Монолитный дом. Кирпич (12см) - ППС (12см) - монолит ж/б (15см)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

че-то кирпич какой-то зверски дешевый. Мне бы такой. На квадратный метр стены надо 1 м2 / 0,26 / 0,13 = 30 штук кирпичей при размере кирпича 120*250*65 мм (одинарный).

При заливке этажа целиком появляется эта самая технологичность. Типа, быстро и сердито. Настолько быстро и настолько сердито, что я поневоле думаю именно о этом методе по сравнению с литьем ярусами. Но если нет опыта литья бетона, то про это рассказывать смысла нет.
https://www.forumhouse.ru/threads/6168/ - тут мы децел копья поломали на тему монолита.

 

Бурят, кирпича одинарного надо всё таки 50! в полкирпича же стенка
1/0,26/0,75 = ~50

О главном. Прочту вашу ссылку, покубатурим дальше. А что, можно провибрировать 3м бетона? Кстати, а если вибировать по опалубке? Перфоратор в режим молотка, без вращения, и по опалубке постучать в разных точках снизу вверх?

 

Круто я облажался. Не говори не кому, весь мой авторитет накроется. гы-гы-гы

Можно, ага. У вибраторов хоботы гибкие, булава на конце. Они (хоботы) как раз метра по 2-3 самые ходовые. Ну и бетон брать с максимальной подвижностью.
Но если нету опыта бетонирования, то это не для тебя. Я-то вроде работал в строительной индустрии, принимал этот бетон большими объемами, потому и думаю про заливку сразу на этаж. И то слегка боязно. А неопытному даже ьраться за такое не стоит, только ярусы и остаются.

Не, нельзя. От вибрации прочность её нарушится, гвозди повылазят, шурупы повыворачиваются. Утрирую конечно, но: 1. СНиП однозначно запрещает вибрировать что об опалубку, что об каркас 2. - это важнее. Невзирая на СНиП - я ж и сам с усами - вибрировал и так и эдак - толку чуть. От глубинного вибратора результаты намного лучше.

Тут на форуме есть темы как глубинный вибратор сделать. Можно хобот с булавой купить отдельно и присобачить к перфоратору - всяко лучше выйдет

 

Используя вибратор с гибкой подводкой - опуская его на 2.7 м вглубь бетона - можно качественно провибрировать
Думаю, что Вы хотели спросить по другому - провибрировать 3 м вглубь (вширь) приложив вибратор в одной крайней точне. Я думаю, что результата не будет. Крутиться в голове, что для вибратора с d булавы 35-50 мм - радиус действия порядка 0.5-1м.

Касательно вибрации по опалубке перфоратором. Такое вибрирование лучше чем никакого. Не зря же некоторые строители при неимении нормального вибратора просто колошматят кувалдой по опалубке в разных местах комбинируя это со штыкованием.

Но это не сравниться с действием вибратора! Бетон становится пластичным, сам расползается, выравнивается. Я дважды делал крупные бетонные работы (фунд и армопояс) - оба раза брал вибратор в аренду - ни разу не жалею, спокоен за результат, видел все это в действии.
Где то на форуме есть ролик как человек пользуется вибратором - очень убедительно!

 

НЕ обижайтесь, но хотелось бы развеять иллюзии. Лучше учиться на чужих ошибках.
Заливка в полэтажа не выйдет. Стенка в "полкирпича" очень неустойчивая конструкция. Неоднократно видел цоколи данной конструкции, очень даже не высокие (полметра), разваливавшиеся при заливке тяжелым бетоном. Вывод только "послойная заливка". Если решитесь эксперементировать, то возьму на себя смелость дать пару советов:
1. Армирование каждого третьего ряда;
2. Использование "качественного" кладочного раствора. Экономить на цементе не стоит.;
3. Заливать бетон при полном высыхании кладки;
4. Желательно ставить "колоны" в "кирпич" через полтора метра;
5. Несъемная часть внутренней опалубки из СМЛ и т.п. снижает расходы на оштукатуривание.
6. Уточните расходы на работу каменьщика ( у Вас не облицовка, а выставление стенки в полкирпича).
Если у Вас остались сомнения в данной, достаточно гемморойной технологии, обратите внимание на Велокс с китайским клинкером за 400р или на работу "Монолитстроя" (заливка качественного пенобетона в несьемную опалубку: кирпич+ПСБ-С--ГВЛ на меткаркасе.

 

Тут еще вспомнил - вероятно, можно обойтись без внутренних стен, если перекрытие тоже монолитное. Допустим, дом 10*10, тогда просто 4 стены по периметру и одна колонна в центре

 

To AFA: Спасибо, однако...

Расскажите про чужие ошибки? В чем засада?
Да, и поясните пожалуйста, про ".. Велокс с китайским клинкером за 400р .."
В пенобетон качественный как несущую конструкцию не верю в принципе, тем более изготовленный на стройплощадке... Для себя же хочу строить Если на продажу то можно - удобно и технологично, компрессором воздух в смеситель качать и прям из шланга заливать в опалубку...
Про СМЛ неплохая идея, и недорогой он, вот только как он держаться будет? Приклеется к бетону?

То Бурят:
Ну что, ругают твою идею по заливке всего этажа...
Кстати, я то точно слоями см по 60-80 лить буду, только определиться надо как "лучше" опалубку замутить...
Да, прочёл ссылку на обсуждение, которую ты давал, там трёп в основном о том, монолит ЖБ это хорошо или плохо, ну и бред про экологию (типа тут все не курят, на машинах не ездят, продукты сами производят, мебель из ЛДСП не пользуют и прочее. ), а собственно технологических аспектов почти нет никаких...
Для себя решил ЧТО я хочу получить, осталось понять (придумать, узнать...) КАК!


Столбик делать не буду, перекрытие первого дерево (ж/б цолько на цоколе)- так что у меня стена по центру, 20 см хочу, а то она проёмом 2*2,20 ослаблена..

 

1. СМЛ для адгезии к бетону лучше грунтовать;
2. Велокс технология отработанная и удобная для самозастройщика с послойной заливкой. Снаружи китайский клинкер на цементном клее и с 15 метров никто не отличит от кирпичной кладки. Особенности смотри у Никто.
3. Из моего опыта, без профессиональной опалубки стены прямыми бывают редко. Поэтому либо арендовать стальную в комплекте, либо собирать конструкцию из листовых материалов и бруса изнутри на весь этаж с мощьными подкосами и распорками. И заливать "послойно" (по 300мм) снаружи.

 

Хе. Ругают. Да мне-то что - я это видел на практике. Сам я управлюсь любым из этих методов, поэтому для меня роль играет только ценник и все. Если послойная заливка дешевле - буду делать так.

Размеры фанеры 1,52*1,52 и 1,2*2,5. У меня была первая, я делал опалубку по 50 см высотой (гараж бетонил)

Увеличение толщины стены даст мало проку. А лучше этот проем бешенно армировать - ну там, сетки чаще и толще. Пермычка не только над проемом но и под ним тоже.

вот и из моего также

Вот эта метода проканает. Минус - перерасход на опалубку. И наружную облицовку можно бетоном уханькать - как не берегись, а это произойдет.

 

А опалубку через сколько снимать можно?

 

Ну вот примеры... В целом технологично, вот только мне кажется что сплошная "борозда" в бетоне (даже две паралельных) от каждого профиля, сильно ослабят несущую стену ...

 

дня через три, вроде. Я аккуратно снимал на след. день, хоть это и неправильно. Но я гараж делал, не дом. На индустриальных стройках выдерживал обычно сколько надо.

не для нас эта технология, увы. Была б стена потолще, а то и так на самой грани.

 

Блин, жалко что тема обсуждается на уровне теории, неужели никто ТАК не стоился? На одном из форумов читал, что участник был свидетелем строительства по подобной технологии, но это было упомянуто лишь вскользь, в обсуждении другой темы, и более подробно необсуждалась.
Есть практики? Ну или хотя бы свидетели?

 

У меня есть опыт. Скорее негативный. Несущие стены -- монолитный бетон 200 мм, армированы двумя сетками из десятой арматуры с шагом 200 + в интересных местах дополнительное армирование. Армирование рассчитывал, сам поэтому с запасом, реално 8й можно армировать было.
Высота стен от цоколя до перекрытия (тоже монолитного) 3.5 метра (из низ 30 см на утепленный пирог пола. Отливалось в три этапа примерно по 120 см.
Бетон заводской из миксеров + бетононасос + несколько небольших участков вручную (порядка 1.5 кубов).

Опалубка была самодельная, и это представило колоссальную проблему. Хотя слои выполнялись из досок, местами даже двухдюмовых, силовые элементы из бруса 100мм, опалубку вело. Слои стянуты специальными стяжками из 16й арматуры с регулиремымми шайбами. Арматурины вставлены в кусок шланга чтобы их вынимать потом. Так как таких стяжек не хватало, местами использовались пучки проволоки дополнительно. В итоге расстояние между слоями колебалось умеренно, а вот на каждом уровне фрагменты стен уводило от вертикали сантиметров на 5. Получилось нечто очень криволинейное в итоге.

рассматриваю для этого сезона заводскую несъемную опалубку для стен второго этажа. Там обойдусь толщиной 150 мм.

 

TO kodokopatel: Отлично что есть хоть какой-то опыт, пусть даже негативный ..
А сами как думаете, почему получилось ".. нечто криволинейное.." ?
Какое было расстояние между вертикальными стойками опалубки? Как их (стойки) крепили? Как фиксировали "вертикальность"? Как крепили горизонтальные доски к стойкам? Почему такой большой слой - 120 см? Ну и наконец, что посоветуете чтоб избежать этих проблем, что бы сделали по-другому?