Нейлеры - особенности работы, комплектации, расходников

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И ещё несколько фото

 

Проблема была в том что при нажатии на курок, из под курка происходила утечка воздуха. При разборе выяснилось что уплотнительное кольцо не могло выполнять своих функции из за того что передвигалась вместе с толкателем. Было принято решение поставить дополнительную пружинку для удержания уплотнительного кольца в нужном участке. После этого была достигнута полная герметичность. Инженерам же могу посоветовать перед местом где находится это кольцо сделать заужение.

 

Как уже писал купил шланг 30 метров в замен 15 метрового, работать замечательно, компрессор поставил у мастерской, шланг подключил, к дому с любой стороны подойти можно.
настрелявшись вдоволь нужно шланг скатывать, а не тут то было. Он уже не 15 метров а 30. Вспомнилась передача - А ВАМ СЛАБО. Итак есть удлинитель на катушке. Провод в сторону. Катушку разбираем. Катушка как будто для шланга и была рассчитана. Шланг на катушку. Все замечательно
30 метров - то что доктор прописал.
ну все на фото (фото не редактировал, устал сегодня, как телефон наснимал так и выкладываю)

А ВАМ СЛАБО ?

 

На выходных опробовал свой кровельник DeWalt, что я могу сказать, супер, по сравнению с каркасным Бостичем пушинка, бьет четко, ни одного! холостого выстрела или застревания в стволе гвоздей (гвозди кровельные 38мм брал у гвоздемета). Бостич дает огромное количество осечек, видимо с гвоздями винтовыми (в другом месте брал) трабл или еще с чем (иногда тупо запутываются). В общем радости моей не было предела, но, буквально через полдня работы случился небольшой шит, вдруг резко стал травить воздух через отводчик воздуха, думаю "ну приплыли", потом, немного поразмыслив, соображаю, что в пневмоинструменте кроме прокладок травить ничего не может, разбираю нейлер

вижу порванную прокладку

Читаю инструкцию сверяю показания давления в компрессоре, все в норме, никаких превышений нет. Прокладка сама по себе в микротрещинках и твердая, похоже на старую резину или брак. Хотя внутри все в смазке, как положено. Понятное дело, что в городе найти такую не проблема, но мы же в деревне. еду в ближайший магазин, с этой резинкой и поршнем, в которую она вставляется. Там, соответственно, готовых колечек нет, говорю давайте искать, очень похожие есть в фиттингах от ПНД труб. Разбираем одну, похожа, но больше. Разбираем от металлопласта американку, совсем не то, еще пару каких-то фиттингов, все не то. Продавец жмет плечами, ну значит не судьба, а хотя давайте посмотрим от ПНД дргого производителя, опа, очень похожий размер, но кольцо толще. А двайте разберем еще уголок Джилекс от той же ПНД и вуаля, размер точь в точь, 115 рублей и у меня теперь 2 прокладки. Хвала Джилековским инженерам Еду обратно и собираю, оставшиеся 2 дня отстрелялся без проблем

 

Смотрите на фото сравнительные размеры бойков... Производитель не оставил нам выбора...

 

Продолжу тему крепления перфорированного крепежа. Был протестирован предоставленный одним из форумчан нейлер для крепления этих деталей.

Вещь безусловно удобная. Скорость монтажа на порядок выше. Используется расходка на 34 градуса в бумажно пластиковой обойме.

Положительные моменты- скорость, удобство, относительно дешевая расходка по сравнению с оригинальными анкерными гвоздями от того же бостича.
Из неоднозначных моментов - размер гвоздя меньше анкерного, и не имеет специфичной формы шляпки, что не даёт фиксации пластины от продольного перемещения.
Минусы- гвоздь не имеет насечки, и при ударе в узлах, где требуется притянуть пластину, гвоздь после удара отходит назад, не зажимая деталь. При кольцевой на катке это было бы в 95% устранено. Второй момент- материал обоймы при ударе срезается об пластину, и бумажно пластиковая масса получается прокладкой между шляпкой и пластиной, иногда толщиной до 2,5 мм. Это не постоянно, но часто. При этом со временем возможно образование зазора между деталями.
Далее сравнение гвоздя для этого нейлера, и гвоздя из петротеха, клона бостича

Гвоздь имеет диаметр 3,75 мм, плоскую шляпку, без накатки. Второй 4,2 в ровном месте, имеет шляпку с фиксирующим конусом, и большим размером.

Общее впечатление- неплохой вариант для монтажа элементов с нагрузкой исключительно на срез.

 

Отфоткал металл-конекторы бостича


На фото видно как бостич 21 притягивает опору к доске:

и как утолщение отлично входит в дырку


у меня сначала появился бостич 21, потом появилась нужда прибивать перфорацию, поэтому сильно не думал что и как

 

Пришел каркасный нейлер Freeman PFR2190 - сам нейлер абсолютно такой же, как и в популярном наборе из 4х нейлеров Freeman. Одиночную же версию выделяет кейс, в котором и поставляется нейлер.

Первое, что бросается в глаза - это то, что коробка с нейлером просто огромная - она практически такая же, как и у набора:



Я даже взвесил ее, так как тащить из машины было достаточно увесисто - коробка весит 7,8 кг, то есть очень много для одного каракасного нейлера. Примерно половину весит кейс - огромный, черный и на вид прочный:



Внутри все достаточно ожидаемо: сам нейлер с прикрученным фитингом и болтающимся на проволочке сменным курком, инструкция, маленький пузырек масла (в описании сказано, что нейлер безмаслянный, но масло в комплекте и этикетка - капать перед началом работы - говорят об обратном) и несколько ключиков:



PS: последние две фотки как-то не получилось повернуть по-нормальному, уж и пересохранял их.
Да, в кейсе есть еще место под, например, защитные очки, запасные фитинги и какую-нибудь другую мелочевку.

 

Всем привет! Сегодня будут веселые картинки как для любителей бирюзового, так и фанатов желто-черного. На сцене кровельная Макита и финишник 15го калибра новой серии от Деволт.

Начнем с Макиты, чтобы подразнить фанатов Деволта:

Кровельник Makita AN453 для стандартных кровельных гвоздей до 45 мм (1-3/4 дюйма). Приходит в невзрачной коробке из какого-то сильно переработанного картона:



Выглядит не сильно презентабельно, но нам же, по сути, не коробка нужна, да? Открываем ее, чтобы вытащить наконей-то сам аппарат, и что видим? А видим еще одну коробку внутри:



Коробку внутри коробки я, честно говоря, у нейлеров (да и вообще у инструментов) еще не встречал. Такое впечатление, что ювелирные украшения какие-то покупаем.

Ну, и наконец сам кровельник в любимой многими на форуме цветовой гамме:



Видно, что нейлер имеет крюк для подвеса его на пояс, чего нет, например, у Bostitch RN46. Мелочь, а приятно. И удобно. Что неудобно немного - то, что крюк прикручен винтом к нейлеру, т. е. для перевода его на другую сторону надо брать ключик, откручивать винтик и т. п.

Канистра для гвоздей открывается одной кнопкой справа сразу на длину всей протяжки ленты:



Что удобно, на мой взгляд.

В комплекте, кроме нейлера и двух картонных коробок есть еще прозрачные защитные очки, на вид такие же, как кладет Hitachi к своим нейлерам, масло и ключик:



Ну, и еще пара фоток:

 

Теперь перейдем к финишнику Dewalt DWFP72155 Precision Point. Это нейлер под финишные гвозди 15го калибра для прибивания, в основном, имитации бруса и бревна в наружной отделке дома. Гвозди формата DA, самые доступные у нас в России. Форматом FN балуется, насколько я знаю, только Бостич. Как видно из названия (не смотрим на длинную буквенную комбинацию, любимую Деволтом) - Precision Point, т. е. этот нейлер имеет тонкий носик такого же вида, что и в серии Бостича Smartpoint.

Нейлер приходит в красивом, мега-качественном кейсе стандартного для Деволта вида. Если снять картонку, то увидим:



Сразу видно - вещь. Кейсы у Деволта классные.

Комплектация, с одной стороны несколько скудноватая, в дополнение к финишнику в кейсе есть только 1000 гвоздиков длиной 50мм:



Но есть и плюшки. Самая главная - это, конечно, новый носик. Он работает не так, как в обычных нейлерах. Приставляем носик к поверхности, нажимаем курок, в этот момент финишник пытается выдвинуть носик, если у него это не получается (он прижат к поверхности), то нейлер стреляет, если нет, то нет. Рекламируемый плюс этого метода - меньше повреждается прибиваемая поверхность, так как надо меньше давить. Ну, не знаю, насколько это так. Вроде и обычный не особо портит поверхность. Но тонкий носик сам по себе - это, безусловно, хорошая идея - можно подлезть туда, куда обычным не получится или будет неудобно - в шип, паз, в какую-нибудь выемку и т. п.


Из управляющих кнопок есть переключатель режима забивания - одиночный или серия. И кнопка воздуходувки для сдува опилок и прочего мусора:



Еще одна плюшка - к нейлеру уже прикручен поворотный фитинг, что редкость. Молодцы, что не пожалели пару долларов и поставили более удобный фитинг:



Еще один большой плюс - нейлер из безмаслянной серии, что удобно, экологично, надежно и практично.

И еще пара фоток напоследок:



В целом нейлер производит впечатление очень качественной вещи, которую приятно взять в руки. А еще им финишный гвозди забивать можно, что вообще круто!

 

Hitachi NR90GC он же Bostitch GF33PT, газовый.
Взял себе обновленный Хитачи с маркировкой NR90GC2. Отличие от первого поколения в усовершенствованной кнопке выстрела и измененной форме бойка, он стал плоским и симметричным в отличии от формы полумесяца на предыдущей модели, так же изменился цвет противоскользящих вставок корпуса с фирменного зеленого на серый. Покупал на аукционе с Ебея, продавец заявил, что нейлер в принципе рабочий, но есть проблемы шумности вентилятора и искрообразования, так же случаются джемы, но это типа нормально. В общем, обошелся в 150 евро, в комплекте: нейлер, 2 аакума, зарядка 220В, бутылек масла, начатый баллон газа и немного гвоздей, все в кейсе.
При проверке работоспособности сразу вылезли косяки. Во первых, верещал контроллер, вентилятор шумел, как АН-24 на взлете. Во-вторых, на 4-ре пыха одна осечка, тупо не срабатывает, а когда срабатывает, то 75-ый ершенный в лиственницу не добивает даже на максимальной настройке. К тому же обнаружилось периодическое заедание механизма при нажатии перед выстрелом.
Вот такой инструмент достался. Пришлось ремонтировать и разбираться с неисправностями. Разобрал до винтика. Первое, что удивило - засранность всего и вся, как можно так убить инструмент - не понятно. Второе - его уже разбирали и пытались отремонтировать рукожопые человеки. Отмыл всю механику соляркой, продул компрессором и вытер насухо, прогнал все резьбовые соединения метчиками и лерками для удаления остатков старого клея и фиксатора резьбы.
Контроллер верещал по причине отломанных ушек крепления к корпусу, видимо инструмент роняли и не раз. Ремонт элементарен при наличии медной проволоки, паяльника и термофена с узкощелевой насадкой. При сборке дополнительно зафиксировал контроллер в корпусе прокладками, вырезанными из EVA (пенорезина).
Пропуски искры были из-за оборванного и кое-как соединенного ВВ провода у свечного колпачка. Вылечил, заново припояв провод к контакту колпачка. Дополнительно обмотал ВВ провод противоизносной лавсановой изолентой, т. к. в некоторых местах наметились повреждения изоляции от трения с корпусом.
Вентилятор гудел из-за конского перекоса крыльчатки на оси и разбалансировки лопастей. Такой перекос возможен при рукожопом ремонте и отсутстви нужного инструмента (нужен тонкий ключик на 7мм для фиксации внутренней гаечки на оси). Поправил крыльчатку, помыл и смазал моторчик, собрал узел, подал напряжение, дует мощно, тихонько жужжа, - красота. Вообще, все очень добротно сделано, качественные компоненты, мех. обработка и материалы.
Цилиндр, головка и поршень без существенных следов износа, даже хон практически целый. Резиновые уплотнительные колечки - идеальные, возможно, их уже меняли. Причина недобития крылась в плохой герметичности камеры сгорания по трем причинам: наличие запекшейся консистентной смазки на уплотнительных кольцах типа тех. вазилина (годится только родное из масленки или 2Т полусинь, а лучше синь), замочки поршневых колечек стояли близко (нужно развести на 180 град), не была обеспечена соосность цилиндра, камеры и головки при рукожопой сборке (затягивать винты головки нужно при сжатом в рабочем положении цилиндре, кстати по причине несоосности было и заедание механизма).
Джемы случались по причине износа кромки бойка, но он симметричный, просто переворачиваем на 180 град поршень, и алга! В седующий раз нужно будет просто заточить, по виду и сути он каленый по всей длине.
Собрал, смазав все механические части в местах трения родным маслом, а кнопку, триггеры и их приводы консистентной смазкой на основе полиметилсилоксана. Поставил аккум и баллон, заправил гвозди. Первый пых, 75-ый ершеный в лиственницу на половине настройки глубины провалился на 3мм вглубь - моща! А как мягко и тихо работает, песТня.
В общем, можно смело брать эти инструменты в нерабочем состоянии за бесценок и восстанавливать, самое дорогое - это контроллер, мне попадался в сети около 80$ с доставкой, колечки и прочая расходка 3-10$, больше там ломаться особо не чему.
Баллон заправляется на ура обычным газом для зажигалок, газового подпора, как на Paslode нет. Для заправки необходимо снять с баллона пластиковый дозатор и спокойно заправить напрямую. Единственно, после полного опустошения баллона нужно проверить, осталось ли еще в нем масло, т. к. в ЦПГ инструмента поступает именно газо-масляная смесь и смазывает.
Напоследок взрыв-схемы: Bostitch GF28WW (GF33PT - такой же, кроме нижней части и рейлов для гвоздей), Hitachi NR90GC и Hitachi NR90GC2. Найдите 10 отличий

 

Всех с наступившим 2016 годом!
Перечитывал одну старую тему, пожалуй ту с которой началось нейлерное движение этого форума.
Нашел пару постов про ввод в работу ИП4402.
Делаю сюда копипасту полезной информации о нем. Выдержки, жемчужины из более чем 20 страниц текста:
@AlexMann,
По существу проблемы подключения.
Резьба в пистолете 3/8, резьба на фитинге "современного" быстросъемного - 1/4.
Купить футорку не удалось. Просто купил переход 3/8 -1/2 + футорка 1/2-1/4. Все, проблем снят.
Опробовал нейлеры сегодня.
Надо уточнить, что резьба на пстолете не 3/8 а немного меньше, пришлось подточить резьбу на переходнике 1/2-3/8.

@skor31029,
У меня так не получилось, штатный быстросъемный переходник сильно травил воздух. Я просто на родной штуцер пистолета наварил обычный современный штуцер и все...

@Big Muzzy,
Опробовал нейлер ИП-4402 на 90мм гвоздях.
Из особенностей:
1. в очень сухую доску на 6-8 атм бъёт не до конца (1-2 см не добивает);
2. через несколько гвоздей происходит холостой выстрел - боёк бъет по деревяшке.

@skor31029,
Я тут на выходных ввел в строй свой ИП-4402... пол дня были точно такие же проблемы. В процессе их решения разобрал весь пистолет "до винтика" все с тщанием промыл очистителем карбюратора, заменил все резинки на новые из ЗИПа, пытался уменьшить длину питающего шланга, все тщетно, чуть сучок- гвоздь не добивает, и после 2-3 выстрелов, перестает возвращать боек в исходное, и соответственно "стреляет" холостыми. И это при условии, что производитель рекомендует 5-7 атмосфер, а у меня на выходе из компрессора 9.5. Попытки лить больше масла во впускной штуцер приводили только к тому, что при отсоединении питающего шланга от пистолета, все руки были в масле.
Проблема решилась только после того, как при разобраном пистолете, плеснул масла прямо в рабочий цилиндр, после чего все собрал и пистолет заработал как надо. Короткий хлесткий выстрел, гвоздь забивается с утоплением 2-3 мм., четкий возврат. Маслом плевался первых 5-6 выстрелов, потом все устаканилось. Забил подряд целую планку 90мм гвоздей, небыло ни одного пропуска. В качестве особенности могу отметить, что при твердом сучковатом дереве, нельзя работать вторым способом (при нажатом курке тыкать пистолетом в дерево) т. к при этом пистолет отбрасывает и гвозди не добиваются.
Кстати теперь понимаю, что подать масло в рабочий цилиндр (на новом или долго неиспользуемом пистолете) можно было и не разбирая его. Для этого необходимо налить грамм 30 масла во впускной штуцер, подключить воздух, потом перевернуть пистолет вверх "жалом" и сделать несколько ХОЛОСТЫХ выстрелов (прижав предохранитель деревяшкой). При этом (из-за особенностей конструкции) все масло уйдет в рабочий цилиндр и пистолет заработает.

 

Прикупил себе такую игрушку. Freeman PFWS Professional Fine Wire Stapler

Бьет скобки от 6 до 14 мм. Пользуются иноземные скобки Т50. У нас они тоже продаются, но не везде. Разглядывая эти скобки обратил внимание, что как то они знакомы. Стал смотреть параметры и о чудо. Скобки тип 140, которые есть в любом сетевом магазине, отличаются на 0,1 мм по ширине. Короче замечательно бьет тип 140 матрикс, декстор ... Бьет очень "мягко" т. е. если прибивать полиэтилен что 6, что 14 мм заходят по спинку и полиэтилен не пробивают.
В комплекте чемоданчика нет, есть пара ключей, крючек, и настоящая масленка. Сделан очень аккуратно. Приятно взять в руки.

 

По совету подитожу в этой темке про доработку напильником в прямом и переносном смысле скобочника ИП 4403. Проблема не раз всплывала на форуме и я с ней столкнулся. Заряженный степлер стрелял только одиночными и после каждого выстрела приходилось затвор с усилием передергивать, продвигая скобы по направляющей, они подзастревали и мощности пружины не хватало. Возможно дело в скобах, т. к. стандарт BEA180, под который и проектировался инструмент, подразумевает размер 11, 7 мм, а скобы подмосковного производителя заявляются 11,9 мм. Возможно, под 700-ю скобу и не будет таких проблем, там 11.1 мм стандарт, врать не буду, не пробовал, но, что имеем, то имеем. Лечится проблема так. Снимаем крышку дула, открутив 4 болта и сняв прижимные планки, видим, где скоба трется о металлическое "окошко" перед тем, как попасть под боек, и, в зависимости от запущенности проблемы, наждачкой или надфильком расширяем проходное отверстие для скоб.

После такого рода манипуляций нейлерок работает как надо, стреляет и очередями и одиночными, топит 60ю скобу в сосну на 1 мм