспечить приток и достаточную вытяжку (воздухообмен на чердаке),
и - сушить.

 

Если читать только инфо от производителя - можно не далеко уйти, а в конкретном случае лаги сгноить...
Зная на личном опыте что ни стекловата, ни минвата, ни минплита не восстанавливают своих свойств, первоначально заявленных производителем и не факт, что абсолютно достоверных и не содержащих преувеличений. Свойства эти: габаритные размеры (а именно толщина - под весом влаги толщина мокрого утеплителя уменьшается, после снятия нагрузки к начальным значениям не возвращается - личные эксперименты), утеплитель в условиях Б (всего лишь несколько процентов влажности материала добавляются к условиям А, А = сухой утеплитель) по тепловому сопротивлению на десятки процентов хуже сухого. По данным производителей и по их же рекомендациям "утеплитель мочить нельзя".
Данные от пр-ля для лайт баттса - λА = 0,039 Вт/(м·К) и λБ = 0,041 Вт/(м·К). Переводя на русский -после перевода сухого утеплителя в условия эксплуатации Б его слой (для доведения до проектной "мощности утепления" нужно увеличить на 5%. Про теплопроводность высушенного утеплителя данных нет и не будет - он гораздо "холоднее" утеплителя даже при условиях Б.
Теперь по-русски про изменение толщины (даже не беря в расчет изменение структуры утеплителя): уменьшение толщины одной плиты минваты на 5мм (от исходных 50мм) дает 10% снижения теплового сопротивления. Опыты глупые, но свои показывали до 15мм уменьшение толщины на "лайтах" разных производителей (нижний слой из трех плит так сжимался - и потом не восстанавливался уже вообще).

Мой путь решения проблемы Ув. @Татьяна Челяба:
1. Демонтаж верхней пленки и утеплителя. Утеплитель можно попытаться высущивать вне дома под навесом - долго и упорно, контролируя толщину и влажность - заодно дадите сюда опытные данный для нашего размышления - если пожелаете... Высушенный потом можно уложить сверху дополнительно.
2. Просушка несущих конструкций под контролем и при увеличении вентилирования чердака (отныне и навсегда по предложенному Ув. @Matilda,). После просушки и приборного контроля влажности конструкций - их антисептирование.
3. Монтаж заведомо сухого и правильного утеплителя толщиной до норматива, в Вашем случае минимум 200мм, а однозначно экономически обоснованно "без газа" = 250мм. Ваш утеплитель поразительно светлого цвета, базальт таким редко видел, кроме базальта для таких целей искусственных и доступных утеплителей не признаю - личное...
4. В течении нескольких месяцев контролировать приборами влажность лаг и утеплителя нового, поэтому пленку ветрогидрозащитную на утеплитель не монтировать - пока...
5. Про инспекцию и "укрепление" контура пароизоляции снизу почти забыл.

Выбирать хозяйке. А я стараюсь если делать - то правильно...

 

Я и не предлагаю оставить его навсегда, тем более, что толщины 150 никак не достаточно.
А вот быстро высушить его в этих условиях - проще всего на месте.
И, конечно - убрать все, что сверху.

 

условия А и Б определяются регионом где будет применяться утеплитель, AFAIK. Различие конечно обусловлено влажностью, но не от намокания, а от естественного влагосодержания данного материала в данных климатических условиях.

Вам посчитать теплопотери через неутепленное перекрытие в условиях хорошовентилируемого чердака, да еще и с мокрой конструкцией? Даже мокрая минвата (в т. ч. стекловата) является теплозащитой.
Если мощности отопления хватит, и затрат на отопление не жалко - то вариант. А иначе сушить при тех же 11 град и менее - умаешься. Всю зиму сушить придется. А тут уже не ясный для меня вопрос.
С уменьшением температуры скорость сушки падает, при том сильно, при этом со снижением температуры падает также активность плесени и грибка. Может быть и при ~6град сушить и хорошо в плане безопасности дерева, но тогда сверху заледенеет и сохнуть вообще практически не будет.

 

Мой опыт показывает - до состояния "хоть что-то утеплить" - не высыхает лежа между лагами. Плюс из лаг вода будет выходить очень долго (может и не выйти до обрастания лаг грибами - всё от вентилирования и погод зависит). Я бы не рисковал - хотя если за процессом сушки наблюдать с приборами и в динамике - то можно начать сушиться без демонтажа, поглядеть пару-четверку дней - вот только дней этих практически нет...

 

Дык я ж про то же ж. Говоря про "А и Б" я показывал данные разные при разной влажности. И нам с Вами понятно, что просушенный утеплитель вряд ли дотянет даже до условий Б, скорее он будет "холоднее", чем при Б.

Ага, после Вашего редактирования понятнее стало...
Я выступаю как раз за максимально скоростной процесс сушки - при открытых конструкциях и при обдуве более-менее теплым воздухом при максимально возможной вентиляции. При этом способе сушки расходы на теплоносители прогнозируемы и не растянуты во времени, за четыре-пять дней имхо до условий Б можно довести лаги, а новый утеплитель сразу начнет экономить расходы на отопление всего дома.
Активность грибка сейчас менее всего интересна. она будет интересна "потом", в течении всего срока службы перекрытия.

 

ну почему. Минвата есть минвата - волокнистый утеплитель, высохнет потом окончательно и быстро. Ну осядет, можно будет поджать при необходимости самой легкой стекловатой до исходной толщины.
Вынуть конечно полезно, вытящить влагу... Еще бы те же опилки заиметь и засыпать вместо ваты... Но я полагаю у Татьяны опилок нет.

Аналогично.

Когда дерево высохнет, если не было под длительным действием грибка при достаточно высоких температура - ничего страшное. Серое и серое, ничего страшного. Важнее чтобы всякие жучки не появились. Поэтому нужно максимально не допустить поражения именно в период сушки, потом это неважно, если снова подобных проблем не будет.

 

@Татьяна Челяба, теперь самое главное.
Дело в том, что решение вам следует принять самой о том что делать и как делать, либо делегировать решение специалисту с выездом на место - что безусловно правильно и хорошо. Удаленно разобраться сложнее, тем более что предоставленный объем данных никак не достаточен для вынесения объективных решений, только разные ИМХО, системные решения и общие рекомендации.
Разрезать (сначала посмотреть на нее) ветрозащиту, залезть рукой, пощупать конструкцию, посверлить доски/балки при необходимости для оценки влагонакопления, измерить температурно-влажностные режимы, засечь влагонакопление на ПИ, термографировать, определить скорость потока воздуха в вентустройствах, определить какие у вас пироги, как исполнены узлы, оценить динамику и прочие мероприятия проводимые при обследовании позволят специалисту более точно и верно сказать на месте насколько все плохо и что делать сейчас, и что делать в будущем и обосновать свое мнение.

Все высказанное здесь, всеми участниками обсуждения на тему вашей ситуации разумно, не смотря на то что выглядит несколько противоречиво. По факту, таких уж существенный противоречий нет. И все мы пишем по большому счету об одном и том же, только акценты и пути несколько разные. Гадание на кофейной гуще оно такое

 

И добавили много знаний ТС по её ситуации с кровлей. А то придут "специалисты" и сделают еще хуже...

 

Эт да. "Специалисты" ей уже "наделали".
Татьяна, по поводу вентиляции септика.
У вас, видимо, поле фильтрации (не "аэрации", а фильтрации) с двумя трубами.
(Или с тремя, или с одной - принцип тот же).
Так вот. Вертикальная труба на конце перфорированной трубы - это приточка.
Воздух поступает в нее, проходит через септик и выходит на крышу через фановую трубу.
Работает это за счет перепада давления (разницы высоты труб).
Если такую схему не задействовать - амбре на участке вам обеспечено.
НЕЛЬЗЯ выводить выход вентиляции септика на чердак, тем более - такой проблемный.

 

На работе ужас-ужас, поэтому только сейчас размещаю отчет за вчерашний вечер.
свесы снаружи:
изнутри - когда доползла до края свеса и попыталась убрать пленку сверху и отодвинуть утеплитель, я не нашла никакой щелочки. у меня впечатление, что гидроизоляцию кровли (черную) подвернули под пароизоляцию свесов. или наоборот. короче, движения воздуха там я не почувствовала. строители на мой вопрос про то, как будет продуваться, говорили, что из-под сайдинга - там же вент фасад...
на экспериментальном участке вскрыла гидроизоляцию над утеплителем:
очень странно - я была уверена, что вата мокрая во всем объеме. это оказалось не так. в двух местах, где я залезла рукой, между нижним и средним слоем было сухо...
протечки, как я обратила внимание - только по границам балок перекрытия.
капает в трех точках, в том числе в одной из них - 6 капель за 2 часа)
ну и люк закрыли конечно

 

@Татьяна Челяба, Уберите кусок минваты, покажите нам что под ней.

А вообще все это безобразие в области свеса удалить возможно?

 

Вопрос по свесам такой - демонтировать свесы без лесов и по снежку страшновато. можно изнутри просверлить отверстия? какой диаметр коронки по дереву взять? можно ли в вертикальной части свесов или только в горизонтальной?
усиление вывода воздуха - рабочий вариант поставить "выход воздухоочистителя 125/160 мм h= 500 изолированный с колпаком" с использованием "проходного элемента"?
к нему снизу канальный вентилятор на 125 мм, помощнее какой найду, на постоянку до завершения реанимационных мероприятий по кровле
я правильно понимаю, что самое лучшее - это и дырки в свесах, и проходку поставить уже завтра?

 

Обязаттно!

 

А лестницы нету что ли?

Парой страниц ранее приводил расчет. Все на что способен вентилятор 125мм - вытащить 5кг воды в сутки в лучшем случае.

Не знаю. Уже писал что решать вам... Я могу лишь сказать что я бы сделал для себя...