Наглядная работа ТТ котла+ТА с картинками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я вставлю свои три копейки) варите бак прямоугольной формы, я в процессе изготовления такого 2.5. высотой 1.5. шириной и 27 см. толщиной =примерно 0.96 м. куб. воды. В дверной проем занести получиться так как у меня над котельной балки пока без пола и есть место для маневра. Утеплю на месте и вваривать патрубки буду на месте. А так как ТА я ставлю только для отопления (не хочу кочегарить сутками) то теплообменников внутри вообще не будет. На мою семью два бойлера от электричества по 100 литров хватит.

 

@Koal, да, про уменьшение объема воды в контуре ТТК - ТА при помещении в ТА теплообменника я как то не подумал. Горизонтальное расположение интересно, но хлопотно в плане крепления, да и плоские донышки внушают опасения при горизонтальном расположении. Про параллелепипед думал, но его нужно укреплять дополнительными связями. Хотя это решаемо. По крайней мере это проще, чем катать на вальцах цилиндры. Да и утеплять проще. А ещё появился вопрос к вам такой: а почему вы решили разделить контуры? У вас СО вроде не сложная, разве она не стала бы работать будучи открытой, т. е. при атмосферном давлении? Или вы в нее незамерзайку планировали заливать? У меня радиаторов поболее будет, да ещё теплых полов 42 м2. Поэтому хотел делать СО закрытой. А теперь думаю, может быть поставить теплообменник только на контур теплых полов и ГВС, а на радиаторную сеть брать напрямую из ТА? Вот и хотел бы услышать ваши резоны по разделению контуров. Отсутствие опыта рождает неуверенность в правильности выбора.

 

@Belmast, все дело в том что у меня котельная на метр ниже пола в доме. ТА у меня из заводской алюминиевой бочки и имеет вверху люк, который проблематично загерметизировать. Получается что ТА находится ниже радиаторов, тем более у меня верхняя разводка. Чтобы сделать в моем случае открытую систему, нужно было бы герметизировать ТА и ставить дополнительно расширительный бак на уровне выше самой высокой точки СО, то есть на чердаке. Расширительный бак рекомендуют делать размером 10% от емкости СО. Значит мне нужно было бы тащить на чердак емкость в 200 литров, хорошо ее утеплять. Для меня проще оказалось разделить контуры.
По поводу какая разводка лучше, советую обратится в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/147/, там лучше помогут разобраться. Советы давать не рискую, так как не специалист.

 

@Koal, вы меня отправили в другую ветку за вариантами разводки. Что то утомило меня сие чтиво. Ушел, уставши от перепалки двух персонажей. Один важный от того, что типа наугад сделал "идеальную" систему ЕЦ с ТА. Другой важный от предвкушения своей системы. Достали оба. Кстати первый не однократно утверждал, что ТА без теплообменника в контуре ТТК-ТА не может прогреваться равномерно, вплоть до того, что верх кипит, а низ холодный. Вы из своей практики можете это подтвердить или опровергнуть? Может я конечно чего то не понял - он говорил про этот недостаток при ЕЦ. Вы же сказали, что надежда на ЕЦ у вас не оправдалась и пришлось срочно врезать насос. У меня еще вопрос. Вы сказали, что мне потребуется более объемный ТО. А сво

 

Простите, продолжу. Свой ТО вы как то рассчитывали? Не подскажете алгоритм расчета? Вообще мне повезло вовремя обратиться к вам с вопросом про свои ТА. В результате посеянных вами сомнений, я пересмотрел свой план и сегодня попросил знакомых ребят закатать обечайки не на 2 емкости по 0,9 м3, а на 1 на 2.8 м3. Из тех же 4-х листов получилось красиво: 1 лист разрезали пополам поперек длины и каждую из половинок пристыковали к целому листу. Закатали обечайки диаметром примерно 1.2 м. Я вспомнил про оконный проём в котельной 1.5х1.5м, через который я смогу эти обечайки запихнуть внутрь, а там уже сварить из них бак. 4-й лист в аккурат пойдёт на крышку и донышко. Теперь хочется правильно собрать теплообменник.

 

@Belmast, к сожалению на любом форуме полно таких персонажей, которые кроме себя никого не слушают и считают себя умнее других. Лично я пишу только если знаю что-то наверняка или из собственного опыта. Поэтому не стал ничего вам советовать, так как теплого пола у меня нет и как правильно и грамотно сделать разводку в вашем случае я наверняка не знаю.

Чушь полная! Ну представьте, что вы со шланга в 2-х кубовую емкость льете крутой кипяток. Горячая вода тут же перемешивается с холодной, и ни о каком кипении не может быть и речи.
Неравномерно прогреваться ТА будет в любом случае. Да это даже полезно в том плане, что мы можем в СО брать тепло из верхнего слоя ТА, который всегда горячее и не дожидаясь когда прогреется весь ТА. Пример из собственной практики. Осенью затапливаю котел. Вода в ТА примерно 15 - 17 градусов. Походит примерно час - полтора, и верх ТА уже становится горячим и теплеют соответственно радиаторы, хотя низ ТА еще на протяжении нескольких часов будет холодным.

Не оправдалась в том плане, что мощный котел резко нагревает тот объем воды, который в нем находится и ЕЦ в моем случае просто не может обеспечить нужный проток воды через котел. На момент монтажа у меня не было 57 трубы и я обвязал 40 трубой, а ее сечения оказалось недостаточно, поэтому срочно врезал насос. В этом сезоне буду переделывать обвязку котла. Насос уберу с подачи и поставлю его на обратку через байпас и поставлю трехходовой термосмеситель на обратку. Хотел сделать все это еще в прошлом сезоне, но не мог нигде найти лепестковый обратный клапан на 40. В этом году купил. Я, как бы там ни было, хочу иметь возможность ЕЦ на всякий случай. У меня уже пару раз закипал котел по причине остановки насоса. Очень неприятное явление. Хотя никаких особых последствий не было, но жути натерпелся.
По этой же причине не советую делать контур котел - ТА закрытым через теплообменник в ТА. Получается слишком маленький объем воды, который обязательно закипит при плохом теплосъеме или при достижении такой температуры в ТА, когда тепло произведенное котлом уже не сможет усваиваться ТА.

Да, рассчитывал. Но прошло уже почти пять лет и подробностей не помню. Теплообменник рассчитывается по площади его поверхности, цифры не помню. В общем какая-то площадь соответствует скажем одному киловатту передаваемого тепла. Нужно рассчитать теплопотери дома, отсюда и рассчитывать площадь теплообменника. В памяти всплывает цифра: 1 кв. метр передает 10 КВт тепла. Но это не официальная цифра, поэтому советую поискать что-то поконкретнее. Вот сейчас посчитал: мой теплообменник имеет примерно 1.27 кв. метра площади. Но это при гладкой трубе, а у меня гофра, значит площадь контакта еще больше. Методика расчета СО в примитиве такая: по теплопотерям определяем какое количество КВт нужно передавать для их восполнения. Каждый отопительный прибор имеет в своих тех. характеристиках цифру, указывающую передаваемую тепловую мощность. Берем теплопотери, делим их на эту цифру, получаем количество радиаторов. По расчету теплого пола ничего сказать не могу. Я не специалист и могу в чем-то ошибаться и в терминологии в том числе.
Все мои расчеты имели очень приблизительный характер, делал как говорится наудачу. Все делал с запасом. Как говорится лучше перебдеть. Прежде чем делать свою СО, около двух лет изучал эту тему. Мнения у всех разные, советы тоже. В начале в голове была такая каша, что руки опускались. В нашем маленьком городке очень трудно найти грамотного специалиста. С кем ни разговаривал, каждый гнет свою линию и хает другого. И я, наверное, один из первых в городе сделал СО с ТА, хотя нагрев воды для ГВС в многоквартирных домах уже десятки лет происходит как раз бойлерами, расположенными в подвалах.

 

Добрый день или вечер, уважаемый @Koal! Хотел бы услышать ваше мнение о своих прикидках и уточнить некоторые моменты вашей системы. Итак. По найденному в инете алгоритму рассчитал теплопотери своего дома через стены, потолки, полы, оконные и дверные проёмы при дельте t в 60 гр. Вышло 223 кВт/сутки. Чтобы восполнить эти потери теоретически достаточно теплообменника площадью 1 м2 (223 / 24 = 9,29) Но учитывая различные потери и тот факт, что у меня уже куплены стальные панельные радиаторы суммарной мощностью 15,3 кВт (при режиме 55/45/20С), плюс к этому планируемые теплые полы на 42 кв. м, думаю увеличить расчётную площадь ТО процентов на 80. Если делать его аналогично вашему из 15-й гофры, то длина трубы должна быть порядка 76 м. Так? Вопрос: как её разместить в ТО. Вот тут я прошу вас поподробнее объяснить вашу конструкцию ТО. Вы писали "Содержит 6 параллельных ниток по 9м. Гофра расположена плоской горизонтальной спиралью вверху ТА." Но если я правильно понял, ваш ТА это бывшая цистерна, расположенная горизонтально. Если так, то плоскость, в которой расположен ТО, имеет форму не круга, а прямоугольника. И ещё: если ваши 6 ниток имеют одинаковую длину, то как их можно скрутить в плоскую спираль? Может быть вы имели ввиду змейку, а не спираль? Коллекторы, соединяющие гофру в один поток, расположены у вас горизонтально или вертикально? Я посмотрел картинки с заводскими ТА. Там в разрезе видно, что теплообменник сделан вертикальным змеевиком вдоль стенок. Возможно таким способом достигается лучший теплообмен? Вода, отдав тепло трубке, опускается вниз, а на её место перемещается более горячая из центра. Что вы думаете об этом?

 

Вы правильно поняли, бочка расположена горизонтально. Вверху по длинной стороне по обоим сторонам от вершины просверлены по три отверстия в одну линию, в них вставлены резьбовые шпильки. Шпильки стоят вертикально. В ТА на них висят два алюминиевых уголка. Получилось как бы две горизонтальных полочки.
Вот для наглядности показал одну из них.
На момент монтажа в магазине нашел коллектора только на три ветки. Взял и соединил их попарно. То есть получилось два коллектора по шесть веток. Соединял при помощи переходников и заглушек, подобранных в том же магазине. В ТА коллектора стоят горизонтально. Брал кусок гофры, один конец прикручивал к одному их коллекторов, затем укладывал ее на уголки горизонтально по спирали. Укладывал как получится, лишь бы гофра лежала на уголках горизонтально, затем второй конец прикручивал к другому коллектору. И так далее. Естественно, гофра лежит не строгой спиралью, а как получилось, можно назвать и змейкой. Главное старался укладывать как можно горизонтальней и расположить ее в верхнем слое воды в ТА. Исходил из тех соображений, что горячая вода поднимается всегда вверх, там и отдает тепло ТО.
Я не знаю почему в заводских ТА ТО стоит вертикально, может там рассчитано не на послойный нагрев ТА, а на равномерный. Вот представьте ТО, расположенный вертикально при послоевом прогреве. В самом верху вода в ТО нагревается сильнее, насос гонит воду. Нагретая в ТО вода может попасть в нижний слой, где холоднее и уже она начнет отдавать тепло через стенки в ТА, а не наоборот. При передаче тепла из одной среды в другую возникают дополнительные теплопотери, а нам приходится их восполнять, сжигая дополнительное топливо.
Лично я считаю, что послоевый нагрев в нашем случае предпочтительней, так как верхний слой прогревается быстро и тепло быстрее пойдет в дом.
Еще раз повторю, что все делалось из материалов, которые мог найти на тот момент. Всякие технические решения придумывались по ходу дела. К примеру у меня получилось по коллекторам шесть веток. На тот момент у меня был кусок гофры в 55 метров. Разделил его на шесть частей, вот и получилось по 9 метров. Слепо копировать мою систему не стоит, возможно в ней есть свои недостатки. Но меня пока все устраивает, кроме контура ТТ - ТА. О чем я уже писал, и собираюсь переделать в этом сезоне.

 

@Koal, опять вы посеяли сомнения в мою бедную голову) Пришла в неё такая мысль: возможно глядя на разрезы фирменных ТА или БКН я ошибочно принял змеевик за нагреваемый контур. В БКН это точно греющий контур. Тогда всё понятно. Горячий теплоноситель входит в змеевик сверху и, проходя вниз, отдаёт тепло в объём бака. И стоит змеевик в нижней части поэтому. А ТА, в которых змеевик один в верхней части - это для контура гелиосистемы, которая ввиду не большой мощности подогревает сразу и только верхний слой ТА. А фирменных ТА с ТО для нагреваемого контура либо нет совсем, либо картинок с ним не попадалось. Судя по их форме и цене, они рассчитаны на работу под давлением и без разделения контуров ТТК/ТА и ТА/СО. Поэтому наш (самодельщиков) путь правильный. А именно: для удешевления ТА - делать его открытым, а СО закрывать с помощью разделения контуров посредством ТО, установленного именно в верхней части ТА. Остается только решить эту задачу технически.
Перечитал ещё раз данную тему и не нашёл слов про утепление вашего ТА. Неужели он не утеплен и выступает так же в роли большого радиатора для отопления котельной и гаража? И ещё вопрос: а вы не думали взамен термостатическим головкам на радиаторах поставить один термостатический трёхходовой клапан на подачу в СО? Или таким способом СО лишается индивидуального подхода к отдельным помещениям? А экономически - это выгоднее?

 

В фирменых ТА в нижней части змеевик СК в верхней ГВС и для ЖК или газового если необходимо. ю

 

ТА утеплен двумя слоями минваты, а сверху китайский синий полог из полипропилена. Один торец, где подходят трубы, открытый для отопления котельной и гаража. В котельной и гараже нет радиаторов и отапливаются они за счет тепла от ТА, котла и труб. Гараж у меня 4х12 м, из них 3 м отделены гипсокартонной стенкой для котельной. Всю зиму в гараже плюсовая температура. Тепло в него идет сквозь немного приоткрытую дверь.

Можно конечно и один клапан поставить. Кто-то вообще не ставит никакие клапаны и регулирует температуру в доме включением насоса по комнатному термостату. Кто-то регулирует форточками. На самом деле схем множество.
У меня первую зиму после постройки дом стоял без отопления. Первым делом промерзли углы дома от пола, потом и от потолка. Чтобы этого не происходило, решил делать двухтрубную СО из металла, подводы к радиаторам из ПП. Металлические трубы сами по себе хорошо греют. Разводка на радиаторы сделана с небольшой хитростью. Подача сделана под потолком по часовой стрелке, а обратка под полом тоже по часовой стрелке. Получается что вода и в подаче и в обратке движется в одну сторону. Это называется СО с попутным движением теплоносителя. На первом радиаторе сделан байпас на тот случай, если в доме тепло и закрыты все клапана на радиаторах, чтобы циркуляция не прекращалась. Получается следующая картина: вода из начала подачи через байпас сразу попадает в начало обратки и через нее циркулирует понизу. Получается, что обратка всегда горячая. Благодаря этому обогревается нижний периметр дома. Получается как бы теплый плинтус. Даже на ощупь пол возле стены теплее. Теперь ни углы, не стены не промерзают. В межсезонье этого тепла достаточно для комфорта в доме, радиаторы могут быть все холодные.
Ну а насчет того чтобы заменить все клапаны на один как-то не думал. А зачем, если все и так работает?
Когда строил дом, то об отоплении вообще не имел никакого понятия. В общем как сделал так и сделал. Это сейчас, после трех отопительных сезонов появился определенный опыт, и уже можно что-то с чем-то сравнивать.

 

Да, есть такие...
Только не в доме а в мансарде, она прогревается намного быстрее.
Поставил программируемый терморегулятор для " электрического тёплого пола", в "ручном" режиме он просто поддерживает заданную температуру в помещении. А в "автоматическом", если установить на нём время и день недели, может регулировать температуру раздельно, в утреннее, дневное, вечернее и ночное время, а также в выходные дни...
Если не лень конечно...

 

@God1969, я правильно понял: терморегулятор для "ЭТП" управляет насосом? Хитро) У меня в квартире стоит такой терморегулятор. Насколько помню он настраивается по температуре датчика в стяжке. А у вас по температуре воздуха в помещении, так? А что за модель?
[QUOTE="Koal, post: 12677648, member: 492097". В общем как сделал так и сделал. Это сейчас, после трех отопительных сезонов появился определенный опыт, и уже можно что-то с чем-то сравнивать.[/QUOTE]
Я и хотел поинтересоваться: по опыту, если сейчас делали бы свою систему - поставили бы вместо термоголовок на 8 радиаторов один термостатический клапан на подачу в СО? Просто у меня почти такая же площадь по первому этажу, даже радиаторов тоже 8. Вот и пытаюсь понять - надо ли устраивать индивидуальный режим каждому радиатору, тем более, что из них 2 в одном помещении, а 6 в другом, вернее в других (гостинная переходит в столовую, а та в кухню). А вообще интересно ваше мнение о следующем: ваш мониторинг температуры показывает, что в процессе между топками t подачи в СО меняется от 57 до 79,5 гр, стало быть температура стальной магистрали, опоясывающей ваш дом, так же колеблется в пределах 20 градусов. Вопрос: а не лучше ли было бы выровнять её с помощью трёхходового клапана и возможно тем самым ещё и продлить время остывания ТА?

 

Ну не знаю. Конечно, поставить один клапан вместо 8 легче и дешевле. Но мне кажется что не будет той гибкости и правильности регулирования температуры в помещениях. Если только один термосмесительный клапан будет регулировать температуру теплоносителя, то регулировать он ее должен по температуре воздуха в доме, как это делают термоголовки на радиаторах. Если этот клапан будет с ручной регулировкой, то замучаетесь бегать его регулировать. А с сервоприводом и автоматикой может по цене превосходить восемь отдельных клапанов. Кроме того появляется зависимость от электричества. Я не знаю, может быть и есть смесительные термоклапаны с механической регулировкой, я не изучал этот вопрос.
Может быть вся прелесть раздельных термоголовок в том и состоит, что температура в доме не зависит от температуры в магистрали, лишь бы не меньше было, чем требуется. Я как-то уже приводил такой пример: нам с женой комфортно, когда в доме +22 +23 градуса. Сын же у меня любит потеплее. И когда он приезжает к нам в гости, в его комнате легким движением руки добавляем температуру до +25.
Но опять же, это только мое мнение. Может быть и с одним клапаном все будет хорошо.

 

Да взял первый попавшийся.

В нём два датчика, внутренний, и внешний, какой из них в работе, выставляется в "меню". "Внешний" вывел в детскую, пользуюсь им, а в стяжке он или комнате, для терморегулятора нет большой разницы.