F Флудилка по каркасникам

Все я понял почему при расчетах нет конденсата - паронепроницаемый барьер полиэтиленовая пленка. Но в реальной ситуации герметизировать весь дом невозможно. Да и как там жить, если это как в полиэтиленовом мешке. Как только пленку убираем, сразу туча конденсата.

 

https://www.forumhouse.ru/entries/10721/

 

Для комфорта ПРАВИЛЬНОЙ конструкции каркасника нужна пароизоляция.
Для комфорта жильцов нужна система вентиляции.
Для комфорта форумчан нужно разбираться в вопросе, а не мчать на бронепоезд с поленом.

 

Я сейчас попробовал несколько рекомендуемых с ограниченной паропроницаемостью мембран - конденсат там образуется капитально, как собственно и должно быть.

То есть Вы хотите сказать, что в каркаснике нужно устраивать полноценную систему вентиляции, да с рекуператором... Да бюджетная стройка... Я понимаю, когда такой геморрой ради пассивного дома делается, но блин это же бюджет - тут одна система вентиляции на 250-300 тыс выйдет...

Хорошо, а как электрику вести по внешним стенам, розетки там всякие - накладным монтажом по ГКЛ? А если что повесить на эти стены - пароизоляции каюк?

А что в лом сказать фразу "используется паронепроницаемая изоляция" - и все понятно...

 

Ладно, по существу... Если Вы спец в каркасниках, можете ответить на вопросы:
1. Как вести электрику по внешним стенам и устанавливать розетки не повредив пароизоляцию?
2. Как повесить картину на стену опять же не повредив пароизоляцию?

 

А вам действительно интересен ответ, либо это повод для очередного витка троллинга?

 

Разумеется ответ.

 

..с поленом из красного кедра.

 

обои виниловые - считай второй слой пароизоляции!

 

Сейчас большинство качественных виниловых с микропорами. Вот клеенкой обклеить это да, как в хрущевках кухни в далекие времена СССР Но тогда правда окна хорошо "дышали" - помните на зиму заклеивали?

 

Я свой каркас сейчас как раз пароизолирую, ну и электрику параллельно развожу. Так вот - чтоб по потолкам пленку меньше дырявить, ниже пленки по потолочным лагам делаю обрешетку из дюймовки, провода проходят между пленкой и этой обрешеткой. Из стен наружных попытался розетки по максимуму убрать во внутренние, но остались розетки и в наружных стенах, конечно. Там есть разные способы. Если не хочется повреждать изоляцию вообще, то после пароизоляции до гипсокартона тоже возможна обрешетка. В северной стене я, вероятно, этот способ применю. А в других местах - там аккуратно вырезаются места под будущие подрозетники, ставятся паронепроницаемые коробки, в них заводится провод, а к краям пароизоляция приклеивается - контур пароизоляции, в целом, остается герметичен. Под картину лучше шуруп закрутить так, чтобы он в стойку попал. Еще есть всякие способы кронштейны приклеивать уже к внутренней отделке. Еще надо проклеивать и герметизировать все места, где стены или потолок протыкают трубопроводы (проходы вентиляции, например). Еще полосы пароизоляции должны иметь нахлесты и между собой тщательно склеиваться. По контурам окон и косякам входных дверей - тоже пленка должна быть к ним приклеена. А еще я по тем местам, где пленку скобами прибивал, полосу скотча клею . Вообще, у меня пароизоляция, чувствую, займет больше времени, чем я каркас стен резал и собирал... Но и тут, говорят, тоже надо без фанатизма. Главное, чтобы, если дырочки останутся, по которым пар сможет проникать в стену, проникшее количество имело возможность выйти наружу, не накапливаясь в конструкции в виде конденсата. Т. е. конденсат, вообще, допускается. Если в "холодную пятидневку" наконденсатило - потом в оттепель вода должна постепенно выйти наружу, ведь снаружи паробарьера быть не должно.
Кстати, летом на чердаке тоже благоприятные условия для конденсата возникают. Крышу солнце припекает - температура на чердаке растет. Выросла - пошло образование конденсата, уже за счет конденсации пара из наружного воздуха. Но потом наступает ночь - и этот конденсат уходит.
Проблемы начинаются только тогда, когда внутренняя пароизоляция недостаточна, а снаружи паробарьер избыточен.

 

Спасибо. За ответ.
То есть по сути выстраивание вторых стен внутри дом - тогда и шумоизоляцию лучше сразу сделать. А сколько у Вас вышла по деньгам принудительная вентиляция?

 

Пока нисколько, я еще даже трубы не купил, не то что рекуператор. Но поскольку у меня дом небольшой, мне подходят самые младшие модели бытовых рекуператоров - которые до 150-200 кубометров в час. В прошлом году подобные (например, от мицубиси и электролюкса) стоили порядка 20-30 тысяч рублей, в этом году рубль упал, цены выросли, но все же не до 200 тысяч.

PS: Да, и это будет система с рекуператором. Просто принудительная вытяжка из кухни и санузла плюс приточные клапана в "чистые" помещения будут еще дешевле.

 

2 года назад я смотрел приточно-вытяжную установку для квартиры - стоило 35-40 тыс. Давайте СНИП посмотрим по циркуляции воздуха:

Таблица 8.1. Расчетная величина воздухообмена в помещениях загородного дома.
Величина воздухообмена, куб. м./ч, не менее
Спальная, общая, детская комната 40
Библиотека, кабинет 20
Кладовая, бельевая, гардеробная 10
Кухня с электроплитой 60
Кухня с газовой плитой 80 на 1 конфорку
Ванная, душевая, уборная 40

Даже совсем маленький дом - 200 м3/ч воздуха.

Сейчас смотрю (канальный вариант) - STAR EPVS-200 - 45 тыс. руб.
Для среднего дома площадью 120 м2 - уже нужен за 80 тыс. руб.

Нормальные каналы и их монтаж + шумоизоляция, установка всей системы думаю тыс. на 100-150 для среднего дома будет оптимистично.

Да, но тогда у Вас будут расходы на отопление 20 тыс в месяц в зимний период.

 

@Peter_Demenuk, про газовую кухню у меня были другие нормативы - по ним на всю плиту 90 кубов в час было достаточно.
В принципе, расходы на нагрев забортного воздуха легко посчитать. Для нагрева куба сухого воздуха на градус понадобится 0.00034 кВт*часов (взял из интернетов, самому пересчитывать лень). В месяц меняем 200*24*30 = 144000 кубов. Всего отопительный сезон в Москве длится 7 месяцев, и средняя забортная температура в это время -3 градуса Цельсия. Пусть в доме хотим +22 градуса. Дельта 25 градусов. 144000*7*25*0.00034 = 8568 кВт*ч. Пусть по 4 рубля каждый кВт*ч, это будет 35 000 в год. Только на воздух. Теплопотери через ограждающие конструкции, кстати, за тот же отопительный сезон, меньше, чем теплопотери на нагрев заменяемого воздуха (у меня в smartcalc. ru примерно 7000 кВт*ч, это еще 30 000 руб получились).
Газом греть дешевле, он стоит 5 рублей за куб, а при сгорании образует около 9 кВт*ч - ну, там КПД... Пусть раз в 6 дешевле электричества. Тогда будет около 10-15 тыс руб за год. Рекуператор способен сократить расходы по воздуху на 60%, а в целом - на 35 %. При отоплении газом - 4 тысячи в год. Если сам он сейчас стоит 40 000, окупится за 10 лет. При отоплении электричеством - окупится за 2 года. При условии круглогодичного проживания, конечно. А в режиме дачи не окупится.