Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот еще одно интересное противоречие по теме пароизоляции

Еще вопрос в данный теме считаю важным. Понятно, что в случае решения использовать пароизоляцию, ее необходимо использовать со стороны теплого помещения, т. е. накрыть утеплитель сверху, а снизу закрыть мембраной. Так вот, при этом варианте часто делают вентзазор между ПИ и чистовым полом, чтобы пар, который вдруг сконденсировался на ПИ со временем снова испарялся и уходил. Вопрос, куда. Т. е. необходимы продухи, роль которых выполняют щели между доской пола и стеной (обычно 20 мм). Окей, понимаю, но как тогда быть с желанием максимально пароизолировать пол, т. е. все стремятся сделать так, чтобы пар не дошел бы даже до пароизоляции. В случае с правильным вентзазором, эта штука не работает. И что мы имеем в итоге? Гарантию, что пар не пройдет через три слоя ГВЛ, линолеум и саму пароизоляцию и гарантию, что если он и конденсируется на пароизоляции, то со временем испарится через вентзазор. Оба варианта несовершенны, но вариант 2 как-то дает шанс себя успокаивать. Что скажете?
И, да, ПИ вообще дырявят при монтаже? Оправдан ли фанатизм ее герметизировать по-максимуму, т. е заклеивать даже скобы?

 

Что может случайно сконденсироваться в одной температурной зоне? В жилом помещении а не в турецкой бане?

Бывает, это плохо, но не критично. Недавно видел полностью сырую стену на мансарде из за двух врезанных подрозетников (кстати вот для чего зазор нужен всего лишь)

Герметизировать нужно по максимуму, но скобы думаю лишнее...

 

Хорошо, не сконденсироваться, а пролиться, например? Вопрос остается открытым, герметезировать пирог чистового пола или все же оставлять зазоры по периметру?

 

если есть зазор его нужно вентилировать, иначе в нем нет смысла, если только как конструктивная особенность (например применяли контрбрус для выравнивания)..Любые внтиляционные устройства имеют обратный эффект, через них пролитая вода может попасть под чистовую отделку.

Современная чистовая отделка и без вашего желания загерметизирует, если отделка выполнена качественно. Ну возьмите к примеру современный пластиковый плинтус, который герметично примыкает к стене и напольному покрытию, он сильно отличается от кривых деревянных плинтусов 70-х годов
Есть и места конечно где возможны протечки, ну например выход коммуникаций отопления, водопровода и т. д...Я о том что в стандартной обстановке, когда воду не льете на пол, нет разницы физически вентилируется этот зазор или нет...конденсата там не будет

 

Ну и какой в итоге вывод на счёт пароизоляции?

Я вот так планирую:
Плиты пола все стыки гидроизолитовать. Далее лаги, между ними пенопласт. Доски пола скорее не шпунтованные, а склеить конструкционным клеем. Если покрасить эпоксидкой - получим гидро-пароизоляцию сверху. Влага если и сможет пробраться то только снизу, так же снизу и выйти.

 

Подскажите уважаемые форумчане! дом не отапливаемый, зимой со стороны подвала под пароизоляцией был конденсат! а сейчас наоборот на пароизоляции конденсат! Так и должно быть? Пирог пола стандартный ветрозащита-утеплитель- пароизоляция!

 

Так и будет. В Вашем случае все запирающие пленки не уместны.

 

а с какой стороны пароизоляция? А то бывают случае когда путают местами.

 

Стороны жилого помещения! на пароизоляции доски половые лежат! хорошо что не прибил их!

 

В конце 80-х построил дачный каркасный дом в деревне. Зимой не отапливался. Летом по необходимости топилась печь. Полы снизу вверх - дюймовка-пергамент-опилки - доска 50мм, подогнанная топором- ДВП 12мм-линолеум. Доски и перекрытия обмазаны известь-купорос-соль. При вскрытии полов 2 года назад выявлено: все элементы в целости и сохранности, внешний вид, можно сказать, вчера уложенного. Мышки, правда, по-хозяйничали.
Вывод- в неотапливаемых зимой помещениях применение пароизоляционных материалов нецелесообразно.

 

В подполье зимой теплее чем в неотапливаемом доме, выделяется пар из грунта, вот и конденсат.
Бороться - оставлять продухи открытыми на зиму, и побольше их, желательно разновысотно, чтобы естественная тяга тоже работала.

Вот это странно. Может у вас протечки?

 

Сам в шоке! Зимой понятно в подвале теплее было чем в доме, пришлось землю закрывать пленкой! месяц назад убрал пленку, сейчас в подвале холодней чем в доме, как и должно быть! почему только скапливается конденсат на пленке сам понять не могу! Только на стене такого не было под гипсокартоном, а то намокнет!

 

Может из за доски ЕВ на полу? Может она влагу отдает?

 

На самом деле устройство пирога пола проще чем вы думаете. Если мы говорим о системе перекрытий над техническим подпольем, то для того что бы теплоизоляция всегда была сухой, а гарантия на дом соответствовала заявленой, просто необходимо заботиться о контроле влаги в техническом подполье заранее. Moisture control - один из ответственых разделов проектирования и UBC (универсального строительного кода)
1. Под утеплителем никогда не подшивают ни пароизолятор, ни гидроизоляцию ни ветрозащиту. Он всегда должен быть открыт для проветривания. Для того что бы утеплитель не проваливался используется полимерная сетка подобной этой:

2. Для выведения из перекрытия пола влаги и паров поднимаемых из земли используется только естественная вентиляция, иногда принудительная. Для расчёта размера вентиляционных продухов существует простая формула: Соотношение общей площади чистого просвета всех продухов к общей площади технического подполья должно быть не менее 1:150 в сухом климате. Чем более влажной является окружающая среда, тем меньше соотношение 1:120, 1:100, 1:50
Расположение продухов на ленте фундамента тоже очень важно. Во первых они должны располагаться друг напротив друга для обеспечения перекрестной вентиляции. Есть такое понятие "cross ventilation".
Во вторых, при расчёте площади продуха необходимо учитывать только чистое открытие вентиляционной решётки, а не просто дырки в фундаменте. Подрузамевается, что сама вентрешётка имеет коэффициент открытия от 0.5 до 0.7 в зависимости выбранного продукта, поэтому размер нужно всегда тщательно подбирать и расчитывать их расположение ещё на стадии проектирования.
В третьих, решетки нужно располагать равномерно по периметру.
В холодных климатических зонах используются вентрешётки с регулируемым просветом. Перед зимой их можно приглушить или совсем закрыть для минимизации теплопотерь. Чем меньше разница температур между подпольем и домом, тем меньше конденсата образуется и тем ниже будет точка росы. Кстати, одна из проблем обсуждаемая выше - появление зимой наледи и конденсата между мембраной и изоляцией могла бы быть решена именно с помощью уменьшения просвета продухов, так как разница температур в доме и подполье станет менее существенной. Появившийся конденсат выветрится через продухи.
Жарким летом в условиях недостатка вентиляции, влага снизу на изоляции конденсируется с такой скоростью, что можно бассены наполнять, но включив принудительную вентиляцию, всего за день-два можно избавиться от всей воды в тех. подполье.
Основной проблемой связанной с конденсатом до сих пор являлось не само его наличие, а плесень и грибок проникающий внутрь дома, как результат продолжительного воздействия излишней влаги.

3. Полы 1ого этажа не пароизолируют, а гидроизолируют. Во всех помещениях, не зависимо от назначения и используемого финишного покрытия. Этот раздел практически не затронут в устройстве стен и кровли, и почти не существует конструктивных деталей, узлов и схем описывающих как устраивается гидроизоляция пола в каркасном доме. Всё потому, что гидроизоляция пола на самом деле не имеет прямого отношения к каркасу дома и конструктиву, а наоборот относится к отделочным работам, но всё таки является частью оболочки. Вообще отдельные фазы строительства не рассматриваются как завершённые этапы до полного окончания строительства дома, ответственность за гидроизоляцию пола первого этажа и его связку с пароизоляционной мембраной ложится на генподрядчика и далее половщика. Под финишное покрытие пола (массив, ламинат т. п.) укладывается пергамин или другой подходящий материал, края которого склеиваются с пароизоляцией стен, предварительно выпущенных из под гипсокартона или другой отделки стен с внутренней стороны.

В ванных комнатах под плиткой можно использовать или пергамин (между OSB и цементно стружечной плитой) или жидкую гидроизоляцию. Любые гвозди, шурупы и т. д. используемые для крепления финишного покрытия пола к черновому полу (OSB) должны иметь влагостойкое или гальваническое покрытие.
Для крепления цементной плиты под плиткой в ванных комнатах обычно используется вот такой покрытый полимерным слоем шуруп

, а для крепления паркета гальванизированные скобы или гвозди.

 

Ёк макарёк, это ж надо было 12 страниц всяко разных научных фраз прочесть и на последней странице найти внятный, вразумительный текст...