Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Странный Вы человек. Сначала...

А, затем... пришли за советом. Может, надо было наоборот?

 

По существу сказать больше нечего?

 

УИнчина есть хорошие схемы СО, как раз для гаража. Двухтрубные. Будет заставлять закапывать котел, забейте. Сделать хороший уклон, и все будет работать. Ключевое слово *насос*

 

В продолжение поста по СО для гаража.
Вот набросал приблизительную схему обвязки котла с учетом особенностей монтажа котла.
Пойдет?

 

вопрос то в чем? где инфа, кроме потока сознания и воспоминания об трудностях?
пысы котелок не является прибором отопления.

 

В смысле где инфа.
Написал же какая квадратура, применяемые материалы и диаметр труб, а на фото схема подключения радиаторов. Что еще нужно? Ах да точно, нужно было указать самому себе где косяк или как оптимально обвзязать котел...

 

@Lyko, по-моему, это Вы мне поправляли схему. Не могу понять, а если эту систему сделать закрытой, будет ли ЕЦ между ТТ и ТА?
Я запутался в показаниях. В общих определениях закрытой и открытой системы говорится, что открытая - это ЕЦ, закрытая - ПЦ. И часто можно встретить такую информацию "В открытой системе отопления не используется насос". Но ведь это не всегда так, насос вполне можно использовать как в закрытой, так и в открытой системе.
При этом на форуме же находил примеры закрытых систем с ЕЦ (по словам автора)
В общем не ясно наверняка закрытую систему делать или открытую. С открытой больше заморочек - с цоколя тащить магистраль на второй этаж, бачок куда-то мастрячить, уровень контролировать, доливать...
С закрытой не ясно по поводу ЕЦ между ТТ и ТА.

 

...

 

Поправлял, открытым бачком и "сигналкой".
В свою очередь спрошу - а куда денется (?) разность температур, "высота столбов" и разница высот
между ц. нагрева и ц. охлаждения? Т. е. все то, что вызывает циркуляцию (ЕЦ)
Они что, исчезают (?), если систему "накачать"...

Циркуляционное давление от общего давления в СО отличается еще больше, чем "тяговый момент" двигателя автомобиля от .."давления" на дорогу (веса) того же автомобиля.
Хотя оба измеряются в кГ.
Не будем путать.

Сами и ответили.
Если высота установки РБ в метрах вод ст. достаточна для отсутствия "кавитации" насоса,.
еще больше "давить", закрывая и "накачивая" систему - незачем.
Это ухудшает удаление воздуха из СО, (коррозия) и опасно с ТТ котлами.

С открытой СО стальные трубы стоят по 50 лет и больше (сведения непоср. по форуму).
...Заморочек по изготовлению / работе "сосудов под давлением" еще больше.
Уровень / долив регулируется емкостью открытого РБ. За зиму можно подпитывать и 1 раз.
В закрытой - контроль давления, имхо, большая заморочка, чем 1-3 раза подпитать, установив периодичность "по факту-опыту".

 

Вам поможет коллектор с гидрострелкой - балансировочный коллектор BM-60-3DU.

 

Я тоже. Расположение определяется только по месту. Подача с уклоном над батареями. Обратка под батареями.

Регистры по периметру. И мильен проблем уходят сами собой...

 

Кому? Чем поможет?

 

Запутался это вы для меня набросали?
Если для меня, такая схема бесспорно безопасней в плане отключения эл. энергии если топить углем.
Но городить 2х трубку с верхней подачей которую в условиях высоких ворот нужно аж под потолком пробрасывать не вижу смысла. В котле будет стоять пеллетная горелка. Поддержание Т с точностью не превышающей 5 градусов от заданной Т.

 

Гараж Ваш? Пол ровный? Котел у стены? Я вид сверьху попробовал нарисовать, только батареи легли не ровно.
Тут тупиковая нарисовалась. Вобщем суть обвязки батарей. Такой ужас в квартире очень сомнителен(проектировщик глаз вырвет),но в гараже самое то. Зона прогрева стен снизу и по батареи.

 

Спасибо за участие. 2х трубная СО 1 контурная возможна только с прокладкой подачи под потолком иначе не "перепрыгнуть" через ворота (высокие), 2х контурную приблизительно по вашей схеме можно конечно сделать, но смысл? Котел итак в подвале + насос чему там не продавить, длинна контуров с разницей менее 5ти метров, на одном контуре 4 радиатора, на втором 3. Разбалансировка СО минимальная (предполагаю даже регулировать не придется, только по потребности отключать тот или другой контур) да и радиаторы чугуний с минимальным гидросопротивлением. Да и самое не маловажное, котел будет работать в связке с пеллетной горелкой. Выше заданной Т на котле, более чем на 8мь градусов даже при отключении не подымется. Если нет эл. ва тупо в топке гореть нечему будет.

Решил спросить на форуме, может что нужно исправить в лениградке, пока пол не залил.
Потому как на следующей неделе, буду грунтовать пол и делать армирование перед заливкой.