Одноэтажный дом в Казани, 100 м2, практичный и энергоэффективный

Мой дом 170м2, 2 этажа, на аватаре фотка, окон 50м2, весь 1этаж теплый пол, на 2 этаже теплый пол только в ванной (12м2), труба 16 м/п valtec, шаг укладки трубы в ванной 2эт - 150мм, 1эт - 150-300мм, по факту разница шага не сильно влияет на t, по сравнению с шагом 200мм шаг 150мм добавляет 0,5-1С в данной точке пола, шаг 250-300мм снижает t пола на 0,5-1С, но в целом общая t на первом этаже выравнивается в одно значение т. к естественное перемешивание воздуха при открытых межкомнатных дверях всё усредняет. Если отключить все радиаторы отопления на 2 этаже, то естественная конвекция теплого воздуха через лестничный проём и теплопередача через межэтажное перекрытие поддерживает температуру воздуха на 2 этаже с выключенным отоплением всего лишь на 1-2С ниже чем на 1этаже с включенным отоплением (но это уже относится не только к ТП, такая же картина будет и с радиаторами). Изначально я считал что ТП это пижонское излишество, но два соседа сделали у себя и соблазнили меня на данное дело, труба valtec (500м) обошлась в 15тыр, насос Grundfos Alpha 2L 25-60 4,5тыр, плюс фитинги, китайский 5-ходовой коллектор подачи с расходомерами за 1,2т.р., 3-х ходовой термостатический смесительный клапан FAR 3950 - 4т.р, крепёж трубы, терморегулятор caleo-155 из Леруа, реле на 220В для одновременного включения газ. котла Baxi и насоса ТП, работа моя, за всё не более 30т.р. осень 2013. Если бы знал что ТП прекрасно работает и его так быстро и даже интересно монтировать, то радиаторы ваще б не делал, не паял бы 2-х трубку, не мотал бы все соединения, не перематывал бы единичные протечки (эт у меня ещё быстро всё моталось с тангитом, ни лён ни фумка ни герметики), не парился бы с навеской радиаторов по лазернику, не тратил бы деньги на кучу полипропилена, кранов, вентилей, радиаторов, фитингов. ТП обходится в 1.5-2 раза дешевле, работа также быстрее и проще, система невероятно надёжная - ломаться нечему, цельная труба в бетоне! Комфорт максимальный (никаких горячих ног, пол почти не теплый, хоть и "тёплый пол", он просто не прохладный и этого достаточно для прогрева всего здания) удобство регулировки даже по датчику t в стяжке - отличное, плюс-минус 0,5-1С!
Все температурные замеры провожу лазерным термометром, измерение мгновенное, точность 0,1С.

 

@777uran777uran, Какой материал использовали в качестве напольного покрытия?

 

Прошу прощения, но вата не звукоизолятор, а звукопоглотитель и дает эффект в трудном деле звукоизоляции в комплексе с звукоизоляционными материалами, коими например является обшивка дома, смонтированная герметично (не имеющая отверстий для прохождения звука), но это отдельная тема.

 

Уже никакой, потому что хозяин дома сменился но скажу про опыт соседей, у одного плитка напольная керамическая, у другого плитка пвх tarkett, наклеенная на стяжку выровненную наливным полом, температура пола +23С. Для ТП можно использовать любое покрытие, но есть особенности:
Чем толще покрытие тем выше будет t стяжки под покрытием для достижения требуемой t поверхности пола, максимальное торможение теплоотдачи будет у паркета и ковролина, чуть меньше у ламината и линолеума с подложкой, еще меньше у плитки пвх и почти не будет разницы t стяжка/покрытие у кафеля или керамогранита. Впрочем разница в варианте стяжка/паркет врят ли будет выше 3-7С (м.б.меньше), главное чтобы t не была выше допустимой для самого покрытия, для плитки пвх это 26-27С, для ламината 26-28 и тп.

 

@kusoko, по поводу утепления трубы с питьевой водой: полагаю, будет необходимым и достаточным внутрь трубы завести греющий кабель (для питьевой воды) нужной длины (2-4 метра), 10Вт/м хватит вполне.

 

Блок (вентилятор) один? Можно ли сделать подачу например в несколько комнат? Почему не использовали кондиционер с функцией забора воздуха? Почему спрашиваю - у себя хотелось поставить в 2 помещения, и пока есть возможность заложить трубы...

 

Когда себе выбирал, сразу сказали система 1 внешний + 2 внутренних по цене обойдется как 2 отдельных, а то и дороже, причем как понимаете если внешний по какой либо причине сдохнет останетесь совсем без кондиционеров.
если уж так сильно хочется охлаждения и если есть система вентиляции принудительная то можно поставить канальный, но он тоже не дешево получится.
как вариант пустить холодную воду по радиатору на входе системы вентиляции, а зимой туда горячую воду запускать для нагрева.

 

Кондиционер с забором воздуха отнюдь не бюджетен. Тем более в доме стоит вентиляция.

 

Меня уже пытали несколько раз, последний раз отвечал в посте 506.

 

Коллеги @Валера 163, и @Sultan., уже ответили за меня. Совершенно верно. К таким же выводам пришел и я, продумывая вопрос кондиционирования.

 

В связи с большим количеством обращение по поводу электросхемы дома в личку, решил всем не рассылать, а выложить здесь. Прошу извинить за качество и графическую форму изображения. Нормально нарисованная схема изменилась в процессе стройки до неузнаваемости, поэтому по памяти накидал в карандаше.

 

Т. е. целесообразнее смонтировать и рекуператор и кондиционер, так получается?

 

bulat а у Вас фотка есть коробки, где есть 2 кнопки ушел и пришел. С отключением всех необходимых приборов?

 

Engeeniring wall или стена с коммуникациями. Когда проектировал дом сознательно группировал "мокрые" помещения в одной части дома. Учитывая небольшую площадь дома, конечно можно было не изгаляться - прокинуть лишнюю линию канализации или воды в принципе не сложно, но неправильно это.
Этот принцип помог потом и проекте с вентиляцией, так как "мокрые" помещения (туалет, ванная, кухня) являются с точки зрения вентиляции еще и "грязными". Поэтому воздуховоды вытяжки из грязных помещений и притока в чистые помещения получились достаточно простыми и неразветвленными.
Давно хотел попробовать сделать "инженерную" стенку. Это перегородка, внутри которой входит в дом вода, расположен узел учета и распределения воды, выход греющего кабеля и его выключатель, входит в дом канализация, соответственно фановая труба наверх. Эта стенка расположена у меня между туалетом и ванной, в нее также спрятались инсталяции двух унитазов, ветка на садовый водопровод, коллекторы управления водяным теплым полом. Соответственно там осталась вся подводка воды и канализации к сантехприборам туалета и ванны, то есть два унитаза, две раковины, стиральная машина. Патрубки для подключения будущей системы водоочистки.
Конструктивно это каркасная перегородка в виде двух рядов стоек из бруса 100х50, между стойками расстояние в свету 120мм (размер под канализационную ПВХ трубу 110мм). Перегородка с двух сторон закрыта ГКЛ и обложена керамической плиткой. Имеются два монтажных люка для управления водой, ТП и мониторингом всей этой инженерной начинки.
Получилось компактно (длина стенки всего 2,2 м) и удобно. В санузлах нет никаких дурацких коробов, стенки ровные.

 

Идеальнее всего смонтировать приточно-вытяжную систему вентиляции и отдельными кондиционерами в тех помещениях, где вам необходимо. Ставить канальный кондер, такая мысль приходит всем, у кого уже есть воздуховоды по всему дому. Но есть момент, кроме дороговизны: свежий воздух из системы вентиляции нужен в каждой спальне или гостиной, а нужен ли везде холодный воздух после кондера? В детской, например. Или в зале люди, им жарко, а в спальне бабушка спит, ей холодный воздух в бок не нужен. Да, можно играться с управляемыми решетками, заслонками и т. п., но ведь просто постоянный приток свежего воздуха нужен даже бабушке в спальне .