Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей

Некогда написать всё красиво, черкну вкратце сюда по SL03-30A
) чтоб 20-30А он потянул, надо конкретно заморочиться, хотябы снять радиатор и обдувать всю плату. Транзисторы - это только кажется что они больше всех греют. Сильнее греют шунт, предохранитель, слабый разъём. Потрогай как-нить, при большом токе, радиатор - и удивишься какой херовый (тонкий) ещё - где транзисторы - горячий, на противоположных краях еле тёплый.
1. к ножкам шунта припаять медные радиаторы
2. параллельно предохранителю припаять ещё один такой же 30A
3. к транзисторам припаять медные радиаторы
4. усилить сильноточные дорожки
5. обдувать всю плату вентилятором (чтоб не менять разъём)

Для первого контроллера сделал так:

потрогал плату и понял что транзисторам стало слишком хорошо - холодные, а плате нет - горяченная, к ней не прикоснуться, поэтому снизу пристроил вентилятор, чтоб он и плату обдувает (через резистор чтоб сильно не шумел).

Для второго

сделал так:

термопрокладки брал со старых ненужных CD-ROM. Радиатор родной.
Оба контроллера у меня живут под током до 20А, тёпленькие, не то что бы безумно горячие. Первый вариант оказался получше из-за вентилятора, контроллер показывает значительно меньше температуры нагрева.

впаре на одни АКБ работают - хорошо. (к примеру видно с 14:00 до 15:00 затишья потребления, сразу о обоих поддерживающий режим 13,75v на каждый АКБ) с 12:30 до 12:45 один встал на float режим, второй ещё на bulk - такое разногласие редко бывает. / / p. s. по логу в 9:30 нагрузка 1,5кВт была, ночью холодильник так нагружает. логгер собран на arduino и экране tft 7"

но в целом из бюджетных солнечных контроллеров, по своей навороченности, они мне больше всех нравятся !

 

По-моему проще 2 контроллера поставить, и на каждый по 15 ампер подать (разделить панели на 2 ветки).

 

Мда, сразу видно, насколько простые контроллеры долбят режимом bulk/absorption- по 20 раз на дню!

 

возможно это не простые контроллеры виноваты, а это особенность нк-акков, когда под нагрузкой они сильно просаживаются, а потом быстро восстанавливаются. Свинцовые более стабильны в этом плане.

 

Поспорил бы! По уровням (если выставлены верно) видно, что контроллер загоняет акк в 14,4В (что для НК в геометрии 10s совсем не предел), а после периода absorption- отпускает к уровню 13,7В- и при отсутствии нагрузки держит именно таким- горизонтальные участки в текущем дне. Под нагрузкой- видно, что напруга валится к 13,2 и ниже...

 

так он же настраивается! поставить выше и всё.

 

Не, я не про это. Я про то, что контроллер делает с обычным свинцом- судя по графику...

 

спасиб. мож это индуктивность проводов от контроллера к АКБ. Тогда попробую кондеры хорошие прям на плату СК поставить, и провода потолще поставить. Что нет задержки на допустимое долгое падение напр. ниже какого-то порога, чтоб снова bulk включать. Надеюсь мосфетам irf3206 не поплохеет утыкать солнечные панели в кондёры.
Логгер мерит раз в секунду, а вдруг за эту сек. напр. и спускалось ниже 13,5в (13,2в),

 

А он чистый PWM или MPPT?
На фото просматривается дроссель или трансформатор, в описании есть SL03-4830A у которого входное напряжение до 100В при шине АКБ до 48В.

 

не, он просто PWM. Дроссель для MPTT должен быть большой и толстым проводом навит, чтоб перекидывать полкиловата - киловатт. Мож когданибудь изобретут мегагерцовые высоковольтные мосфеты, тогда и будет его уменьшение. Пока приходится довольствоваться микро преобразователями на 1-1,5мгц только низковольтными.
На фото не дроссель, а целый трансформатор, для гальванической развязки 5в потребителей от USB (ха, один фиг два центральных идут прям в микроконтроллер, так что если что будете подключать имеющее электрич. связь с АКБ, берите только питание 1 и 4 пин в юсб)
Вот их фотка, для чего это транс нужен:

центральные пины 2 и 3 в этой версии закорочены низкоомным резистором, чтоб всякие там платшетники да айфоны, распознали мощную зарядку и брали больше тока 1А-1,5А, вместо 0,5А. (хотя если разобрать обычную универсальную зарядку двух ЮСБишную, то там на разных разъемах раззные резисторы поразному на питание подключены, чтоб айтабы и айфоны вообще распознали что это их родимые зарядки, брали ток по полной 1,5-2А). Да уж по SL03-30A надо отдельную тему создавать, только некогда собраться. Так-то интересный экземпляр, говорят что 32bit microprocessor with 4096 resolution что даёт высокую точность, в отличии от других, где 8bit microprocessor with 1024 resolution ratio. Оно и по дополнительному вольтметру видно, очень точно и долго поддерживает сотые доли вольта. Но с маломощным шунтом, предохранителем и клемной колодкой китайцы подкачали, ничего, "доработаем напильником"
Если присмотреться, у него есть еще место под четвёртую кнопку, между верхней и нижней, пробовал нажимать, что-то пишет, показывает, каматозит (ждёт каких то настроек), спрошу потом у производителей, что за функция.

 

Отвечу здесь для lcat99
по вопросу из лички куда припаять куски меди и вентилятор:

По кусочкам меди, посмотри плату с лицевой стороны, куда вставлен шунт СБ, припаяй с обратной стороны кусочки меди к его выводам.
Ещё бы желательно усилить токоведущие дорожки от СБ к АКБ.
Вентилятор 12в от компа включен у меня к DC-DC lm2596 12в (от него и дежурное освещение везде, ленты светодиодные 12в) через резистор 68ом - чтоб потише крутился. Можно было по идее поставить на выход контроллера, чтоб только днем включался и инвертировать сигнал любым транзистором. или вообще по температуре нагрева. Но это всё требует время. проще воткнул через dc-dc и хай постоянно крутится.
для системы 36-48-60в можно со старых больших принтеров надергать хорошие вентиляторы 24в и 32в (на крайняк можно и компьютерные 12в). Нужно подобрать гасящий резистор 68-300ом на 3-10ватт (чтоб на вентиляторе было немного меньше его номинального питания) и подключить к АКБ. Параллельно вентилятору желательно подлючить кондёр 100-470мкф. Эт всё чтоб не заморачиваться DC-DC, ибо они идут максимум 28-35-40в питающего (к примеру модули на lm2596 за 50руб на алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=RU&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=lm2596 module dc-dc&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=y&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isBigSale=n&similar_style=n&similar_style_id=&isAtmOnline=n&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20150922181728&needQuery=n&groupsort=1).
Таким образом у меня всё лето хорошо отработал SL03-30А 24v на 30-33 амперах (только пришлось и переднюю крышку снять чтоб тепло от шунта не нагревало термодатчик и всё остальное внутри. По идее его можно было и на тыльную сторону перепаять и через прокладки к радиатору, но это всё время и проверять надо.

 

14 вольт для NiCd мало.
По-видимому неправильно ыставлена установка (если таковой доступ к регулировке имеется).

 

Подскажите, на 24В систему какой выставить Float заряда-Напряжение?
И что это за режим?
И ещё два режима за что отвечают?
Низкого напряжения подключен
Низкое напряжение отключения
У меня от генератора батарейка может до 35В заряжаться смело.

 

"Низкого напряжения подключен" - это напряжение подключения нагрузки после отключения, когда напряжение аккумулятора начинает расти.
"низкое напряжение отключения" - это напряжение отключения нагрузки, чтобы аккумулятор защитить от переразряда.
"float" - режим, это режим плавающего напряжения. Проще говоря, когда аккумулятор зарядился до полного напряжения, потом оно падает до флоат, напряжения поддержки, при котором может находиться постоянно. Оно компенсирует саморазряд.
В щелочных я бы выставил флоат, где-то 1.5в на элемент, может 1.45, смотря какой у вас аккумулятор. То есть в вашем случае 29-30в. А максимальное зарядное напряжение можно выставить разное. Можно допустим 1.55В, чтобы вода быстро не испарялась, а можно максимально возможное (от 1.6 до 1.9В). При этом будет иметь место кипение и испарение воды, что потребует более частого контроля и доливки, но зато батарея заряжаться будет полнее. Решать вам. Это актуально для буферного режима, для циклического цифры могут быть другие.
Вот здесь, есть перевод инструкции: http://chistaya-energiya.ru/?page_id=2294
Единственное, я не знаю, какой поставить уровень температурной компенсации для НК. Нигде не нашел этой информации. По моим грубым подсчетам получилось 3мВ.

 

@J5a77, "Низкого напряжения подключен" - это напряжение подключения нагрузки после отключения, когда напряжение аккумулятора начинает расти.
"низкое напряжение отключения" - это напряжение отключения нагрузки, чтобы аккумулятор защитить от переразряда.
Это как я понимаю для штатного вывода под лампочку?
уровень температурной компенсации это как я понимаю, чтобы литиевые в минус не заряжать.
Максимально почему-то дает выставить до -4град.