Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@leohun, Ключевая фраза: ...Привет, други! Рад снова быть с вами. Читаю взапой все, что произошло на форуме за почти 2 года...
2 года это много. Изменились многие основные постулаты по изготовлению горелки. Я тоже не буду раскачивать лодку спора о развеянии Ваших мифов, но всё изменилось и, увы, к лучшему.
Как говорил один из моих преподавателей в институте: " Флажок упал, поезд ушёл!".

 

Миф-что если сделал горелку по чертежам кого либо, у кого она прекрасно работала или купил готовое изделие, прицепил или приставил к своей системе отопления (заметьте, не к котлу, а к системе) и после этого можешь всю оставшуюся жизнь почивать безмятежно на пуховых перинах. Нет. Придется во-первых: настраивать свое изделие, неоднократно разбирать - собирать, регулировать, подваривать, подрезать, досверливать, и пр.

 

И все это вкупе я бы назвал женитьбой горелки и системы отопл. То есть мало отладить работу самой горелки, но и настроить ее работу с конкретной СО на длительный (хотя бы 3 недели) безконтрольный со стороны человека период.

 

Согласен +100. договорились?

 

Ну это не так. Любой механизм, каким бы он не был нуждается в обслуживании. Ремонте, и замене вышедшей из строя какой то его части. Другое- это МИФ.
Давайте тоже не раскачивать. Умный и так поймёт, а дураку не объяснишь.

 

Готов спорить с вами. Наддувную горелку можно поставить в практически в любой котёл пригодный для установки ЖТ горелки. Не рассматривая конечно вопрос очистки котла.

 

Мнение разделяю. и не только наддувную. Если дымоход выполнен правильно, то это даже менее затратно.

 

Ограничений больше. Но в ТТ котёл практически в любой.

 

Сегодня выгреб совок пепла. До этого спалил 100 литров отработки от мотористов. Это с тех движков которые на капиталку привезли. Зольность огромная. До этого столько с тонны набралось. Для корректного сравнения нужно брать одинаковое топливо и ставить на одинаковые котлы. И конечно фильтрация много значит.

 

С мифами, Слава Богу покончено, хотя бы на время. Перейдем к распространенным ошибкам.
Начнем с подготовки нашего горючего (ОМ) к тому, чтобы его доставить к точке распыла и потом его качественно распылить, а значит раздробить на (по возможности) мелкие частицы. Для этого его надо подогреть до 60-75*. Это оптимальная температура, при которой ОМ становится достаточно жидким и текучим для распыла и поджига искрой. Но если мы его подогрели до такой температуры в расходном бачке, то это вовсе не значит, что оно будет такой же температуры в точке главного акта-распыла и поджига. Пока мы его доставляем к месту главного акта, оно остывает пропорционально длине этого пути, -Т* окружающей среды и теплопроводности доставляющих магистралей. В итоге в среднем (по опыту) масло надо греть на 10-15*выше.

 

Я в прошлом году, когда у меня забивался фильтр, анализировал что за ворс в масле который оседает на сетке. Не метал а именно ворс очень мелкий. Пришел к выводу - это продукт из чего сделан масляный фильтр самого авто. Оседая на внешнем фильтре (прозрачная колба), он практически не снижает пропускную способность самого фильтра. Вот такие мои наблюдения.

 

Все правильно! А лучше померить температуру самого начала рапыла и она не должна быть ниже 60гр.

 

Ещё зависит от отношения расхода к площади теплообмена. Чем больше секундная подача на шар тем меньше остывает топливо при равных параметрах трубопровода. Отсюда и приимущество в подаче не тонкой струйкой над дюзой, а большей на полюс шара. И кроме того большей проток масла лучше стабилизирует температуру шара в процессе работы.

 

Я ещё в позапрошлом году подогревал шар. Мне КНВ помог с патронными нагревателями. Но пришёл к выводу что при определённой конструкции шара это лишнее.

 

Я уже писал - масло жгу прямо из привезенных бочек. На дне остается практически грязь в обьеме 1 - 3 литра. Раньше цедил, но и еще может оставаться и чуть водички, поэтому сейчас бросил это грязное дело. Помогает и зима - осадок густеет и просто не всасывается.