Мини пила

Имхо, фигня. Весит это чудо 2,8 кг, аккурат как моя hikoki c6mey, но последняя - полнофункциональная пила высокой точности и мощности (соответствует коллекторному двигателю 1300 Вт) с диском 165 мм и пропилом 66 мм.
В тему зашёл с целью поиска чего-то типа УШМ-ручной дисковой пилы, но увы, все более-менее нормальное с пропилом более 16 мм начинается с массы под два килограмма.

 

зачем сравнивать разные пилы?
каждая пила для своих целей, я и не собирался ей доски распускать. а всякую мелкоту подрезать подгонять супер
пит всетаки удобная очень, плюсом погружная, в любом месте можно начать распил,
штурм как оказалось фигня не зашла
ни то ни сё, просто похожа

 

Чисто технически, если можно сделать 165 мм весом 2,8-3,2 кг, то 115 мм можно сделать весом менее 2 кг. Гипоидный редуктор не особо изменит вес. Но нету таких на рынке.
Что значит "штурм фигня не зашла"? Что для вас оказалось наиболее удобно? P. I. T?

Я в тему зашёл в поисках чего-то вроде УШМ 115 мм со съемной платформой. Без возможности ставить диск в наклон, это не для этого ИМХО - пусть будет только 90 градусов. И даже направление вращения пусть будет как у УШМ - только и придётся резать на себя, это вполне простительно. Этакая "УШМ и мини-циркулярка в одном флаконе". Но нету такого почему-то...

 

полно плиткорезов

поверните редктор и будете от себя пилить
насадок для ушм полно превращающих их в пилу, под левое положение надо поискать насадку

 

ПИТом много пилил ламинат, подгонял распускал на мелкие кусочки и полоски.
отделывал стены на кухне и коридоре.
и впринципе все резы точные получались максимум со второго раза, все четко и точно, как надо.
с первого раза пилит так как будто я этой пилой работал пару лет
ну начинать рез прям с середины куска тоже очень удобно. отверстия под технические люки в стояке резал уже потом, по месту. так что в качестве погружной тоже проблем нет
да и не глубокий пропил позволяет резать прям на полу просто подложив рейку 3см толщиной, и до пола уже не достает
потом докупил штурм, хотелось редуктор по надежнее, но вот им уже отрезать по быстрому просто кусочек бруска ровно не получилось ни с первого ни с пятого раза. очень был удивлен. понятно что пилил на глаз, но с пит хоть как пилил, всегда ровненько хотя и лазера на нем нет.

грешу на размер и то что неудобно лежит в руке, брусок закрывается полностью подошвой.
скорее всего нужно просто приноровиться. но ремонт окончен и штурм теперь просто лежит на полочке

 

если пилить как на фото пилу вырвет из рук.
диск должен крутиться в другую сторону, а это уже будет с другой стороны и не совсем удобно

 

на себя пилите просто
если надо от себя то это другая насадка нужна просто

Сейчас куча всего есть в продаже что бы изощреннее выпилиться

 

Если вести как на фото ВПЕРЁД, то да, при этом возникнет обратный удар, сиречь положительная обратная связь между положением пилы, усилием резания и положением пилы (далее цикл повторяется). Но если назад, усё будет нормуль.

Обратите внимание, у погружных пил шарнир погружения расположен со стороны ВХОДА зубьев в материал, а не ВЫХОДА из него.
Обратный удар возникает из-за положительной обратной связи в цепочке факторов "скорость инструмента - горизонтальная составляющая усилия резания". То есть, зубья режущего органа - пилы, фрезы... - задевают материал и тянут инструмент в определённом направлении, и если эта тяга будет с заметной силой двигать инструмент НА материал, то очень быстро инструмент просто впашется режущим органом в материал на такую глубину, что или этот орган остановится, или материал поломается. Вспомните, почему не рекомендуется, мягко говоря, резать фрезером "по шерсти" при серьёзном съёме материала, хотя во всем прочем (износ фрезы, скорость резания = удельные энергозатраты, чистота поверхности) это направление чаще всего даёт выгоды и при наличии жёсткой СПИД (системы поддержания инструмент-деталь, в станках) применяется вовсю. Опять же, попробуйте обычной ручной циркуляркой, сильно выдвинув диск, пилить в обратном направлении - совет вредный, берегите глаза, руки и хоботы, такое делается осторожно, при очень малом вылете диска, для получения чистого реза перед основным пропилом! Представьте, как зубы диска сзади, врезаясь в материал, тащат пилу... назад, что приводит к ещё большему врезанию зубов в материал, так как диск выдвинут сильно, и каждый миллиметр продвижения назад захватывает много материала! А вот если пилить правильно, вперёд (не перекашивая при этом диск) - то наоборот, зубы тащат инструмент так, чтобы врезание их было меньше.

У "пилы дисковой ручной" шарнир узла погружения - впереди, из соображений лучшего пылеотвода (чтобы кожух при малой глубине пила не отходил от подошвы там, где опилки выделяются в основном - впереди диска). У погружной же - "неудобно" с точки зрения пылеотвода, сзади (потому-то у неё сплошной кожух, иначе опилки летали бы вообще везде). А почему? Потому что погружная пила должна "уметь" врезаться в материал в середине, где пропила до того не было. При этом передняя часть диска тянет инструмент в "правильном" направлении относительно себя самой, назад: если она сдвинет инструмент, то он станет врезаться этой передней частью МЕНЬШЕ, колебание-возмущение погасится. А задняя часть диска наоборот – тянет в "неправильном направлении", стремится создать обратный удар. В этой борьбе "должна победить" передняя часть диска, обеспечивающая устойчивость. Значит, погружать нужно в основном переднюю часть диска. Потому шарнир помещают сзади, и при погружении диск снимает больше материала спереди, чем сзади, таким образом сводя вероятность обратного удара при правильном применении к почти нулю.

Редкие исключения вроде Metabo KSE 55 Vario Plus, где шарнир погружения спереди (пила эта комбинированная, может "работать" и как погружная, и как обычная) только подтверждают правило, так как там стоит моментная муфта, при обратном ударе отключающая диск. И обратите внимание, кожух её – "неполный", как у обычной дисковой ручной пилы.