Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По плитам. Дерево будет не дешевле. Т. к. ты захочешь сделать по "порядочному". Ещё момент - плиты ты положешь сразу после 1-го этажа и пол готов. И на него ты поставишь палеты. А вот с деревом - схема будет другой. Опять-же минвата - вещь ещё та...
Согласен!
Еще добавлю. Диск перекрытия является горизонтальной диафрагмой. Эта важно для конструкции.
Дерево то же работает так, если его хорошо зашить, "толстой" доской с двух сторон, закрепить стены к балкам и т. д.
А ж/б плиты с заделкой в швах (как надо) смонтировал, анкеры установил, все, диск жесткости готов. И правильно RomanXRoman отметил, пол почти готов. Любой пол.
Только, где то проскочила инфа, что плиты можно и на рулонную гидроизоляцию положить. Это ни в коем случае. Только на кладочный раствор, и сверху, на опоре, только раствор и кладка. Зацепить именно стены за плиты).
А горизонтальная гидроизоляция (ГИ) это отдельная тема. Наиважнейшая тема.

 

По лестнице и с/у.
Хорошо пространство под лестницей использовать чуть по другому. Но под лестницу лучше не лезть санузлом. Лестницу хорошо выделить в перегородках прямо с пола 1 этажа.
С/у отдельным блоком получиться, своя звукоизоляция, своя влажность. Понимаю, что оборудование надо как то разместить. Здесь как раз и всплывают ошибки архитекторов.
А лестницу выполните в любом варианте, даже с открытыми ступенями в части маршей. От помещения с/у марш блокировать уже не потребуется. Под лестницей гардероб и (или) выход, люк в цоколь-техподполье.

 

Это я писал.

СТО НААГ 3.1-2013

7.2 Опирание элементов конструкций на кладку ​

7.2.1 Зона контакта между кладкой и элементами, передающими местные нагрузки на
кладку, должна заполняться кладочным раствором (толщиной не более 15 мм), тонкослойным
раствором (толщиной не более 5 мм) или пластичными листовыми прокладками (толщиной не
более 3 мм) для обеспечения равномерности контакта.
7.2.2 Глубина опирания железобетонных балок и плит, деревянных и металлических
балок на стены из газобетонных блоков не должна быть менее 100 мм. Меньшая глубина
опирания допустима при передаче нагрузок через распределительные элементы.
7.2.3 Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на
газобетонную кладку (с заполнением контактной зоны по п. 7.2.1) допускается при величине
распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при
местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов
(плит, подушек, поясов).

а вот этот пункт из руководства Aerock
4. Опирание плит из тяжелого бетона при длине пролета более 6 м рекомендуется вы полнять через железобетонный пояс шириной 200–250 мм и высотой 50–120 мм, устраиваемый непрерывным вдоль линии опирания плит.
Допускается опирание плит на шлифованную кладку через слой раствора толщиной 5–20 мм или через устраняющую локальные неровности пластичную прокладку (например, армированную стекловолоконной сеткой битумную изоляцию толщиной 4–5 мм) (рис. 4.13).

 

Действительно, хорошо когда работа выполнена высоко профессионально. Мелочи учтены. Из мелочей наша жизнь и состоит.
Здесь вот что хотелось отметить. Большая часть покупных проектов, да простят меня разработчики, являются так сказать студенческого уровня. Для учебы очень хорошо. Но строить дом с реальной стоимостью (под эксплуатацию) более нн-млн.руб. по студенческим работам никому не рекомендую.
Иногда попадает в руки действительно хороший проект, хорошая работа - поучиться, взять опыт так и хочется, что и делаю. Здесь я говорю не о замках элиты.
Вариант. Простой "пятистенок" или "шестистенок", все гармонично вписано, все оборудование в реальных размерах с зонами обслуживания-доступа, наши Вентканалы, котлы подключены к дымоходу, трубы (шахта) сгруппированы, лестница как надо и т. д. Удобно, компактно или широко, на сколько денег хватает. И все "собрано" под клиента.
А в любом проекте, хорошем проекте, "потянешь" за стенку большинство идей разваливается. Испортить хорошую работу легко.
Извините, это мое мнение. Выше еще писал об этом.
Опыта, от всех коллег по этой ветки много черпаю, интересно.

 

Спасибо! Правда, спасибо. Полезно.
Раньше, я считал технические отделы при производствах, их рекомендации, альбомы узлов как закон, как СНиП.
И на некоторых случаях "прозрел". Не все правильно. С точки зрения бизнеса, да, с точки правильного строительства и СНиП - есть что обсуждать и проверять. Строительные пленки для крыши, чего только стоят!
По этому пункту. По раствору, ж/поясу все правильно. Армошвы и ж/б пояса обожаю, часто спасают они ситуацию, натягиваются, особо если правильно, кольцом по периметру выполнены.
А вот при монтаже битумной изоляции (в каменных системах) образуется плоский шарнир, "скользкий" шов. Это, думаю возможно для локального места применить.
А глобальная задача диска перекрытия: держать стены, распределять усилия, деформации. Это актуально и для небольшого жилого дома. "На льду так не устоишь". Особо когда видишь неправильные фундаменты, сделанные "как у соседа" или как знали.
Эту тему я еще на начале своей карьеры схватил. Многоэтажки проектировал в Самаре. (90-е, бардак..).
Заложил в качестве горизонтальной гидроизоляции, ниже плит ПРК подвала, битумную, рулонную, рубероид! Как коллеги по институту делали. У них опыт брал сначала.
Ужас! Я о рубероиде. Как сейчас вижу при "своей" экспертизе - сразу - дефект!
Так вот, толковый эксперт из Госэкспертизы, женщина, в те 90-е, мне указала на это. И не подписала, пока я не заменил все на цементную ГИ.
Ну, а когда кирпичное 14 этажное здание вручную! рассчитал по деформациям кирпичной кладки, все встало на свои места.
Теперь, никаких битумных прослоек в кирпичных, "гравитационных" системах!
Хотя, Дельта, немцы!, предлагают битумную ГИ самоклеющуюся. Здесь еще "копать" для индивидуального малоэтажного жилья надо. Обсудим на других ветках форума. Или поищу позже.

 

Насколько я понимаю плита, да и всё строение держится не за счёт раствора . Никакой раствор под плитой не удержит её "если что". Под плитой он служит только для заполнения неровностей и распределения неравномерной нагрузки. Наши плиты делаются кривыми с рождения - они тупо винтом как пропеллер у самолёта. Эта кривизна учтена в наших нормативах. Всё что больше 2см - брак (в теории, а по факту...), всё что меньше заполняют раствором. Но в последнее время появились технологии позволяющие сделать достаточно ровные плиты. У нас в городе льют безопалубочные итальянские что-ли. Я в живую не видел, но говорят ровные, красивые. Вот на них может и можно отказаться от выравнивающего слоя раствора.
А крепление именно крепление таких массивных вещей как плиты осуществляют анкеровками и обвязочными монолитными поясами. К тому-же не стоит забывать что у нас частное малоэтажное строительство, а не высотки многоквартирные.
Всё строительство держится на земном притяжении. Поэтому так важен уровень и отвес. Сложенная вертикальная стена будет держаться даже без раствора, если она действительно вертикальная, и ни что её не удержит если вы её завалите, тем-более раствор. А когда случается землетрясение - рвётся всё в клочья, бетон как мел и только шарнирная гибкая конструкция может противостоять этому. Останкинская телебашня, небоскрёбы в Японии...

это моё непроф. мнение

 

Aleksandrbest Выложи чертежи с размерами. И высоты этажей. Короче по максимуму. Размеры окон. Желательно в PDF а не скриншотами. Ещё раз - какие блоки (размеры). короче всё

 

@RomanXRoman, считаю Ваши мнения профессиональными. Много почерпнул из Ваших постов.
Как сказал Андре Жид: "Доверяйте тому кто ищет истину, а не тому кто ее нашел.."
У вас вон сколько постов и все в тему.
Вместе ищем, растем . Думаю, это проф. рост.
Не профессионально это когда: "..мы так всегда делаем, и вам так сделаем, никто не жалуется..."
Про уровень и отвес в точку!

 

@diproekt, @RomanXRoman, увидел все...еле осилил их прочтение)
а теперь все прокоментирую:

Да я уже пока жду помощи по крыше уже и ArhiCad начал осваивать)

полностью согласен...такие же мысли и у меня...окончательно плиты!

таких навыков и у меня нет...усредненно я не хочу считать...я лучше потрачу гораздо больше времени, но посчитаю все по подробнее.

спасибо, согласен)

Вы конечно правы, но все таки при закрытых дверях (с дверными уплотнителями например) все равно тише будет...и средства на это будут затраченны не большие+штукатурку по листам гипсокартона делать не надо будет...так что некоторые перегородочки я всетаки сделаю со звукоизоляцией.

Внутреннюю несущую стену я все таки сделаю из 300мм блока. Про пиление я особо не заморачиваюсь. Армопояс сделаю в опалубке из досок...там же утеплять нечего. А вентканалы я буду делать из оцинкованной трубы в коробе из гипсокартона...а потом в дизайне интерьера эти короба как нибудь обыграю или постораюсь спрятать.

Стена не под конек будет а под потолок 2-го этажа, а там на нее я лежень положу и через стойки на него обопру коньковый прогон.

Не хотелось бы...так как вес значительно больше...я просто газооблок по крепче возьму и все.

Слишком существенная? На работе обьект с перегородками на ребро...как то по мне на очень надежно...может тогда стоит посмотреть в сторону допустим пеноблока 100мм? На счет камня почитаю в интернете.

Я по вашему совету в сухих помещениях откажусь от кирпича а сделаю из данного блока но все таки с шумоизоляцией. На эти перегородки я не собираюсь ничего вешать.

А на счет этого хотелось бы поспорить) мне кажется в этом месте удачнее будет гипсокартонная с ыатой: шумоизоляция лучше, вешать там ничего не планирую, шкафы там по обе стороны станут на вечно (ну действительно...именно там им и место в интерьере), шкафы с одеждой еще датут плюс к шумоизоляции...хоть и не большой но все таки...и вес у такой перегородки считай ничего)

Я все таки тоже думаю что не нужна там гидроизоляция...я просто не понимаю к чему она там.

К сожалению не получиться, так как я уменьшил размеры дома а нужно вписать удобную лестницу. Так что придется что то с эти думать.

Нет такой возможности. Размеры сан узла на прямую зависят от лестницы и котельной. Ни котельную ни лестницу ни как не получиться уменьшить...

Начитавшить с форума тем с такими мыслями я и решил что буду со всем разбираться сам и дорабатывать проект, а не отдавать за него 50т.р.

Не понял о чем Вы...

Не знаешь какая организация конкретно?

Это зачем?) Мне не жалко просто интересно) позже выложу

 

@RomanXRoman, кстати в ПДФ я не знаю как перевести...смогу только чертежи скинуть ну и типа "пояснительную записку")

 

Это один из вариантов, причем сразу скажу не самый лучший. Т. к. разрезов по архитектуре нет, остается только гадать каким его видели создатели

 

Да, понаписали мы!

У Вас есть шахта в створе внутренней стены, куда камин подключается, и может еще что на нее "заведете". Больше это место интересно, с точки зрения "конструктива".
Понимаю, что ее заменяете приставным вариантом. Поделюсь своим видением.
Мне такие трубы нравятся в теле стены, из кирпича. Вытаскиваю их вверх, выше конька на 500мм. Это и труба, каменная, красивая, с любой отделкой. Это и небольшая диафрагма для устойчивости стропильной системы. На ее края-выступы можно опереть коньковый прогон. В принципе, внутренняя стена это готовая вентшахта. Плиты "сверлить" не надо, устойчивость внутри и над крышей, как у конструкции приставной шахты, обеспечивать не надо.

Вес больше, согласен. Но здесь на вес можно не смотреть. На фундаменте он условно отразиться. Зато мощь какая! Здесь конечно вопрос цены. Дороже получиться(.

 

@Шмургефф1, о, все в объеме, наглядно видно. Здорово.
А в какой программе сделали?
Длину стропилины от мауэрлата до конька подскажите пожалуйста.
Проверить бы точки крепления коньков в местах схождения с ендовами. Висят вроде.

 

REVIT 2015

Позжее все напишу, травма не дает мне много работать

у фронтонов? да, они висят, есть несколько путей решения этого, чесно скажу пока не могу держать карандашь в руке, прикидывается медленно