Деревянный забор с деревянными столбами. Какие есть идеи?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Совершенно верно. Ворота из брашированного горбыля

 

Добрый день.
Нашла такую статью про изоляцию деревянных столбов в земле. Вдруг кому пригодится.
https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy109.html

 

Вот-вот. В этом году хочу тоже часть забора поставить для эксперимента, мысли были такие:

1. Подземная часть обжигается, покрывается битумной мастикой (кроме торца) и оборачивается рубероидом;
2. Закапывать не грунтом, а отсевом, или чем-то крупнофракционным;
3. Все остальное над землей либо красится, либо покрывается антисептиком.

А картинка из вашей статьи чем-то подтвердила правильность хода моих мыслей.

 

Я, вот, тоже определился с деревянными столбиками и тоже из бруса 100х100 (причём, уже их купил - завтра должны завести на объект). Выбирал больше из экономии и из соображений прочности (подробнее здесь: http://majetok.blogspot.com/2015/03/asfiksija.html). Планирую обрабатывать подземную часть и зону контакта с поверхностью грунта битумным праймером, потом заворачивать в пергамин и щебнем закреплять в лунках (половина забора будет деревянной - штакетник из необрезной доски, вторая половина - рабица).

 

Насчет заворачивать я бы поостерегся. Тут где то на форуме заворачивали - получили не много отрицательный результат. Хотя, если правильно помню там концы столбов были ничем не обработаны подземные.
Подскажите: из каких целей решили после обработки их еще и обернуть?
Отпишитесь с фотографиями, как делали, если Вам не сложно!

 

Очень интересная статья! Спасибо! Где будете строить забор?

 

@Cosolapyj, Николай подскажи: Если я ту статью утащу сюда и опубликую модераторы будут слишком ругаться?

 

Думаю, без проникающей обработки древесины (битумом, отработкой, ХМББ и т. п.) оборачивание гидроизоляцией бессмысленно - вода всегда найдёт себе дорогу под слой рулонной гидроизоляции.

Исходя из общей лени, скупости и торопливости.
Можно, конечно, пропитывать праймером пару раз (с высыханием каждого слоя в течение 12-18 часов), потом мастикой (и тоже пару раз с высыханием)...
Я решил намазать один раз праймером и по мокрому и липкому слою плотно наложить пергамин, чтобы он приклеился к столбику - быстро, просто и экономично. Надеюсь, сработает.

Это всенепременно! Пока что нечего публиковать: только завёз материалы (брус, праймер, пергамин, толевые гвозди), на неделе начну распил и подготовку брусьев (укладку гидрозащиты), хотя неделя предстоит Страстная (надеюсь Бог простит). Основная заборостроительная деятельность начнётся уже после Пасхи.

 

А почему не обмазывается торец?

 

Размещай, я как раз ссылку удалю..

 

Да у нас участок 15 соток в СНТ. 120 метров по трем сторонам и еще фасад 37 метров. Как-то больше 100 тысяч за забор неохота платить. Вот и подумала про необрезную доску и столбы деревянные. Хотела сделать на винтовые сваи столбы диаметром 200 мм двухметровые и доску необрезную по направляющим брускам под углом 45 градусов. И все это шведской краской покрыть. Не могу только понять как на сваю столб закрепить, закапывать их больно не хочется. Тем более так можно использовать двухметровые столбы - они дешевле, чем трехметровые. Да и закопать столб на метр всего... не знаю... у нас глубина промерзания порядка 1,8 м.

 

Для забора хватит трубы полтинник в диаметре, максимум 76. На много дешевле. А вот по поводу как крепить, вот картинка, так как фото под рукой нет.

4 доски: 2шт. 40х100, 2шт. 40х150. Сверху обрезок подходящий. Если пред тем, как сколотить, стыки промазать клеем Titebond, а после сколачивания и высыхания пройтись рубанком, а затем вареной финской краской, то совсем феньшуй! И доску забора есть к чему колотить и красиво.

 

А не получатся ли у вас винтовые сваи дороже, чем весь остальной забор (со столбами и доской)?

 

120 метров - 30 - 32 столба. 57 свая 2000мм. от 850 до 1000р. У работников с ближайшей чужой стройки (доп. заработок) будет ценник 5000 -8000 тыс. за все. Тут посчитать и решить каждый сам вправе. Можно еще сэкономить, если закрутить самому. 1 кВт. миксер Ребир в супесчаную почву завернет сваю с лопатками 200 совершенно нормально. Б\у на авито попадаются от 1500р.

 

Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже - наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще - год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше - методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т. п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы - обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т. к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».