Дешёвое отопление электричеством - 3

Или разрезать на куски длинной по 70-80см, закатить в дверь и сварить обратно.

 

Смысл использования готовой трубы я вижу в уменьшении сварочных работ за счёт необходимости сделать всего 1 шов.

Кроме того, по моему мнению цилиндр имеет гораздо большую прочность по сравнению с параллелипипедом на разрыв. Может имеет смысл варить именно цилиндр из тонкой нержавейки? Думаю что полмиллиметра вполне достаточно для сооружения высотой не более 2 метров.

 

Я думаю он удобен тем кто ТА проектирует на этапе проекта самого дома.

Кстати о ценах. Я позвонил в фирму по производству полипропиленовых ёмкостей. Двухкубовую они оценили ориентировочно в 55 000 рублей. Верхний предел температуры длительной эксплуатации - 80 градС. Полиэтиленовые еврокубы в обрешётке на такой температуре долго не проживут.
Также существуют в природе ёмкости из ПВХ, у нас его называли также винипластом, макс рабочая температура - 60 градС. Есть его разновидность под название хлорированный ПВХ, в ней количество хлора в составе молекулы максимально, что резко увеличивает стойкость и прочность пластика, его рабочая температура начинает превышать 100 градС, из него изготавливают в том числе пожарную арматуру, в США этот материал очень популярен для систем отопления и водоснабжения включая горячее, думаю что именно из него изготавливают пластиковые электрочайники, в которых вода кипит, его обозначают C-PVC. Что интересно, этот материал характерен самым малым среди пластиков коэффициентом теплового расширения.
Метакрилат - оргстекло работает до 80 градС, специальные марки - до 120 градС.
Пластики удобны простотой обработки, они поддаются термической сварке плавлением, все знают как легко сваривать полипропиленовые трубы. ПВХ очень удобно клеить, причём клей становится частью самого материала и прочность шва равна прочности самого материала.

Плюс никаких проблем с коррозией.

Смекайте кому надо.

 

Один или два шва, разница небольшая. Другое дело найти такую трубу.

 

Много фирм продают трубы бэу или "лежалые". Это не жаргонизм, это у них термины такие.

 

Тут выше про еврокубы упомянули. И хотя, при низкотемпературной СО и отсутствии проблем с местом, можно их использовать "в чистом виде" до 60'С, но можно и руки приложить - использовать их как "несъемную болванку" для оклейки стеклотканью на эпоксидке. Тогда и 80-90'С туда загнать можно будет.

А вообще, если ещё при строительстве заморочиться установкой ТА для ночного электричества, то можно и твёрдотельный соорудить во внутренней стене дома - почти бесплатно, не считая утепления и системы отбора тепла. Причем, если дом не очень большой, то можно ещё и на жидкостной СО сэкономить, организовав воздушную СО из самой стены-ТА (даже энергонезависимую по отдаче).

 

Вот я и пишу: самый лучший твердотельный теплоаккумулятор - это сам энергоёмкий дом, практика очень многих, реализовавших эту мысль в кирпиче или бетонном камне полностью правильность этого утверждения подтверждает.

Я предлагаю греть этот теплоаккумулятор непосредственно заложенными в него проводами, без дорогостоящего ТА как прибора и системы распределения запасённого тепла.

Кстати о проводе.

Существует очень простой способ избавиться от низкочастотного электромагнитного излучения, порождаемого сетью 50 Гц. Нужно использовать двухжильный провод, в этом случае в каждой жиле направление тока будет противоположным и поля, ими порождаемые, будут взаимно вычтены, т. е. результирующая напряжённость будет равна нулю. Кроме того, такой провод гораздо удобнее подключать к токонесущей магистрали.

Для увеличения теплоёмкости конструкции можно использовать любой теплоёмкий хлам, например вторичный бетонный щебень, его стоимость за куб меньше 1000 рублей с доставкой например: http://www.asfaltstroy.com/realizacija_vtorichnogo_shhebnja_i_otseva.htm или http://www.grandsity.ru/sheben/vtorichniie-sheben.html, а его теплоёмкость равна теплоёмкости бетона. Слой этого щебня можно оставить продуваемым, а можно залить цементом. Вполне сойдёт чёрный металлолом. Он увеличит теплопроводность массива железобетона, что уменьшит разницу температур между поверхностью и глубокими слоями, т. е. будет способствовать мобильности тепла и этим убережёт провод от возможного перегрева.

 

Я тоже подтверждаю, что находясь рядом с ТА и даже приложив ухо к стенке, почти ничего не слышно. А вот когда ложишься спать в кровать слышно очень сильно. Есть предположение что звук идет по стенкам которые в заде ТА или по полу. Или как то по потолку. Пока не смог понять.

 

На стену за ТА, потолок и пол - кассеты от яиц (старый проверенный шумопоглотитель ), а под опоры ТА амортизаторы, чтобы по полу не передавался звук.

А может это шум не от ТЭНов, а от насоса - по воде передаётся. Кстати, может и от ТЭНов по воде... У меня газовый котел тоже немного слышно даже в дальней батарее второго этажа (по крайней мере, ночью). Правда, у меня мощность котла, соответственно, и его насоса завышены раза в четыре.

 

В котельной слышно тэны очень хорошо.
Это единственное место в доме, с которого можно их услышать.
За перегородкой в ванной не слышно.

 

Интересный пост от человека, 14 лет назад замонолитившего ПНСВ в пол ванной и кухни:

"14 лет - полет нормальный. Теплый пол в ванной на 12 В, на кухне - на 24 В, да и что может случиться с проводом? Можно класть даже НЕ изолированный провод (без изоляции), так что главное провод не перебить, а сохранение изоляционных свойств не требуется, правда, и с изоляцией, думаю, ничего не случилось."

Теплый пол проводом ПНСВ

 

Я не поддерживаю автора в его предположении о том что изоляция не нужна, я уверен что это лишь предположение, а не утверждение. Обратите внимание на напряжение - 12 Вольт, оно безопасно.
Тем не менее я процитировал отчёт "как есть" и дал на него ссылку.

 

Провод в стене бетонного дома полностью безопасен в пожарном отношении, особенно в бетонной стене, изготовленной серийно на заводе ЖБИ. Опасность может представлять неисправные установочные изделия: розетки, тройники, удлинители и т. д., т. е. приборы, в которых имеет место разъёмный электроконтакт, он всегда греется и склонен к перегреву, для этого есть масса причин и поводов, среди них - окисление и расшатывание.
Пожароопасна внешняя дополнительная электропроводка.

Основная проблема в том что "верх", т. е. люстры нижнего этажа запитаны от той же фазы, от которой запитан "низ", т. е. розетки верхнего этажа, а фаза одна на все розетки. В случае подключения к этой единственной фазе мощных нагрузок: пылесосов, нагревателей, кондиционеров, стиральных машин, станков и прочего фаза испытывает перегрузку. Добиться этого очень просто: достаточно на 1 розетку в кухне повесить тройник, от которого запитать через удлинитель холодильник, СВЧ-печь на 800 Ватт-1кВт, электрочайник на 2,2 кВт и кофеварку на 1 кВт и ставшую внезапно очень модной и нужной электроскороварку на 900 Ватт, а в соседней комнате включить мощный современный пылесос на полную мощность. Тройник и розетка скопытятся очень быстро ведь это разъёмные контакты с очень высоким сопротивлением.

Проводку менять не нужно, советская алюминиевая очень хороша и практически вечная, достаточно знать очень простую схему подключения чтобы рассчитать допустимую совокупную нагрузку.
Нужно повесить дополнительные автоматы и от них провести дополнительные провода к мощным потребителям.

Это же азы.

 

лично видел рассыпавшуюся в труху советскую алюминевую проводку. И не только я. тролинг это весело, но советы по методу григория остера давать не стоит. некоторые тут в это верят. Очень неприятно когда человек получивший вредный совет пропадает с форума.

 

Я очень много видел проводок, но алюминиевый провод, рассыпавшийся в труху для меня новость.
Я живу в доме, в нём 16 этажей, 12 подъездов, по 4 квартиры на этаж. Таких домов в нашем микрорайоне 12. Дома построены в 1975 году, сейчас им по 40 лет. Рядом другой громадный микрорайон, его построили раньше нашего, в нём снимали "Иронию судьбы". Помните церковь, мимо которой шёл герой зимним метелистым утром когда возвращался домой в Москву? Это наша церковь Михаила Архангела.

Так вот ни у кого за 50 лет проводка не рассыпалась.

Выдумки это и флуд.