Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2

Жесть...
Любая котельная кроме дымоходов (удаляют из печей/котлов дым) ОБЯЗАНА быть оснащена постоянно работающей вытяжкой для удаления периодически или постоянно образующихся вредностей. Так как эл-во вещь непостоянная - то эта вытяжка должна быть естественной. Опять же - Вы не будете закладывать топливо или просто заходить в котельную, когда нет света в доме? А при вентиляторной вытяжке в котельной могут создаваться условия просто опасные для жизни.
Вентилятор противопоказан ибо он может опрокинуть тягу в дымоходе/дымоходах, особенно при недостатке притока в котельную.
Гофра противопоказана в Вашем случае - ибо загрязняться будет гораздо быстрее все (особенно при непостоянной работе и склонности к конденсатообразованию).

Перл. Температура на поверхности воздуховода зависит от кучи факторов (сначала условия Т и влажность внутри/снаружи, потом - утепление, расход воздуха (теплопоступление). От материала воздуховода - почти не зависит, особенно принимая во внимание толщины стенок воздуховода. Перевожу - только утепление спасает от конденсата, нет возможности спастись от него пластиковой канашной трубой.
Регулировку можно делать диффузором вытяжным - дешевле и эстетичнее решения имхо не бывает...

 

Спасибо @Gaser, растолковал, как ведётся подсчёт в личной переписке.

Всё элементарно, переводим максимальный объём воздуха в час вентиляции в объём воздуха в секунду (м³/ч -> м³/с).

В характеристиках решетки, есть такой параметр, как эфективная площадь (в моём случае это 160->0,012; 200->0,020 и 250->0,031 м²).

Делим эти два параметра между собой и получаем скорость потока в секунду. (м³/с / м² = м/с)

Если результат превышает 5 м/с, будит шум.

В моём случае, при максимальной работе рекуператора 300 м³/ч, требуется решетка 200 сечения, так как при 160, скорость составиля почти 7 м/с:

300 м³/ч -> 0.08333 м³/с / 0.012 м² = 6.94 м/с

При 200, чуть больше 4 м/с:

300 м³/ч -> 0.08333 м³/с / 0.02 м² = 4.17 м/с

 

осталось найти график для решеток, в котором есть зависимость падения давления на решетке от скорости потока или расхода через решетку и сравнить сумму сопротивлений системы с напором вентилятора. Без этого действия (может статься) ваша ПВУ не сможет (возможно) выдать ожидаемое (если вдруг не хватит напора).

 

С моими знаниями достаточно сложно подсчитать, но только на одних соединениях, которых в сумме около 41 штуки, получается 220Па. 63 метра разнообразных труб получилось ещё около 220Па. Ещё есть 13 регулирующих вентилей и столько же решеток/дифузоров. В итоге общее сопротивление притока и вытяжки не меньше 1000Па.

Параметры решеток:

 

Опять неточен был. В качестве сопротивления системы считается самая нагруженная и сопротивляющаяся ветка. А то как-то много у Вас - не видел таких напоров для "маленьких" ПВУ.
К значению сопротивления "жирной" вытяжной и плюсуем найденные по диаграмме для расхода 300м3/час 65Па.
Много это (65Па), как и шума на решетке около 45децибелл А. Моя рекоменда - решетку аж Д250 ставить. И Паскалей до 20будет (в три раза менее) и шума аж на 10Дб - эти 10 дециделл могут дать в три раза меньше шума (там шкала логарифмическая).
PS
Правильные решетки смотрите - для этих много данных в доступе...

 

Тогда другое дело, так как производитель пишет номинальную мощьность при 100Па

Только мне кажется, что на шкале Вы указали параметры при 400м³/ч.

Добавил красную линию:


Получается 38Па и столько же дБ.

 

именно так я и сделал. не спрашивайте - почему.

 

Я лучше спрошу, стоит заморачиваться по поводу 38дБ, когда шум в помещение с самим рекуператором 43,5дБ?

Таблица звуковых характеристик рекуператора:


З. Ы.
На выходе предусмотренны шумоглушители 160-900-50...

 

Сопротивление потоку "по стволу" и "на ответвление" - разные.

На/с ответвления пускают, обычно, меньший расход воздуха, чем "по стволу".

Хватит его, или нет, или избыточен он будет, - зависит от того, какой объем воздуха, проходя через него, должен нагреваться и с какой до какой температуры.

Этого мало. При внезапной остановке вентилятора, раскаленные ТЭНы нагревателя, могут вызвать тление/возгорание внутри воздуховодов. Поэтому, при применении приточных установок, в которых нагреватель используется электрический, схему автоматики делают такую, чтобы вентилятор, при "штатной" остановке системы, продолжал работать до полного остужения ТЭНов. А при "нештатной" (аварийной) остановке, вызванной пропаданием сетевого питания, продолжал работать от ИБП.

Можно, конечно, сделать примитивное регулирование температуры от обычного термостата для теплых полов. По принципу Тприт>значения уставки - нагреватель "Выкл"->Тприт<значения уставки - нагреватель "Вкл"->Тприт>значения уставки ... При этом, нагреватель будет включаться/выключаться на/с полной мощности сразу. Следовательно - броски тока и "значительные колебания процесса поддержания температуры".
Оптимальнее сделать управление нагревателем (да и всей ПВУ) на контроллере. Наиболее оптимальное решение - Pixel Segnetics (управление включением/выключением, защитами установки, переключением скоростей вентиляторов и регулирование температуры) + симисторный ШИМ регулятор (для нагревателя!, управляющий сигнал 0-10 В подается на него с контроллера) SB0034 (ток до 6А = мощность нагревателя или отдельной его ступени 1,2 кВт).

Марка установки - какая?
Правильно, для догрева - после рекуператора.
Однако, в Питере, а особенно в "подПитерье", морозы бывают!
Поэтому, в зависимости от типа установки, часто применяются "преднагреватели"
"Догреватель" - после рекуператора, "преднагреватель" - до рекуператора. И тот и другой - на линии притока. М/ду нагревателем и любым "активным" (фильтр, вентилятор, заслонка, шумоглушитель) элементом системы должен стоять только металлический воздуховод, длинной не менее 1 м.

Или изготавливать "плавные" (из оцинковки - любого радиуса изгиба сделают), или ставить вместо 90град, - 2х45град.

 

шум после решетки будет слышен и даже в доме через улицу - в других помещениях даже через открытые и даже закрытые окна может быть слышен. Так что шумак лишним точно не будет...

 

Так и буду делать. Гофра от колонки пойдёт вверх через потолок на чердак, затем поворот на 90 гр, выход через фронтон на улицу на тройник и от него вверх 1 м. трубы.
И ещё вопрос. Какая температура будет гофры при работе колонки? Её нужно изолировать от деревянных поверхностей?

 

@Alexeich, конечно нужно!
Выхлопные газы от колонки идут с температурой выше 100С (на максимальных режимах могут достигать 300С).
Делайте проходку в деревянных конструкциях по "дымоходным" правилам!

 

Прощу помощи советом знающих людей, ибо мнение с моим прорабом немного расходятся и надо внести ясность, как делать дальше. Суть такая: уже залита заглубленная монолитная лента 10x12, подвала нет, высокий УГВ. Мне видится самым оптимальным решением накрыть землю плотной пленкой и сделать принудительную вентиляцию цоколя. Как это лучше всего организовать? С вытяжкой все понятно, а вот каким образом оптимальнее всего сделать вход в подпол воздуха? Некоторые советуют воздух брать с улицы, некоторые из помещения. Уже голова пухнет от попыток разобраться.

 

Тоже очень интересен вопрос, почему теплый воздух из вытяжки греет зимой улицу? Почему бы не пустить его в цоколь?
Подвал под цоколем, где хранятся овощи и прочие консервы, у меня уже имеет естественную циркуляцию с забором воздуха с улицы, поэтому он будет оставаться холодный.
Если гнать воздух из помещений в утепленный цоколь, то должно быть чуть меньше расходов на теплый пол на первом этаже. Он утеплен, но все равно в цоколе в прошлую зиму температура была на 5-10 градусов выше, чем в позапрошлую, когда пола еще не было
Какие могут быть грабли в такой системе?
Достаточно ли естественной вытяжки в цоколе высотой около 5м, чтобы не задушить циркуляцию, или нужен соизмеримый с вытяжкой из дома (приточкой в цоколь) вентилятор?
Также планирую установить на 1ом этаже камин с забором воздуха из цоколя. Не будет ли он мешать? Может быть стоит сделать приток для камина с улицы?

Регион Иркутск. Дом каркасный 1 этаж + мансарда + цоколь, водяной теплый пол на 1 этаже.

 

Приток теплого воздуха в цоколь зимой = конденсат на стенах!