Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7

Котел на фотографиях как солидный человек, пришедший на серьезную встречу ,в трусах и в шлепанцах!
Это ППр не к лицу ему. А ленинградка будет приносить толк после 40мм диаметра.

Насос работает. Котел греет трубу разводки.Только трубу! Ему батареи нагревать не ставили задачу. Это есть*ленинградка*.

Конвекционно могут работать не многие изделия, называемые батареями. Вот их родословная, и их диаметр подключение. и их высота над трубой подачи (или удаление в бок от нее) и определяют сущность*ленинградки*.

 

Добрый день. Подскажите пожалуйста, система отопления с ЕЦ подойдет для двухэтажного дома, плюс жилой цоколь, площадь одного этажа - 72 м2? Или ЕЦ только для небольших одноэтажных домов?

 

Тогда уж из нержавейки и за ваш счет.

 

При пробном протопе не было градусника что бы замерить Т в помещении.
Был только пирометр, так вот во время протопа Т бетонного пола в подвале +20, Т бетонного пола в гараже +25, Т бетонной крыши в гараже +35. Возможно по этому такая не большая разница получилась между Т подачи и Т обратки.
В своих правильных высказываниях вы не учитываете основные факторы.
Это гараж, +25 в принципе не требуется.
Пеллеты достаточно дорогой вид топлива, а работа горелки по заданной Т котла планируется 24/7
Ленинградка изначально была выбрана по многим причинам, радиаторы саморегулирующиеся на основе конвекции, отпадает потребность и затраты на т. головки, краны, уменьшается время на монтаж и значительно меньшие затраты на прокладку труб.
И потому что пеллеты, необходимо было снизить максимальный расход топлива за счет меньшей производительности СО.
Что бы не получилось так что пришел в гараж и наблюдаю картину, что горелка жарит на 20 квт мощности уже 12 часов подряд. Приемлемая мощность 2-10 квт, а если не будет хватать, то не топливо нужно жечь, а утепляться.
Вот и получается, то ли сделать СО с возможностью 75-80С в радиаторы затолкать и потом все равно "душить" радиаторы что бы снизить расход топлива, то ли изначально сделать менее производительную СО. В обоих случаях результат один и тот же вот только затраты на реализацию в разы отличаются.

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане, читаю давно но писать не приходилось. Прошу совета. Имеется двухконтурный котел Bosh. спаяна система отопления двухтрубная. Прошлой зимой разморозилась концевая батарея. Последние 3 батареи греют слабо или вообще холодные. При разморозке замерзла насосная станция и подпитка не осуществлялась, теплоноситель вытек и котел отключился или стоял без теплоносителя какое то время. Остатки теплоносителя аварийно слили весной и выключили котел. Теперь две проблемы: 1. При запуске котла возникает ошибка АН-превышение температуры теплоносителя в котле. 2. Как исправить схему обвязки для исключения разморозки контура в зимний период. Схему разводки попробую выложить, расположение радиаторов соответствует фактическому. Заранее спасибо за советы

 

в раздел котлы.
https://www.forumhouse.ru/forums/130/

 

@neil77 у Вас так понимаю 3 уровня-это условия для ЕЦ.

 

Изменение питания так будет эффективным?

 

Спасибо за ответ, когда нарисовал схему и посмотрел на неё пришла идея выровнять гидросопротивление

 

Было "хорошо" - нарисовали ещё "лучше". У Вас "зажата СО" (ПП ф20), что залито в систему в качестве теплоносителя?

 

Фильтр был относительно чистый с пластмассовой стружкой. трубы пилили ножовкой, издержки производства,

 

Был антифриз он и вытек, теперь вода

 

Ёщё один "-" к недостаточному диаметру разводки - результат:

 

Про антифриз не знал. если всю заменить на 32 чтобы не парится с размерами, или вообще сделать однотрубную, игры со скоростью насоса проблему не решили