Полы в каркасной постройке на свайном фундаменте

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы по 20-ке фанере оборудование в 200 с лишним килограмм поднимали по лестнице (там опора с шагом около 300 получается). Фанера даж не скрипнула. Вопрос ведь не в прочности фанеры, а расстоянии между опорами и нагрузке. Если Вы положите 12 мм фанеры на балки с шагом 300, то никакой хлипкости при хождении по такому полу не почувствуется, а если ту же фанерку уложить на балки с шагом 1200, то батут будет приличный. В Вашем чертеже шаг балок не указан, как и не указана планируемая нагрузка в кг/м2. Из этих соображений рассуждать о конкретных размерах материалов пола некорректно.

 

Шаг балок 600 мм. Выбран, в том числе, с учетом укладки плит утеплителя. Нагрузку (особенно, на перспективу), конечно, определить сложно.

 

ой не нравится мне это...

 

не рабочий вариант. не годится.
годится - на ребро и 3 * 200

 

Стандартная нагрузка по СП - 250 кг/м2. Станки ... если лёгкие, то уложатся, а что-то промышленное - это, конечно, вопрос.
И вот что пишут по поводу покрытия в СП (и соответственно вопрос откуда взяты дикие "36" фанеры ?):

6.4.2 Черные полы устраивают из: фанеры по ГОСТ 11539, ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2; пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454; цементно-стружечных плит марки ЦСП-1 по ГОСТ 26816; древесностружечных плит нешлифованных, повышенной водостойкости, класса эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632; гипсоволокнистых плит по ГОСТ Р 51829. Допускается использовать другие материалы, не уступающие перечисленным по прочности и жесткости и разрешенные для применения в строительстве жилых зданий.

6.4.3 Толщина черного пола должна соответствовать таблице 6-2. (На пролёт 600 - фанера, ЦСП - 18 мм, ДСП - 26 мм, пиломатериалы - 19 мм, ГВЛ -36 мм).

6.4.4 В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.

6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.

 

Это условие выполняется. Слишком тяжелого оборудования, скорее всего, не будет.
Так как все-таки можно решить вопрос пароизоляции и нужно ли к нему более серьезно подходить?
PS: Я еще не рассматривал систему вентиляции этой постройки.

 

Паропроницаемость и газопроницаемость — способность материала пропускать через свою толщу водяной пар или газы (воздух). Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, численно равным количеству водяного пара, проникающего через слой материала толщиной 1 м, площадью 1 м2 в течение 1 с, и разностью парциальных давлений пара в 133,3 Па.

Из определения следует, что чем толще материал - тем меньше его паропроницаемость. Поэтому допустимо (грубо говоря) вниз положить фанерку 4 мм, утеплитель, а сверху фанерку 8мм. При таком условии утеплитель будет сохнуть и волноваться о пароизоляции не стоит. Если сверху толщина фанерки будет сопоставима с толщиной нижней фанерки, или сверху будет паропроницаемый шпунт, то пароизоляцию стоит предусмотреть.

Лично мне не нравится фанерка в 12 мм внизу... Слишком она толстая. А так - лично я за толстую фанерку сверху и по ней чистовой пол без каких-либо плёнок.

 

А по какой причине он может (или должен) мокнуть (насыщаться парами) в моих условиях?

 

По той причине, что абсолютная влажность в помещении выше, чем на улице, а выйти наружу то количество пара, которое поступило в утеплитель не может. Особенно это всё сильно проявляется в том случае, если в помещении значительно теплее, чем на улице. Для неотапливаемых помещений особых причин для намокания утеплителя нет.

 

Вот это я хотел услышать ! Постройка будет использоваться в теплое время года. Если и будет, то локальный инфракрасный обогрев.

 

Вам в первую очередь не про пароизоляцию и покрытие пола думать надо, а об усилении нижней обвязки.

 

Это да. Если балки играть будут - никакое покрытие не спасёт.

 

Постройка стоит на 12-ти сваях 108 мм. Лаги пола были уложены еще в мае. Ничего там не прогибается.
Был незначительный провис (5-7 мм.) по длинным сторонам каркаса за счет веса вертикальных стоек.
Перед тем, как делать наружную обшивку имитатором бруса я этот провис "поддомкратил" с небольшим плюсом временными дополнительными подпорами. После обшивки провис исчез.

 

Я бы вообще не стал париться. Снизу вверх: раз ОСП уже прикручено - проперфорировать, далее пенопласт 100 мм, в два слоя, с перекрытием и пропениванием стыков, обрешетка из дюймовки поперёк лаг, с небольшим шагом, на обрешетку тот же ОСП 12 мм. И всё. И проживёт это всё долго и счастливо в вашей мастерской. Смущает только обвязка из двух досок плашмя. Это исключительно моё ИМХО, прошу ботинками не кидаться.

 

Андрей, спасибо. Есть несколько вопросов: Какой смысл перфорации фальшпола при утеплении пенопластом? Он ведь воздухонепроницаемый. А если делать перфорацию, то в каком количестве?
Дюймовая доска в качестве нижнего слоя - замечательно, это значительно снизит затраты. Верхний слой (стены и потолок тоже) все же хочу хвойной фанерой отделывать. Не люблю я ОСП