Как шлифуют брёвна сруба

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите как зачищать торцы брёвен? При шлифовке болгаркой на липучке 40зерно дерево горит. Был ли у кого нибудь более удачный опыт?

 

можете попробовать ленточной шлифовальной машинкой

 

только уменьшать обороты (если регулятор есть). зерно брать покрупнее...либо руками или плоскошлифовальной машинкой

 

Уменьшать № шкурки. Шлифовала торцы № 36 (Украина) - полёт нормальный Очень надёжные круги.
П. С. Сравнивала №№ кругов разных производителей. Заметила, что № 60 (Украина) несколько крупнее и грубее, чем № 40 Макита.

 

Проблема устранена более нежным нажатием продуктивность ниже, зато качество на высоте.

 

Вопрос к спецам. Поставщик бревна и бригада рубщиков говорят что надо смонтировать сруб, затем подождать месяц, затем отшлифовать и покрывать пропитками, лаками и т. д. А для чего ждать целый месяц пока дерево потемнеет и потом его героически шлифовать? Разве нельзя сразу покрыть сруб антисептиками и всем чем положено пока дерево красиво смотрится?

 

Основная причина, почему сразу красить нельзя, это влажность древесины.
Подавляющее большинство всех покрытий требуют не более 20% влажности. Некоторые ниже.
Если покрыть древесину до достижения требуемой влажности, то в лучшем случае покрытие отлетит раньше времени, а в худшем Вы получите грибок под слоем краски.

За месяц древесина не потемнеет. Чуть изменит оттенок.
Если это принципиально, то можно сделать навес от солнца, на форуме есть примеры таких занавесок.
Можно пропитать lignofix (антисептик) - у него побочное действие, он задерживает потемнение древесины (что-то связанное с сохранением лингвы).

 

В этом году при сильном ветре и косом дожде у меня С-В сторона за три дня стала серой так что Вы ошибаетесь. При определенных неблагоприятных условиях потемнеет значительно быстрее.

 

1) Т..е. есть покрытия, которые не требуют пониженной влажности?
2) Если не красить а только покрыть пропиткой и дышащим покрытием то проблем не будет?

Ну если за три дня древесина темнеет, то получается что нужно сразу покрывать пропитками с защитой от УФ?
P. S. открыл первый сайт из поисковика, посмотрел инструкцию и ни слова не нашел про то что влажность древесины должна быть определенных параметров и в инструкции к лазури тоже ни слова про влажность древеины https://www.belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/gruntovka-dlya-drevesiny-Belinka-Base.php

 

На будущее я для себя такой вывод сделал.
Лучше я два раза нормальным дорогим антисептиком пройдусь, если второй раз потребуется, чем потом шлифовать-отбеливать... в итоге это дешевле обойдется.
При сборке покрывал все КСД, но он оказался неэффективным в данном случае. Надо было сразу белинкой базой. Другие стены, где успел покрыть базой, ничего не потемнело.

 

Да уж не просто дешевле, а ахренеть как дешевле будет если шлифовка такая дорогая.

 

Думаю стоит разделять посерение древесины от солнца и от грибка/синевы.
Если дерево в воде, он посереет очень быстро.
Дерево в нормальных условиях не сереет долго. За 2 месяца между постройкой и покраской мой дом не посерел.
Тон изменился незначительно.

 

1) Не все производители публично заявляют минимальную влажность при покраске. Но она есть.
Я красил маслом osmo. Не на всех сайтах есть норма влажности. По паспорту минимум 20%, в реале говорят при 30% можно наносить.
Также, если будете крыть пленкообразующими материалами, возможно "сморщивание" поверхности из-за усадки дерева.
2) Вы должны понимать риск запереть в древесине влагу (даже с дышащими пропитками) и получить плесень или черные точки под краской.
Выдержав два месяца (март и апрель) в мае я покрасил без шлифовки. Влажность на поверхности была в пределах 20%. Пока все ок.
Перед окраской я обработал антисептиком, и само масло с биоцидом.

 

Ну с маслом да, согласен. А если пропитка на водной основе, тогда вроде как и нет никакой проблемы?

 

Думаю есть. Влажностью древесины определяется на какую глубину проникнет покрытие.
А от глубины поникновения пропитки зависит, как минимум, ее долговечность.