Классика "Россiйскага" каркасостроения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Затверждаю, метелью вообще надувает снег в такие места, что в общем и не подумаешь так что туда может попасть что то.

 

"В целом"?
А не в целом?
А можно сцылку, где про это почитать подробнее, что точно нужно замотать и что не обязательно, и при соблюдении каких условий это допустимо?
Всё-таки, если _бОльшую часть_ дома можно не заматывать, заметная экономия получается, особенно если экономию считать не по изоспану, а по тайвеку... Кстати да, уж лучше я "там где надо" замотаю дорогим тайвеком, чем в те же деньги весь дом, но дешёвым изоспаном...

 

Нельзя не обматывать ВВЗ...

 

поясните свою точку зрения, плз.

а я поясню свою.
отдельный лист ОСБ обладает "ветрозащитными свойствами" в размере бОльшем, чем любой рулонный "мембранный материал" и бОльшем, чем финский изоплаат (при использовании которого, отмечу, заматывать дом рулонным ветрозащитным материалом не требуется, судя по оф. сайту). Единственная оговорка - американский способ монтажа ОСБ, со "свободными" стыками (при горизонтальной обшивке, горизонтальные стыки оставляют свободными, не закрывая их нащельниками и не монтируя изнутри какие-либо подпоры для стыков), для изоплаата неприменим: инструкция требует, чтобы стыки, оказавшиеся без опоры, были усилены подкладкой доски, установкой соединительного Н-профиля или другим способом, да ещё и "просиликонены" (цитата). Для обрешётки сайдинга поверх изоплаата та же инструкция требует устройства двойной обрешётки, дающей горизонтальное проветривание фасада: первый слой обрешётки из бруска 20х40 с разрывами 25-40мм через каждый метр высоты, второй слой поверх первого из сплошного бруска. Или один слой, но с теми же разрывами - что может оказаться неудобно для монтажа сайдинга, если место монтажа попадёт на этот разрыв.
Думаю, ставший ныне модным (из-за проблем с качественными пиломатериалами, я полагаю) монтаж сайдинга на металлопрофиль для гипсокартона тоже обеспечит нужные характеристики.

Таким образом, я предполагаю, что ОСБ, по ветрозащитным свойствам как минимум "не уступающее" изоплаату, при монтаже с теми оговорками, которых требует инструкция изоплаата, может считаться ветрозащитой не худшей, чем изоплаат.

Вода? у меня несколько кусочков осб уже лет пять висят, прибитые к забору (а ещё несколько обрезков вообще на земле под забором валяются) - как раз в качестве теста "что будет с осб в дикой природе". Цвет испортился с жёлтенького до серого, но заметной порчи материала нет, не расслаивается, не рассыпается, не гниёт.

Но, конечно, очень хотелось бы получить уточнения от авторитетных источников, как использовать осп без тайвека правильным оборазом, какие места всё-таки желательно защитить дополнительно, и т. д.

 

Ваши пояснения соответствуют названию темы...

 

а вы вообще никак не пояснили своё мнение, кроме самого факта, что оно есть.
В отличие от некоторых ГОСТов, предписывающих что-то "от балды, но чтоб везде одинаково", любой пункт любого СП или канадского кода может быть "объяснён", т. е. там нет пунктов, включенных туда "для фен-шуя", у любого требования или предписания есть конкретная причина, почему нужно делать так.
Вот и объясните, почему ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заворачивать весь дом - с учётом того, что вас я не помню и ваше ЛИЧНОЕ мнение мне не авторитетно, а вот @Tim1313, которого я знаю по форуму и считаю вполне компетентным, утверждает обратное (ссылка на его пост).

 

Если открыть инструкцию производителя по монтажу ОСП (напр. Калевала), то можно прочитать, что "Крепление ОСП по стойкам производится с зазором не менее 3 мм."., а также "Наружную обшивку необходимо защитить от переувлажнения". Вот и оборачивают пленкой, чтобы закрыть стыки от ветра и защитить ОСП от наружной влаги. Мое мнение как дилетанта)

 

@Mihail_Spb, так изоплаат тоже надлежит монтировать с зазором около 3мм, только зазор обязан быть на стойке или другим способом прикрыт; и от переувлажнения его нужно защищать (сайдингом и т. п.)...
Да и не думаю, что осп нужно защищать от уличного воздуха (чего, кстати, плёнка и не делает), скорее, нужно от непосредственного намокания защищать... с чем сайдинг вполне может справиться.

 

@Paladin, ну да, если защитить все стыки листов от продувания, если на 100% быть уверенным, что через сайдинг не проникнет влага, тогда вперед! Но лучше делать по канадским кодам.

 

@Paladin, При ветровой нагрузке окна с двумя резиновыми уплотнителями начинают протекать за считанные минуты, а вы хотите минвату оставить голой жопой наедине с водой через зазоры в ОСП?
Флаг вам в руки.

Он может заблуждаться, как и любой другой человек. Особенно если учесть, что он вроде ни одного дома с обшивкой из ОСП не делал

 

@logi2121, вот скажите мне:
осб водоусточивее изоплаата? я думаю, да: инструкция к изоплаату требует защищать его не только от воды, но и от сырости вообще (внезапно!), осб же, как правило, все монтируют с нарушением инструкции, требующей оставлять зазор между листами "на разбухание", и это никому не причиняет хлопот, плюс к тому, каждый, наверное, видел постройки, зашитые осб и ничем не отделённые от улицы (на соседней улице фронтоны так зашиты уже лет десять, даже цвет не сильно испортился)

осб "ветроустойчивее" изоплаата? я полагаю, что "продуванию" она сопротивляется как минимум не хуже.

Так почему изоплаат можно (и нужно) использовать без обёртки (ибо он как раз обёртку и заменяет), а осп, при нехудших характеристиках и даже при соблюдении тех правил, что отличают изоплааат (обязательное использование закладных или Н-соединителей на стыках, не попадающих на стойки, обязательное наличие вентзазора между стеной и сайдингом), нельзя?

ИМХО, причина одна: избыточность американо-канадского КОДа (или того, что У НАС считают КОДом. хз, может, там кроме одного тома "как строить" ещё три тома "на чём можно сэкономить без ущерба качеству"?).
КОД предназначен не для оптимизации результата по стоимости, а для получения результата гарантированного качества, пусть и ценой перерасхода материала. Плюс такой момент: "у них" ручной труд намного дороже, чем у нас, поэтому некоторые решения КОДа предназначены именно для уменьшения количества труда ценой увеличения расходов на материал - что выгодно у них, но невыгодно у нас.

Взять тот же advanced framing - требующий бОльшего количества расчётов, бОльшего качества материалов и бОльшей квалификации - зато позволяющий заметно сэкономить относительно классического способа - не за счёт снижения качества, а за счёт отказа от излишков там, где требования "классического" КОДа избыточны.

В данном случае, ИМХО, в КОДе именно перестраховка: "плёнка стОит недорого, лучше сплошняком обмотать, чем думать, где она нужна, а где можно без неё."

Плюс ещё момент: @Roracotta (о великий, приди и скажи, плз!) неоднократно говорил, что у них сайдинг всегда бьют без обрешётки, прям по плёнке. Видимо, у них получается дешевле потратиться на сплошную обтяжку тайвеком, чем на брусочки и труд плотника, чтобы сделать обрешётку (да ещё с учётом того, что кроме обрешётки поверх осп, для отказа от плёнки нужно ещё и закладные ПОД осп сделать, чтоб горизонтальные швы не висели свободными).

 

Верно.

"Vinyl siding should be applied over a sheathing that provides a smooth, flat surface"

 

ОСП при разбухании кромок распухает, и потом не возвращается в исходный размер.
Соответственно, по стыку со стойкой никакой герметичности потом нет.
МДВП меняет толщину много раз в год, возвращаясь в исходное.

150 Па в варианте лист +рейка в тесте на воду, ниочём, только в тихом безветренном лесу на поляне или в плотной городской застройке.
Его ПОЛОЖЕНО минимум с прокладкой ВВЗ мембраны под стыки, максимум - с укрытием мембраной полностью с проклейкой стыков, чтобы получить общестроительные 600 Па.
Если вам из жадности или по каким другим причинам неохота обматывать ОСП СДМ, просто подумайте об инфильтрации воздуха в утеплитель, если в воду не верите.

 

Это в принципе невозможно. Если некий материал, прибитый гвоздями, "меняет толщину" - либо он, при достаточной прочности, "вытянет" гвозди (думаю, многие видели, как это делают типовые советские полы "доска+крашеный оргалит" - регулярно приходится забивать гвозди на место), либо, если материал не шибко прочен, или вместо гвоздей саморезы, в материале образуются вмятины под шляпками гвоздей. Результат один - материал, "меняющий толщину", через год окажется не прижат гвоздями, а всего лишь будет свободно на них болтаться.

Если же принять, что осп действительно "один раз разбухает, а потом не возвращается в размер" - то это как раз нормально, либо гвозди чуть вытянутся, либо они немного промнут осп, но если она останется такой же толщины, болтаться ничего не будет.

Эмммм... Или я не понял эту фразу, или вы утверждаете, что изоспаан нужно монтировать с подкладкой мембраны под стыки либо дом, обитый изоспаном, всё равно нужно замотать мембраной? Я правильно вас понял?
Если я понял вас правильно, тогда, получается, финны лохи? Выпускают ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ плиты, которые нужно заматывать ветрозащитной плёнкой? И инструкция (я ссылался выше) врёт?

не из жадности. Если спички стоят три рубля, я ни в жисть не куплю их по сто, хотя сами по себе сто рублей - не большие деньги. Это не жадность, это здравое понимание того, что всё имеет свою справедливую цену - и нежелание переплачивать ПРОСТО ТАК. Я не обеднею, если весь дом тайвеком в два-три слоя заверну, но смысла в этом нет. Вот я и хочу понять, есть ли смысл вообще ВЕСЬ дом заматывать, хотя бы и в один слой. Это не жадность, это здравое желание избежать ЛИШНИХ трат.

Про "инфильтрацию воздуха в утеплитель" - заподозрив себя в бестолковости, специально сходил посмотрел на инструкцию от тайвек. - а нифига, ВВЗ-мембрана тайвек housewrap устанавливается БЕЗ проклейки стыков, просто с перехлёстом 150мм. Насколько я помню, это не исключение из правил, а нормальное состояние вещей: паро- и гидроизоляция проклеиваются, а ввз просто прибивается внахлёст. Да и структура ввз-мембран ограничивает, но не блокирует совсем (в отличие от паро- и гидроизоляционных плёнок) движение воздуха, так что мне непонятно, о какой такой ужасной "инфильтрации воздуха в утеплитель" вы говорите. Особенно с учётом того факта, что полная герметизация утеплителя недостижима, невозможна и недопустима - воздух в утеплителе расширяется при нагреве (избыток уходит в атмосферу) и сжимается при охлаждении (недостаток компенсируется из атмосферы), так что вот.

Надуйте зимой на улице воздушный шарик (в несколько приёмов, каждый раз давая воздуху в шарике остыть до уличной температуры), а потом внесите его в дом... Вот и стены у вас так же разнесёт, если вы полностью "защитите" утеплитель от "ужасной инфильтрации воздуха"...

Ссылка на инструкцию, удалить пробелы:
ht tp:/w ww. dupont. ru/content/dam/dupont/products-and-services/construction-materials/surface-design-materials/documents/ru_tyvek_installation_guidelines.p df

 

Это не я утверждаю, и не левые сайты по продажам.
А нормирующие организации скандинавских стран., согласно локальным климатическим условиям применения.

Попробуйте продуть мембрану. Удивитесь, она тоже строительно герметична.
Воздупроницаемость измеряется в кубах в час на Паскаль на кв. метр.
Не путать с огородным спанбондом из РФ стройтоваров.

Набухшая кромка вытягивает гвозди, уходит из плоскости стыка, потом высыхает, и являет собой в сечении китайскую пагоду, торчащую из пласти, и с щелью к стойке.

Об инфильтрации, шевелящей пароизоляцию и дующей из розеток, которые вы не сможете на 100% загерметизировать