Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подкосы ставили в мое отсутствие, я бы конечно же по два глухаря поставил сверху, что бы не было как вы говорите "вращения", но ничего не мешает потом их туда добавить

ну а как закрепить что бы не срезало? Как предлагал Руслан с подставками под подкос?

 

Если так прикинуть, то эти подкосы будут принимать гораздо больше нагрузки при землетрясении. При раскачивании стен дома, треугольник, образованный подкосами будет служить неким усиливающим элементом в конструкции дома. В таком случае, сила, действующая на подкосы, будет как прижимать подкос к стене так и отрывать его от стены. Теоретически саморезы может и вырвать из подкоса. Что бы еще придумать.

 

Да, сверху либо две шпильки, либо два глухаря. А снизу подставку, чтобы в нее упирался подкос.

Вырвет их только если крыша выгнется вверх - а это маловероятно. Сейчас они нагружены на срез, ну и при большом прогибе крыши верхние два чуть вытянет из доски.

 

@mamon777, между подкосами в промежуток поставьте еще одну доску немного сдвинув ее вверх.

 

Чтобы не быть голословным, вот статейка: http://srubnbrus.com/279.html пункт "Стропила с подкосами".

А у вас, мне кажется, угол сильно меньше 45.

 

дело говорите! Но, как потом это на чистовой отделке скажется незнаю, надо подумать.

 

Недавно купил шприц для герметика, который в колбасках идет по 600 грамм. Вчера ходил вокруг дома замазывал стыки между плитами СЦП. Так вот, на солнце плиты заметно усохли и щели между ними значительно увеличились, не везде, но в некоторых местах они уже примерно по 5-6 мм. Видимо, когда монтировали, листы были влажными. Кстати, в связи с усушкой СЦП, пришлось также подкручивать саморезы, которые держат листы, об этом явлении кто-то на форуме писал уже. Главное, что бы когда лист разбухнет снова, не поотрывало головки.

 

Если саморезы не черные - головки не оторвет.

 

Саморезы черные, цветных по нужным параметрам не нашел. Но вроде как эти черные хорошие, так-как еще при закручивании головки выдерживали и не отламывались, зато биты в них умирают быстро, видимо проштамповка крестика не глубокая, что дает прочность головке и плохой контакт с битой. В общем у меня уже жменька бит испорченных, причем покупал разные и дорогие и дешевые.

 

Вчера пришлось купить 40 листов Гринборд, толщиной 25 мм. СЦП который я брал закончился и теперь могу сравнить эти два материала.
На стене смотрится вот так:
Слева СЦП, справа Гринборд

1. Размеры СЦП 1200*2000*25 мм, Гринборд 600*3000*25 мм
Итого площадь 1 листа:
СЦП - 2,4 кв. м
Гринборд - 1,8 кв. м

2. Стоимость 1 листа
СЦП - 260 рублей
Гринборд - 750 рублей

3. Проводим расчет и получаем стоимость 1 кв. м.
СЦП - 108 рублей
Гринборд - 416 рублей
Разница в цене почти в 4 раза!

4. Физические свойства материалов
Технические характеристики можно сравнить за официальных сайтах заводов изготовителей, я приведу свои личностные ощущения.
- СЦП уступает Гринборду по прочности на излом. Сравнивал две одинаковые полосочки этих плит, Гринборд ломается руками немного тяжелее чем СЦП. Думаю что это достигается тем, что в Гринборде связаны очень длинные древесные волокна, их хорошо видно. Думаю это главное преимущество Гринборда.
- по весу оба материала практически идентичны, Гринборд визуально изготовлен более качественно, при их резке пыль идет как от одного так и от другого материала.
- получил ответ на вопрос о загадочных пятнах на плитах Гринборда (кто-то на форуме спрашивал), оказывается плиты Гринборда после их выпрессовки подвергаются шлифовке, в результате которой снимаются неровности, а оставшиеся вогнутости выглядят как темные пятна, так-как в них цемент остался. В связи с этим, Гринбород имеет гораздо меньший разбег по толщине плит чем СЦП.

5. Получается что единственный недостаток Гринборда перед СЦП это цена.

 

Вчера электрик установил распределительный щиток

Еще один щиток будет в гараже под домом, вот к нему идут пучки проводов. Кстати, провода решил все прокладывать в металлорукаве и по бетону и в дереве.

 

А теперь кратко об утеплении.
Изначально планировал утеплять наружные стены эковатой с влажно-клеевым нанесением для того, что бы визуально контролировать качество нанесения утеплителя. Но пообщавшись по телефону с Павлом (Человек, который производит эковату в Краснодаре) убеждает меня задувать все стены (наружные и внутренние) на сухую, мотивирует что это будет дешевле, быстрее и даже качественнее. Я соглашаюсь на сухую задувку. Быстро за 4 дня зашиваем наружные стены изнутри дома и приезжает Павел на Газели со 120 мешками эковаты и "пылесосом" для задувки.

Это выдувная машина, классная штука!

Наружные стены сверлили часто, что бы плотность была максимально равномерной по всей внутренней полости стены. В ходе работ я понял, что максимальная плотность эковаты находится в центре отверстия, от центра отверстия плотность уменьшается. Перед тем как сверлить отверстия, я прошелся с мелом и расчертил расположение всех стоек, укосин и прочих внутренних перегородок.


Высверленные кружочки я приклеивал обратно на клей-герметик

Проделанной работой я остался доволен. Большое спасибо Павлу за его работу, грамотный и тщательный подход к делу.
На все стены ушло ровно 120 мешков, думал уйдет больше и приготовил еще запас в 90 мешков, но их оставляю на перекрытие. Фактическая плотность эковаты в наружных стенах получилась примерно 80, задували очень плотно. Стоимость работы составляет 2900 рублей за куб при плотности 60. Всего утепление стен обошлось в 95 тыс. руб. что меня очень сильно обрадовало, так-как рассчитывал на гораздо большую сумму денег.

 

Я так понял стены зашили и снаружи СЦП. Потом снаружи сделали отверстия куда и задули эковату. То есть всё получилось с улицы задуть?

 

Нет, все задували изнутри, СЦП у меня с обеих сторон зашито.

 

Вчера закупил трубы, дорожную сетку, пенополистирол, сегодня приедут сантехники, начнут выкладывать теплый пол.