Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@leohun, Мне такой клапан не внушает доверия. Если и ставить то как временную меру.

 

Чтобы он вновь заработал, промойте под давлением (можно обычным разовым шприцем) бензином против хода показанных стрелок и потом как следует продуйте воздухом (чистым) в обоих направлениях. При подключенном питании к клеммам.

 

Я просто выкинул и поставил нормальный клапан от старой "скамейки"

 

Не спорю. Но работают по 2-4 года. Были отказы по названным причинам. Промывал, принимал меры от попадания эмульсии. Работают дальше. Один выбросил по причине утечки по месту герметизации клеммы. Но цена... купил 3 штуки и спишь спокойно. Далее - маслонасос подачи. ЗЫ. какой скамейки?

 

Пробовал разные насосы (жигули, скутер, от диз. горелок), делал центробежные, все отмел по следующим причинам: громоздкость, пульсации, необходимость смазки редуктора, нестабильность подачи (хуже всего, что проявляется не сразу, а через неск. часов работы) необходимость применнения ШИМ реуляторов с ОС или шаговика +драйвера, что для многих из нас довольно сложные материи (не доказывайте, что все так просто и валяется под ногами или в МастерКИТе) и уже около 3 лет использую только винтовые насосы собственного изготовления в паре с асинхронным однофазным двигателем 220в.15-25w. 1300-1500об./мин

 

Третий серии. Там гребёнка клапанов на раме стоит. А на другой горелке клапан от стиралки.

 

@leohun, Этот клапан ну макс. до 2 атм. У меня он новый при 3 кг\см2 не стал работать, открывается и не закрывается, и никакой грязи там не было, просто пружина внутри слабая.
Посему он был выкинут, и (первоначально с шаром) был поставлен воздушный клапан от КАМАЗа, который потом был тоже удален (вместе с шаром), была поставлена автофорсунка со сферой от баллончика СО2, у неё свой прекрасный клапан. И рапыл намного лучше, в 4 дюзы. С тех пор она так и стоит, включенная через лампочку с приборки.
На газовый поджиг его ещё можно использовать, но только с в паре с газовым редуктором, иначе травит. И то, у него слишком велика ЭДС самоиндукции (далласы глючат), замучился помехи от него гасить, одного диода не хватало.

 

Для изготовления насоса необходимо нарыть на свалке винт (например от сломанного домкрата), кусок трубы, чтобы винт свободно вращался в ней с минимальным зазором, моторчик с вышеуказанными параметрами, ну там + -, причем габариты некритичны. Если моторчик греется при длительной работе, можно запитать его через диммер на симисторе. Такой же, как на электроподжиге. Паяется из 4 деталек за 15 минут. Пружинка, передающая крутящий момент с движка на винт одновременно слегка поджимает этот винт уплотняющим воротником (по типу клапан-седло) к торцу трубы. Важный момент - направление навивки пружинки должно быть противоположным направлению резьбы винта, чтобы ее не разжимало.

 

Маслоподачи такого насоса достаточно, чтобы обеспечить работу горелки до 20-25квт. С шаром 25-40мм. Одна дюза 0.2-0.3мм. Лить не на (темечко) центр шара, а ближе к дюзе.

 

От стиралки (со свалки) оправдано. Работают хорошо. Правда одинарники попадаются редко, а спаренные громоздкие. Автомобильные, от газооборудования, жидкостные - круто, но дорого. Каждый выбирает по себе.

 

Шары точу сам из кругляка Ф35 дюраля. Вернее даже полушария. С заднего, плоского торца по оси сверлю отверстие Ф4 переходяще в дюзу. Параллельно ему, на расстоянии10-11мм. сквозное отверстие тоже Ф4. выходящее на сферическую поверхность рядом с дюзой. Это масляный канал. Выглядит анфас так:

 

Все остальное как у многих других и не отличается оригинальностью. Электроподжиг - бобина от Волги 409. + диммер. Подогрев масла- сухой (важно), тэн 500-600вт. на расстоянии30мм от дна бачка. Подача в расходный бачек самотеком из двух сообщенных лежачих на высоте0.5м 200литровых бочек. в расходном бачке самодельный шариковый клапан по принципу унитазного. В нем запорный шарик ф9мм. от подшипника, поплавок - два баллончика от гексорала или пропосола обрезанные и спаянные в цилиндр. Кроме этого подача масла осуществляется только во время работы насоса маслоподачи. Напр. 220в подается одновременно на насос и эл. клапан в масляной магистрали на входе в расходный бачек. Контроль пламени, термореле, реле задержки поджига (холостая подача масла на шар, чтобы он прогрелся), реле повторного запуска (при неудачной попытке), контрольТ* теплоносителя на МК PIC-16. Первые контроллеры паял сам на базовых элементах NE555. В итоге первые горелки выглядели примерно так, которую оставил себе и отапливаюсь по сей день.

 

И последующие примерно такие

 

Теперь выводы из моих наблюдений и опыта изготовления и эксплуатации горелок по принципу ББ. Для начала несколько мифов, которые сформировались в моем сознании на первом этапе, которые я сам для себя развеял и избавился как от лишнего груза: миф- шар должен быть шаром и струя масла должна литься точно на середину сверху. Оказалось достаточно иметь лиши фрагмент желательно сферической поверхности (можно, и цилиндрической) из которой горизонтально выходит маленькое отверстие, дюза. Миф- струя масла должна быть достаточно толстой (трубка подачи Ф6-8мм внутр.) и омывать шар со всех сторон. Достаточно струйки 2-3мм, льющейся чуть выше выхода воздуха (ПВ) из дюзы. Миф-регулировать подачу масла в точку распыла лучше интенсивностью потока масла. Можно и даже удобнее стабильный поток подавать смещая в сторону от оси дюзы. Миф- греть масло погруженным тэном пожароопасно. Если тэн сухого исполнения, не запредельной мощности, то лично мне не удалось вызвать воспламенения ни масла ни солярки, специально экспериментируя и вынимая запитанный тэн из среды кипящих указанных топлив. Игрался с 600вт. сухим тэн. Масло попросту на нем выгорало без пламени (или испарялось с дымом) потом тэн краснел. Окунал красный тэн в топливо, он спокойно остывал. ПОДЧЕРКИВАЮ ОСОБО! Никому не советую подобные опыты повторять и не агитирую за этот способ термической подготовки топлива в горелках.

 

Миф-что распыленную горячую отработку можно поджечь любой искрой (от электрозажигалки, от ТВС телевизора, системы эл. поджига газовых плит и т. п.) Искра должна быть достаточно мощной. Для ее получения необходимо не только очень высокое напряжение, но и довольно большой ток. По этой причине мы используем мощную бобину и диммер. Искру я проверяю кусочком газеты. Поджигает через 3-4сек., значит годится. ТАКЖЕ НЕ СОВЕТУЮ ПОВТОРЯТЬ. ОПАСНО.
Миф-вся отработка горит одинаково. Даже не комментирую.