Дом из бревна. Выход для молодой семьи? Наш опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В тему конопатки и деревянного строительства вообще. В старину плотники говаривали - "Кабы не клин, да не мох - так и плотник бы сдох".

 

А можно поподробней про фундамент для печи? В итоге что на сваи положили и как делали площадку для фундамента?

 

@Soldou,

Подробнее про фундамент, хотя тоже без фотографий, здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/309621/

 

То-есть на железки уложили брус в уровень с полом? Нижний венец я так понял не вырезали? На брус кинули гидроизоляцию и выкладывали печь?

 

Закончил с углами. Подготовил стены под кухню, пропилил полукруглый паз под трубы (3 полные смены и ещё два раза по 3 часа, лениво было).
Ошибки в использовании цепной пилы:
- когда срезаю щёки (делаю лафет) всегда либо пропиливаю глубже чем надо (пропил-то в самый раз, даже с запасом, но когда потом сказываешь древесину, скол может уйти гораздо глубже). Вообще-то я писал, что для пазов использовал циркулярку, либо вообще без пазов обходился, только рубанком. но когда встречаешься с бревном в 37 см в диаметре - рука сама тянется за цепной... да и дрова не помешают.
- когда делаю лыску (вертикальный паз) то всегда паз получается слишком глубокий и срез слишком крутой, потом сложно скруглять.
Ну эти трудности я преодолел. Фотки.

Полукруглый паз для труб: вертикальный для стояка со второго этажа (о счастье, этот момент я успел продумать)


Проблема. Когда я что-то пилю, я лишь примерно знаю, для чего это делаю. С чем в итоге придётся столкнуться - неизвестно. Какие трубы, какие размеры кухни, где ещё что придётся пилить?

Следующее сообщение про кухню и про внешнюю отделку сруба.

 

Кухня. Один светлый проектировщик разрешил большую часть наших метаний.
крупнее:
Вид сверху есть. Но нужен более детальный план, который может сделать только будущая хозяйка.
Как нарисовать кухню своей мечты? Очень помог сервис яндекс картинок там я увидел доступные, оригинальные и удобные решения. Их я закину в альбом, такое сокровище нельзя скрывать.
Тут размещу мои наброски, общую визуализацию кухни. Тут проработан один единственный момент, что хоть кухня и будет угловой, но столешница будет протянута вдоль одной стены. А приставка собой являет модификацию кухонного шкафа для бытовой техники и другой всячины.
Эта картинка навела на мысль:
_
Жена говорит: давай сайдингом снаружи отделаем? Дешевле, раз и навсегда?
Я посчитал весьма примерно: самый дешевый герметик + покраска dufa woodprotect обойдётся примерно в 18 тыщ. (протяженность швов около 300 м, площадь около 160м2). А с сайдингом ... просто не хочу связываться. Правда, пока не решен главный вопрос - какой шовный герметик использовать.

 

Ввод воды в дом.
Взялся давно. Полное представление о том, что должно получиться формируется не сразу. Это случится, видимо, после пуска системы.
Сначала я собрал канализацию. Чтобы видеть как проводить полипропиленовые трубы. Несколько раз строгал стены под это дело.
Собрал соединение гидроаккумулятора, автоматику акваробот-турбипресс, фильтры (по запарке грязевик припаял к американке не той стороной, поэтому пришлось его впаивать после фильтра не слишком досадно) байпас (не спрашивайте зачем).
Фотки. 1-я: мучительные попытки что-то понять. Схема разложена ошибочно (очевидно, тройник и уголок у фильтра поменять местами).
Сначала повешал турбипресс на простой угол (фото 2), не понравилось, торчит как-то слишком, трубы далеко подводить. Распилил уголок (в нём ведь 2 американки) спаял более сложную конструкцию.
Фотки 3, 4 и 5 показывают этот флюгельгорн поэтапно.

в сборе
Кривовастенько... ой, да ладно!
От самого сложного узла поведу трубы по дому. Благо, кроме заворота к унитазу и душевой кабины все трубы идут вдоль одной стены.
Ввод и холодную магистраль сделал из трубы диаметром 32 мм. Решил сделать так после бесед с коллегой, который использовал "гребёнки". У меня подход другой, но, надеюсь, в дУше никто не ошпарится. Горячая магистраль диаметром 25 мм.
Паяльником поделился сосед, пилил трубы лобзиком.
После полного монтажа расскажу подробнее, сейчас просто отчитываюсь о текущем положении.

В субботу потянул жилы в локте (выковыривал свой жигуар из сугроба), в воскресенье не смог поработать, хотя всё закупил уже наконец. Не знаю что делать, руку жалко и дело продвинуть хочется. Благодаря ноятоксу сейчас боли нет, но жилы это дело деликатное и не быстрое.
На последние деньги заказали линолеум. Надо теперь зашить перегородки, покрасить потолок и стены изнутри (я на это решился как-то незаметно для себя, впрочем, это можно ещё пересмотреть).
Денег на покраску дома снаружи нет, герметизировать швы также решили следующей весной, когда обживёмся. Конопатить будем в режиме затыкания дыр.
За лето необходимо построить веранду и сарай/дровеник.
Объём работ смешной. Для нормального человека. А я боюсь, что за наступающий сезон не успею. Всё получится!
Дома позитив по вечерам: по очереди с женой вслух читаем уже вторую книгу Дмитрия Емца "бунт пупсиков", про многодетную семью. Не столько забавно, сколько как-то подбадривает, что ты такой не один. Напоминает книги А. К. Вестли про маму, папу, восемь детей и грузовик.

 

Добрый день!
Сегодня отчитаюсь про монтаж ГСП толщиной 10мм. Купил этот отечественный материал для отделки перегородок. На меня подействовали рекламные ролики. Хотя коллега убеждал, что теже полки можно весить и на гипсокартон (у него дико растянутый натяжной потолок крепится только за ГВЛ), но я предпочёл выбрать материал более прочный и более тонкий.
Листы очень крепкие (нарезал листы в пачке, подложив под верхний брусочки. Под моим весом лист значительно прогибается (пролёт примерно в 1.2м), но ощущение хорошее). Если попробовать на удар, то кулак не поможет, надо молотком. Один лист (1.25*1.75) упал у меня из рук с высоты в полтора метра вертикально на угол: угол выгрошился меньше чем на 1,5 см.
От ГСПВ (влагостойкий) ощущения чуть хуже, но специально не тестировал.

Листы тяжелые и пилить их не так просто. Трёхметровый лист лучше крепить втроём, если его необходимо поднимать под потолок. Пилить циркуляркой - ровно, но в воздух надолго поднимается очень мелкая гипсовая пыль. Я резал лобзиком: медленней, криво и с задирами, но пыли нет.

Монтировал я на то, что было: перегородки, имевшие обрешетку только с одной стороны. Т. е. с другой стороны листы крепились прямо на стойки каркаса. И все листы я располагал горизонтально, так меньше кроить. Минус такого подхода в том, что стык листов, между стоек подвешенный в воздухе обязательно выкрошится как ни армируй его, как ни штукатурь.
Я придумал решение: связать листы друг с другом с помощью полоски ГСП, подложенной под шов. Такое можно сделать, если соблюсти простой порядок: сначала смонтировать нижний лист, потом подложить и привинтить к первому листу закладную полоску, потом крепить второй лист, не забыв привинтить к закладной и его. так оба листа в стыке будут вибрировать синхронно. Но мысль эта пришла поздновато... Если шов выкрошится, жена предлагает заляпать его каким-нибудь бордюром.
В месте врезки перегородок в бревенчатую стену остаются большие зазоры (там, где предполагалась установка обрешетки), которые потом будут заткнуты какой-то доской.
Из-за того, что паз в стене пропилен не идеально, пришлось подгонять листы, обкусывая их плоскогубцами или газовым ключом.

На фото: торец ГСП выкрошился от ударов килограммовой кувалды через доску. Это я тщетно пытался вогнать лист поглубже, ленясь обкусывать его края.

Монтаж на чёрные саморезы 35-40 мм. Это не ГВЛ, поэтому из старой биты я выточил зенкер, который помог насверлить лунок глубиной 3 мм. Только так можно добиться утопления шляпки самореза хотябы заподлицо.
И ещё момент: в месте врезки перегородки в бревенчатую стену остаётся пространство между крайней стойкой каркаса перегородки и стеной. Сначала я думал забить его утеплителем, но потом решил не забивать ничем. Потому что утеплитель гидроизолировать здесь не удастся. Лучше, если в этом изолированном от комнатного тепла месте ничего не будет аккумулировать влагу. А бревенчатую стену я проконопачу снаружи.

...
От постройки веранды в этом году я отказался. Впереди перепись мышиного населения под фанерным настилом пола, выгребание мусора, линолеум, покраска потолка, электричество и ... страшно даже сказать. Вот так не страшно: если не случится каких-то затруднений или новых планов, если Бог даст, то будем переезжать.
Сколько ещё вопросов придётся решить?

 

Про ГСП: как я скреплял друг с другом два листа ГСП, висящие в воздухе при своеобразном монтаже:
Зашпатлевали ГСП. Мы не знаем, как оно должно быть (и кому это вообще нужно), но старались делать ровно, под покраску. К сожалению придётся признать, что глянцевая сторона ГСП иногда имеет рельеф, что видно после шлифовки. Вообще под шпатлёвку предназначается матовая поверхность, но я решил шпаклевать уже после монтажа ГСП.
Во время процесса постоянно мешало одно полуторогодовалое обстоятельство, которое пробовало ещё неокрепший состав когтями, ногами, палками и молотком.


Покрасили потолок (имитация бруса) Dufa wood protect, белый, в один слой. Кисточкой на палке. Потому что краскопульт BORT BFP-350 не потянул густой состав, разбавленный на пробу больше чем то рекомендует инструкция (добавил треть воды).
Кисточкой красить достаточно легко, но состав специфический, надо следить за равномерностью распределения по одной доске, а также за следом кисти, так как этот рельеф сохранится.


Думаем что делать с бревенчатыми стенами: лоскутный воск / он же с колером / той же дюфой или другими цветами... Попробовали покрасить в один слой отшлифованный пенёк...

 

Добрый день! Поздравляю всех с Воскресением Христовым и с Днём победы!
Очередной отчёт, однако. (я иногда не могу выйти из образа шибко задумчивого чукчи).

Между огородом и стройкой… Встретили пасху и ради праздника посетили невероятную выставку картин Джанны Тутунджан, забрались на колокольню вологодского софийского собора по время пасхального звона. Были и ещё мероприятия, но эти пробрали до мурашек. Настало время, о котором думал весь пост: вот будет пасха и всё получится.

Накануне обнаружил на срубе чёрные точки, особенно на верхних брёвнах. Не понял, испугался. Отбеливать лень, шлифовать тоже. Использовал три железные щётки для болгарки (диаметр 7,5 см, больше не надо!), чтобы содрать обветренную древесину. Затем лкм от dufa: грунт и в два слоя “Wood protect”, цвет «Тик» (потемнее, чтобы повреждённое дерево замаскировать).
Точки:
Щётка выбирает мягкие волокна. Получилось классно, хотя ничего особого не ждали.


Началось внимание к срубу с размышлений об обшивке внешних углов сруба. Путём исключений сомнительных и сложных вариантов пришел к единственному понятному способу: загерметизировать швы в углах и просто прикрыть угол досками по направляющим. На рисунке приведён и второй способ, с врезанием в сруб … (я назвал это планками, кто ж знает как это всё называется?). Поскольку диаметр бревна слишком большой, я выбрал более простой способ. Вариант с утеплением отпал: любой утеплитель надо гидроизолировать… я бы до пенсии изобретал этот двадцатислойный «пирог».

Так запросто зашиты углы бревенчатой бытовки на пилораме:

А вот с чем придётся иметь дело мне... уклон, всё вкривь и вкось:


Сарай-дровяник. Было у меня вкопано и заполнено глиной 4 покрышки. Всё выковырял, забил камнями и раствором. Вкопал также ещё 4 покрышки. Рассчитал и привёз почти 2 кубометра доски дюймовки длиной 3 и 2 метра. Осталось выровнять нижнюю обвязку, которая уже сделана из круглого бревна.

Лоскутный воск ещё не получил, с колером придётся химичить самому.

 

@Smivan85, а почему не подходит "дедовский" вариант утепления углов - обшить досками, под доски уложить утеплитель (лён, джут) в виде полотна или пакли? Щели и зазоры между прямой доской и неровными бревнами проконопатить при желании.

 

@tol4ev, спасибо! Я думал об этом, но побоялся влаги с крыши (есть подтёк один из под карниза, пока не могу понять его причину, да и чёрные точки по верхним брёвнам уже упоминал.) и влаги из дома. Кроме того, стыки брёвен образуют очень глубокие желоба, по которым ветер загонит воду прямо на угол. Такие вот сомнения.

 

@Smivan85, ну с подтёками из-под крыши надо однозначно скорее разбираться, наверное, это конденсат? Можно отливы соорудить в крайнем случае над углами, чтобы отводить эти капли за периметр.

Конопатку вымочить в антисептике. Закрыть углы досками. Стыки законопатить и прокрасить той же дюфой. Ну, будет ветер гнать влагу в угол по стыку, будет подмокать слегка снаружи конопатка - не страшно. Ветер дунул, она высохла. Через год-два вскрыть один угол на ревизию, оценить состояние.

А вообще, проблемы с влагой должны стать неактуальны при регулярном отоплении. Пока дом нежилой, нужна очень хорошая вентиляция внутри.

 

Вот тут ошибка в исходных постулатах, имхо. Далеко не любой утеплитель нужно гидроизолировать. Примеры:
- экструдированный пенополистирол - сам по себе является отличным гидроизолятором;
- обычный белый пенополистирол различной плотности (ПСБС-15, 25, 35) - проницаем для воздуха и влаги, но абсолютно невосприимчив к ней, как намок, так и высох. Без последствий;
- натуральные утеплители на основе волокон льна, джута, конопли и т. п. - являются влагопроводящими, т. е. способны выводить влагу изнутри наружу без необратимого ухудшения своих эксплуатационных свойств;
- опилки - гигроскопичны, способны как впитывать влагу из воздуха, так и отдавать её обратно. Чрезмерное увлажнение чревато плесенью и т. п. негативом, незначительное (атмосферное) - некритично. Необходимость гидроизоляции условная и зависит от конкретного места применения.

Поскольку нас в первую очередь интересуют такие утеплители как пакля или джут, то и говорить будем о них. Когда мы рубим сруб, мы же укладываем между венцов этот теплоизолятор безо всяких там гидроизоляций. И ничего плохого с ним не происходит.

Вот что точно и всегда нужно гидроизолировать - это так неоправданно всеми любимую мин. вату (базальтовую, каменную и т. п.), которая после хотя бы одного намокания или увлажнения уже никогда сама не просохнет. Т. е. станет непригодна и потеряет свои эксплуатационные качества.

 

Привет всем! Дом покрашен, каркас сарая стоит, начал опыты с лоскутным воском.

Каркас сарая (дровника) 6х3 с нижней обвязкой из бревна. На 8 покрышках.
Покрышки вкопал не по уровню, забил камнями, залил замешанным наугад раствором. Получившиеся цементные лепешки промазал мастикой, накрыл рубероидом. Нижняя обвязка из кругляка была готова с прошлого года, выставлял по уровню подкладывая пеньки, доски, промазанные отработкой. Можете представить, что кругляк случайного качества выставляется по уровню весьма примерно.
На соседней пилораме купил 2х и 3х метровой второсортной доски в соответствии со своими расчётами, а также несколько досок 150*50 для половых лаг. Хотелось сделать не сильно высокую конструкцию, чтобы не мозолила глаза, но получилось, что уровень пола в сарае будет поднят значительно.
На 6-метровый сарай 11 лаг, одна из них собрана из 3х дюймовых досок. Пол будет настелен тоже из дюймовки...
За пиломатериал отдал 9200, за доставку ещё больше двух.
Стойки и стропила в основном из бруса 100*50, укосины ставил кое где, по интуиции, всегда между стойками, т. е. в стойки не врезался. Как буду обшивать - время покажет. Каркас делал с другом с работы, вечерами.


Лоскутный воск.
Хотелось мне в доме использовать лоскутный воск. Когда-то понял, что получаемый при этом цвет меня не очень устраивает, что привело к размышлению о колеровке. В интернете информация скудная. Заполучил лоскутный воск (состав: воск, скипидар, прополис, без канифоли и масла. Густой, пастообразной консистенции) без колеров, хотя у производителя они есть. Наведался в гости в офис тиккурилы, выморщил по тройному тарифу три колера: "медведь" 5074, "снег" 5060 и "камыш" 5061. В баночки из под анализов.
Спланировал таблицу комбинаций колеров, воском довёл содержимое каждой баночки до 100 мл (было по 30-40 примерно, каждая баночка по тиккуриловским меркам предназначена для 1 литра основы), чтобы было удобнее колеровать. Хотел попробовать чистый цвет (один колер), смешение в разных пропорциях, разные вариации с 2 слоями. Красил имитацию бруса (идеальное гладкое плоховпитывающее покрытие) и несколько плах из внешнего среза бревна.
На ощупь дерево после покрытия становится гладким, приятным, при том остаётся живым деревом. Наносил в разных вариациях: холодная смесь по холодному дереву, а также горячим (ну, слегка подогретым) по холодному.
Вывод: без колера можно наносить как угодно. А с колером надо наносить горячим по холодному, дать остыть и впитаться. Если поступать иначе, то впитается только растворённый в скипидаре воск, без колера. Далее необходимо удалить излишки тряпкой и пройтись феном. Фанатам вощаного блеска можно ещё раз отполировать всё тряпкой.
Если перед феном не удалять излишки, то поверхность делается пёстрой, грязной (где был комок колерованного воска, там он впитывается и получается пятно).

Ощущения от колеровки:
Лоскутный воск (далее ЛВ) без примеси делает натуральный цвет дерева более глубоким и тёплым (делает янтарнее, но не так сильно, как я боялся), что с этим цветом делают годы - вопрос. Дерево на свету всёравно будет темнеть, воск, наверное, тоже станет янтарнее - не знаю.
ЛВ с белым, т. е. колер "снег": Пробовал только на имитации. Получается цвет чистого дерева, но слегка белее чем было без покрытия. Идеальный вариант для тех, кто не любит дерево янтарного цвета "как вагонка в бане".
ЛВ с "медведем": Холодным по холодному пробовал по имитации: цвет почти не задержался на доске. На "бревне" попробовал горячим по холодному, удалось получить достаточно тёмный цвет. Глубокий цвет, блеск, дерево играет на свету.


Смешение "медведя" и белого: на "бревне" даёт цвет кофе с молоком и матовую поверхность. Цвет не глубокий, контрастность снижена.


Два слоя пробовал на имитации: первый слой - белый, второй - медведь. Добился желаемого эффекта сильного снижения контрастности (мягкие волокна впитали белый цвет, тёмный цвет равномерно покрыл всю поверхность, уже не выделяя мягкие участки). Но в целом цвет получился неяркий, надо пробовать на бревне.


Ещё я попробую на бревне чистый ЛВ в 2 слоя.

Выводы: к моему удивлению, цвет кофе с молоком мне не понравился. В доме решили использовать чистого медведя но ещё более слабой концентрации.
Кстати, на фотографиях даже не заметно, но на на каждой плахе из бревна использовался ЛВ с разной концентрацией медведя. Одна половина темнее, другая светлее. Концентрация отличалась на 30-50%, но этого даже на глаз почти не видно. Такая особенность впитывания колерованного воска.

Если лениться втирать или обрабатывать феном, то поверхность может остаться местами "липкой". Сохнет ли это - не знаю, но исправить это можно в любой момент. Надо учесть, что воск перекрасить невозможно, только шкурить, а ещё на него не встанет герметик.
Опыты будут продолжены.