Бренеран – акватен тип 03

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы предлагаете увеличить разрежение перед шибером используя дымосос, а шибером задавить тягу? Это как минимум нелогично. Да и на таком котле дымосос проживёт не долго.

 

Всё логично.
Если уменьшить высоту трубы, то неизбежно уменьшится и тяга в трубе, при прочих равных условиях.
Для компенсации этого явления необходимо увеличить тягу в трубе, для чего и применяется дымосос.
Я ещё раз в шоке от таких вопросов.

 

Экий вы неустойчивый. . Чуть что в шоке сразу.
Я спросил не про то зачем применять дымосос, а зачем при работающем дымососе перекрывать сечение шибером. Т. е. вы предлагаете сперва создать разряжение применив дымосос, а потом прижать сечение шибером. А не логичнее просто после выхода на режим отключить дымосос, или переключить его на меньшую производительность. Ведь вам при растопке нужно протолкнуть недостаточно горячий дым в трубу, а после выхода на режим снизить скорость дымогазов. Только перед тем как писать ответ выйдите пожалуйста из шокового состояния и включите голову. Дымосос и сам неплохо может работать шибером если надо.

 

У меня 02, котельная примерно 2,2х3.Перед дверцей место около 1м (у меня меньше) оставить для удобства заброски дров и сбоку чтоб место во всю стену для усушки дров на 3-10 и более дней, с другого бока можно ближе к стене так чтоб удобно было сменить насос или прочую обвязку от 40-50см если насос в другом месте можно и ближе, сзади по монтажу дымохода смотрите около 50- 80см примерно получится. Это минимум, но вполне нормально, для 03 нужно чуток больше на 50см в длинну и 30см в ширину можно и побольше, но слишком большую смысла делать нет буль будет зазря ее топить и тратить энергию. Возьмите рулетку и размер буля и согласно моим минимальным данным прикиньте .

 

Как пользователь по булям, скажу, что бренеран-акватен водяная рубашка используется во всей части котла (правда как у зебры - за счет труб, но по всей части).
Аква-Бренеран - немного другой, у него передняя половина действительно для воздушного отопления.
Эти свойства, может и нужны кому то, но меня воздушная СО не устраивает.
Также хоть и название темы буль 03 которую я могу "разобрать" - тема относится ко всем бренеранам - акватен.

 

@maratmy, У обоих конструкций передняя стенка не имеет водяного охлаждения. И это не случайно.

 

Сам корпус печи состоит из сваренных труб - это известно!
В переднюю стенку встроена дверца на петлях, регулятор газификатор, ревизионное отверстие, или вы предлагаете сделать подвижную водяную дверцу?
Давайте посмотрим на "заднюю часть" (рис 3 и 4), хотя я хотел подойти к обсуждению этого позже.
Там все участвует в процессе теплообмена.

 

А чем буль лучше буль (терьера), который живет в конуре, да ничем.
Достаточно доступа с любой стороны для прочистки ревизии (стакана) и дрова, что бы было удобно подкидывать. Требования пожаробезопасности выполнить (Толщину стены и расстояние до возгораемой отделки можно уменьшить, поставив щит в пол кирпича или два фиброцементных листа с воздушной прослойкой 2-3 см или подобных).
А остальное на ваше кошельковое усмотрение. Неплохо еще предусмотреть место для сушки дров, я использую как сушилку для обуви и одежды.

 

Когда я это писал, я имел в виду что у меня все это имеется. (и дрова сухие до конца зимы). Я предупреждаю тех, кто думает, что кушать он будет как обычная дровяная печь.
А так я доволен. Сегодня -24, ветер до 20 метров. Сейчас 16 часов. Последний раз я ходил к котлу примерно в 10 часов утра. Температура батарей 56 градусов (в пик доходила до 76), то есть уже потихоньку остывает. На комнатном градуснике +24. Хожу в труселях и с удовольствием смотрю в окно на пургу. Кстати у меня буль 02

 

У меня при -20 в доме холодно буль не справляется правда 02 маловат для моего объема и он честно работает на всю свою силу, если выставить самотек то наверху будет боле менее тепло +20, а в низ тепло будет плохо доходить, котел надо было ниже опускать а батареи можно было чуток по выше, правда топил сосной березу берег в этом году запускал березу жар и длительность существенно выше. Правда в этом году стал делать наобборот верх перекрываю оставляю только нижние батареи, стало гораздо лучше, но все равно при -20 будет не супергуд, но в МСК таки морозы долго не стоят и внизу на всякий случай стоят конвекторы догреть недостающие 2-3 градуса, а при -5 -10 уже нормально, а при нынешних около нулевых температурах иной раз думаешь налуя мне газ и гимор с его протяжкой...,сделали бы топку чтобы заложить побольше и на минимуме двое суток, чтобы уехать можно было пусть даже в доме тепература была бы на данный период отъезда не высокая.

 

Да ну, точно?
Предлагаете использовать дымосос в качестве шибера пиролизной печи?
Жжете напалмом.

А вы вообще в курсе того, что пиролизные печи сделаны с целью дожигания газов при высокой температуре внутри печи, а вы вместо этого предлагаете использовать выходную трубу в качестве дожигателя газов и так как дымосос устанавливается на конце трубы, то вся труба ДО дымососа будет заполнена газами недогоревшими в печи!
Отличное решение!
И ещё: при таком варианте температура внутри трубы будет очень высокой.

Так кому нужно голову включить?
Всё, больше я не могу с вами общаться, учите матчасть.

 

@Николай 1, Понял, голова не включается . Даже комментировать не буду ваш пост. Только один вопрос - что вы называете "пиролизной печью". Только не говорите что этот термин относится к предмету обсуждения в данной теме.

 

Производитель рекомендует СО с ЕЦ, при этом как мы видим высота столба 8 м при 90 гр.
Температуру больше 70 гр на подаче буля можно добиться только сухими дровами и не в течении всего процесса горения.
Если одна закладка горит 6 часов, то у меня есть подозрения, что только 2 часа периода горения дров будут давать максимальную теплоотдачу.
Т. е. добиться ЕЦ от печи длительного горения, при горении более 6 часов вряд ли возможно.
Для трубопровода длиной 10 м требуется высота столба 0,6 м (для трубопровода 100 м - высота столба 6м (из правил выбора насоса). Мы ограничены по длине трубопровода из-за малого давления создаваемого ЕЦ. Или надо делать несколько СО с ЕЦ для нескольких комнат (если дом большой)?
А если теплоноситель вместо воды, тогда не туды и не сюды, ведь давление давит не только на подачу, но и на обратку (пусть чуть меньше - но частично уравнивает, может в обратку поставить обратный клапан без сопротивления потоку?).
У меня нет решения, только принудительная СО с резервированием насоса (один на СО второй на аккумулятор тепла) и питанием от ИБП, ну можно бензиновый (или диз.) генератор оснастить автозапуском при пропадании напряжения, но это шумно, дороже и требуется ТО.

 

У вас однотрубная система?
Какая длина трубопровода, количество батарей, я не видел в темах?

 

Начнем с азов и аксиом:
Что бы шел процесс горения (окисления) в печь должен поступать воздух.
И чем больше воздуха поступает в печь, тем интенсивнее будет горение.
Если приток воздуха в печь ограничен, происходит пиролиз, т. е. процесс термического разложения органических соединений.
Вы с этим то @ситинец, не спорите?
"Так, например, теллуроводород разлагается уже при температуре около 0 °С." из Викепедии.
Но это не значит, что после разложения теллуроводород сгорит!
Или вы путаете пиролиз с дожигом газов, я не пойму?
А дожиг вы хотите продолжить уже в трубе, открыв шибер (в буле РГ).