Бубафоня-котёл - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наружную можно и 3 мм, но обязательно учесть ребра жесткости (профильная труба, через электро-заклепки). Сколько нужно ребер спросите лучше у Iven, я не очень люблю прямоугольные котлы.Металл желательно брать жаропрочный, но где его взять. Из опыта, брать холоднокатаный.
А на счет стоимости работ вопрос интересен. Встречал такие "шедевры" что думал за работу должен работничек заплатить. Не в обиду сказано все мы люди можем и лажануться, но если доверяете сварному то почему-бы и нет. Главное, что бы понимал, что делает, а то сварщик хороший но "варил" только арматуру на стройке или автомобили. Подсчитать стоимость работ на все 100 или даже 80 процентов невозможно. Лучше считать в часах, трудоднях. Очень много времени забирает раскрой металла и конструирование разных мелочей: петли, замки, привод телескопа и т. д. Немаловажно тщательно провести опрессовку, а то сюрпризы бывают такие, что еще на день работы прибавится.
Варю полуавтоматом, последнее время 3-х фазным.

 

А зачем жаропрочный? У меня печка из бочки двухсотки старой советской (обычной, не утолщённой) уже 6-й год в парилке сауны работает - всё отлично смотрится. Главное не греть её постоянно до красна. А с водяной рубашкой нагреть до красна просто не реально (вода не даст).
3 мм и для внутрянки вполне достаточно. Всё что больше - пустая трата денег и подрыв спины (он и с 3-кой очень тяжёлый получается, а с 4-кой или больше ...). Делал в этом году внутрянку из 4-ки и по высоте чуть выше обычного - мы его еле ворочали.
А работу лучше считать не в трудо-днях или трудо-часах, а за изделие - так точнее получится. Ато можно котёл 3 дня делать (быстрее у меня с помощником не получалось), а можно и больше 10 дней (если материала какого-то нет, ждать приходится, да и просто впадлу иногда работать - просто слоняешься, по мастерской, "натягиваеш шкурку на кисель"). Так что только за изделие.

 

Я стараюсь делать так, что расстояние между заклёпками или между заклёпкой и сварным швом был не больше 200 мм. Раньше реже делал, но как-то его дует сильно при опрессовке. И далеко не все пользователи соблюдают рабочий режим давления - зачастую ставят 3 бар и давят по-полной, а при таком давлении на каждый 1 см2 давит по 3 кг. Вроди и немного, но если посчитать на одну сторону котла (к примере 20ку) давит 21 тонна на разрыв, но не так и мало получается. Так что не стоит экономить на крепости, а в целях безопасности подрывной лучше всё-таки на 1,5 бар ставить.

 

@aleksaao, очень неплохо получается, но есть пара вопросов:
1. Зачем Вы свариваете стенку котла встык по вертикали? Не проще взять готовый лист - это ж минус шов, причём самый неудобный, который проверить до опрессовки никак.
2. Что у Вас за отверстия на трубе-ребре жёсткости под компенсационные заклёпки?
3. Почему варите полуавтоматом (хоть и трёх-фазным)? Так дешевле, удобнее, надёжнее или быстрее? Пробовал ПА варить разные толщины (от 0,5 до 4 мм), но больше 2 мм без разделки нормально проварить не получается - наваривает много, а провара нет.

 

Господа потихоньку вхожу вуныние, то что в начале казалрсьтаки простым на деле оказывается иначе.
у меня была мысля самому опробовать ремесло сварщика. Не скажу что я вообще не умею пользоватся сваркой но такие отвественые швы не делал.
думал на фирме купить готовые раскрои листов и дома самому варить.
Вот как понять что это такое элетрозаклепки или компенсационняе заклепки.
и как ребро жескости профилированную трубу крепить второй лист, делая сквозной провар листа?
и еще схематично не покажите как именно делаете телескопичку, до меня недоходит как колено стопорится после прохода своей рабочего хода

 

@ZerZer, вот же фото на этой странице у@aleksaao, все показано.@ZerZer, вкараиделе разве нет газа. Как унас в Бирском районе.

 

Это был экспериментальный проект. После удачного круглого (цилиндрического) попросили сделать прямоугольные, да еще и разной мощности. Вертикальные швы в углах это перестраховка. На самом деле листы просто согнуты, но качество металла было под сомнением, вот и проварили. Дыры в усилителях под болты 12 мм, которыми стягивалась рубашка и проваривался с двух сторон. Показалось, что так проще и надежней. Единственное нужно было больше усилителей и стяжек.
На счет полуавтомата не согласен. Да 10 мм варить тяжело, но смотря каким. Варилось SSVA однофазным. Минус конечно брызги, но сразу видишь чистый шов. К электродам никак не привыкну хоть и варю. А с трехфазником вообще нет проблем, что 0,5,что 10 мм. Плюс если взять смесь вместо углекислоты, так швы песня, хотя под нее нужно приспособиться. За замечания и то, что поделились опытом СПАСИБО.

 

Наверно немного неправильно выразился - спрашивал не за вертикальные швы, а горизонтальный средний шов. С вертикальным тоже интересно - зачем гнули, если потом всё-равно варили? Вроди как двойная работа получается (и за гибку заплатили, и варить всё-равно пришлось). Я гибке не доверяю - сразу крою и варю, причём варю исключительно электродом. Бросайте Вы полуавтоматом баловаться, ато сопло брызгами забьётся, шов "пористо-шоколадный" пойдёт, при опрессовке не покажет, а со временем треснет - гемороя потом не оберётесь.
Да, ещё заметил, что дверцы у Вас просто огромные - зачем? Это ж и потерянная площадь теплообменника, и риск, что поведёт сильно, нежелательный подсос будет. Опытным путём остановился на размере 300х400 мм для больших и 300х250 маленьких - вполне достаточно для загрузки и с ведением при нагреве проблем нет (но отражатель обязательно нужен). Интересно как-то сделан короб для дверцы - нигде не подкипало при работе котла? Не пойму как организован теплосьём с дверного короба, как циркулирует вода?
Зачем дыры под болты, если можно просто заклёпку приварить к трубе (обычная электрозаклёпка)? Лучше б больше заклёпок поставили, ато на сторону один ряд - вообще мало, крепко подует при 1,5 бар, на 3 бар вообще трубу выгнет (растянет в "ромбик") при заклёпках, а болты и по-вырывать может.

 

Ну здарова зема, не ожидал на просторах инета встретить так близко живущих. На счет газа скажу так, район газафицирован на 1/3, в самом райцентре, есть целые улицы без газификации, это относится к новым районам. По поводу фото что то понятно а что то несовсем, т. к. снимки одной и той же части котла сделанв только в одном ракурсе. Информотивности маловато. На счет телескопички все таки я не доприаю, кактруба внутри другой трубы опускаясь до края стопоритсяи дальше начинает двигатся следующее колено.

 

Начну с обратного - на кой ... Вам телескоп. Сделайте Бубу, а не стропуву - там труба простая, проблем меньше.
Электрозаклёпка - это сварное соединение двух листов металла (или листа к чему-либо) путём их сваривания в условной точке. Нужны для того, чтоб компенсировать давление на стенки котла (одна стенка держит другую, чтоб не раздуло). В круглых котлах это не нужно - там сфера держит внутреннюю стенку, а наружная работает на разрыв (гнуть дальше некуда).
Делается довольно просто - сверлится отверстие в верхнем листе, верхний накладывается на нижний, прихватывается, зачищается, заливается полностью, зачищается, наливается "шапочка" (чтоб не вырвало сварку). Я таких на котёл делаю сейчас от 42 (на маленьких котлах) до 89 штук (на больших котлах). Времени занимают уйму и при неправильном формировании заклёпки толку от неё не будет никакого.
Для того, чтоб приварить заклёпку, нужно ещё подготовить профильную трубу - приварить к внутренней части водяной рубашки чётко под просверленными на наружной стороне отверстиями. Трубу лучше ставить на ребро, тогда будет меньше растягивать при давлении, но попасть нужно чётко при разметке, иначе к пустоте привариться не получится.
Самому сварить не проблема, если есть хорошая карта сварки и все размеры учтены до миллиметров. Если делать всё "на ощупь", вероятность того, что получится что-то правильно с первого раза и без опыта работ с металлом крайне мала. Особенно проблема при сварке квадратных котлов - очень много нюансов при сборке и нужно всё проварить герметично на внутрянке с первого раза, иначе нужно будет насквозь прожигать, чтоб закрыть свищь.

 

Тоже просто - на каждом колене телескопа ограничения (бортики) в верхней части снаружи, а в нижней части - изнутри. Этими бортиками трубы и зацепляются, не проваливаются.
Но это только на первый взгляд просто - трубы нужного диаметра ещё подобрать нужно, а в трубах есть ещё и сварной шов, который мешает нормальному движению трубы в трубе (закусывает), который стачивать нужно. А чем стачивать? Я вот сделал опытный образец телескопа и никак не пойму чем можно подточить, чтоб не закусывало...

 

А не проще варить трубу круглого сечения?

 

По поводу телескопа - я делаю не несколько частей, а просто трубу в трубе длиной примерно 90 см. Наружняя при этом еще и заглубляется в котел примерно на 30 см и в итоге получается, что над котлом торчит всего на 60 см, а на ней заслонка. Внутренняя труба на 2 см меньше в диаметре (обычно 100 мм) с кольцом в верхней части, поднимается тросиком. Внутренняя труба заростает снаружи, но т. к. ее диаметр намного меньше наружней, закусывать она не может (столько смолы никогда не нарастет).

 

Основной смысл телескопа в том чтобы избежать внешних подвижных частей и последующего гемора с автоматизацией и организацией заслонки. Чтобы не пришлось потом подвижными гофрами воздух подавать. @galanman, в Вашем случае Вы от подвижного элемента не избавились, зачем тогда второе колено, потолки низкие?

 

Сейчас на рынке полно дешевых бормашинок, можно ими попробовать.