Альтернатива реле защиты от сухого хода

Мне кажется в идеале источников сигнала должно быть два: проток и давление. Для протока можно использовать обычный бытовой счётчик с герконом (счётный импульс), для давления - видимо, простейший датчик давления.

А вот над логикой работы при одновременном измерении протока и давления надо подумать.

 

Ну если речь зашла об идеях, то я давно собираюсь расковырять бытовой водомер. По-моему, там внутри нет прямой связи между крыльчаткой и счетным механизмом, а это значит, что там связи магнитная со всеми вытекающими. Разбираем счетный механизм, ставим геркон и то, чего он наклацает подаем на схему управления. Но это все теория

 

Осмелюсь сообщить, что имеется покупной вариант - САУ-М2. У них же продаются и датчики уровня. Сами изготавливают, сами продают. Девушки там приветливые..https://www.owen.ru/catalog/95145961 ..

 

Я себе собрал простую схему (за основу взята схема с форума www.radiokot.ru). Добавил транзистор, реле и в дополнение к индикатору уровня получил защиту от сухого хода. Мне схема нравится еще и тем, что виден реальный уровень (и его изменение в процессе откачки) воды в скважине/колодце. Схема позволяет индицировать 6 значений уровня - например, горят 6 светодиодов - все датчики находятся в воде, горят 3 светодиода - в воде датчики с 6-го по 4-й, не горит ни один светодиод - уровень опустился ниже 6-го датчика, и т.д.. В последнем случае откроется транзистор и сработает реле. Насос подключен через нормально замкнутые контакты реле, поэтом при срабатывании реле отключится. Если в реле есть нормально разомкнутые контакты - ни них можно повесить какую-нибудь сигнализацию (звонок, лампочку и т.п.). Скважину мне доделали только вчера, поэтому в ней пока не применял. В бутылке в водой все работает как часы.
В качестве датчиков буду использовать распущенную витую пару. Отдельные провода (всего 7 шт) обрезаются на разном расстоянии - самый длинный - контакт 7 по схеме, покороче - контакт 6, еще короче - 5 и т.д. Провода зачищаются на 1-2 см, для улучшения контакта с водой. Разница в длине проводов и есть градация измеряемых интервалов уровня воды. При разнице в длине 50 см, если горят, например, 4 светодиода - значит, уровень воды от 6 контакта составляет более 1,5м (но менее 2). Для уменьшения проблем с окислением зачищенных концов проводов витой пары я прикручу их на болтики из нержавейки, а места скрутки заизолирую каким-нибудь лаком.
В качестве источника питания использовал неиспользуемое зарядное устройство от телефона на 5в. При большем напряжении питания, нужно будет соответственно увеличить номинал R13 и подобрать реле на соответствующее напряжение.

 

Занятно. Эти треугольнички - это операционные усилители, насколько я помню, да? А какова их функция в схеме? Почему сигнал не может идти напрямую, без них?

И ещё, сколько места займёт эта схема на распаячной плате?

 

Как правильно заметил Андрей 203, это не операционные усилители, а инверторы с буферным выходом, все - в одной микросхеме ценой 20-25 руб. Обычно используются для согласования уровней ТТЛ и КМОП микросхем. В данном случае работают как ключи управления светодиодами. Без них "напрямую" ничего не получится - слишком малые токи на входе.
Я спаял на макетной плате, размер - примерно 4*5 см. Распотрошил какую-то зарядку на 5в от телефона, достал из нее плату и все засунул в корпус от старого блока питания. В следующие выходные могу сфотографировать. Рекомендую для микросхемы впаять колодку - так легче будет заменить микросхему, если она выйдет из строя при монтаже - уж больно они чувствительны к статическому напряжению...

Насчет "треугольничков" - действительно, так обычно обозначаются операционные усилители. Я использовал эти значки, поскольку лень было искать более подходящие


Кстати, транзистор пойдет любой p-n-p средней мощности. Я использовал КТ818 только потому, что он оказался под рукой.

 

Неудобство в том, что насос будет дергаться между 5 и 6 уровнем. Нужна схема, чтобы насос ждал, пока уровень не достигнет 1 датчика (скважина полная).
Основная болезнь самоделок в способе питания датчиков. Если это постоянный ток, то однозначно через неделю-другую-месяц он окислится и не будет работать. Нужна схема с питанием переменным напряжением (+ и -), тогда от проблемы электролиза можно будет уйти.

 

Это просто реализовать с помощью еще одного транзистора и реле. Подключается к выходу 1-го инвертора и реле подает напряжение 220в на то реле, которое управляет питанием насоса.

Я бы сказал, тут проблема уже не со схемой, а с дебитом скважины или колодца.

Надеюсь, в моем случае нержавейка будет окисляться очень долго... Да и при входных токах в доли миллиампер процесс окисления будет протекать совсем медленно.