Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для никель-кадмиевых 0.1С мало, по паспорту 0.2-0.25С

Для никель-кадмиевых и инвертор тоже должен быть с широким диапазоном входного напряжения. Это с любым контроллером актуально. Такова уж особенность этих аккумуляторов. Или количество банок уменьшать.

можно настроить, включение зарядки на чуть большем напряжении. Чуть разрядится от нагрузки, а потом снова подключатся панели. Циклирование минимально. А чтобы вообще не циклировали, так это и контроллер с инвертором надо гибридные. У МАПа такие есть, только они с щелочными не работают. У А-электроники гибридные инверторы на 12 и 48 вольт вроде это умеют.

Если вы про МРРТ, то да, максимальное использование и в ШИМ-контроллерах не используется.
Я тоже думал про это, но во-первых, МРРТ летом в жару сильно не увеличивает эффективность, а во-вторых, у панелей точка максимальной мощности примерно при 17.5 вольтах, и именно щелочные аккумуляторы могут терпеть такое зарядное напряжение. Поэтому мощность СП используется эффективней. чем если бы мы так пытались зарядить свинцовые.

 

Мож таки поставить еще одну релюшку на размыкание шутированую диодным мостом на радиаторе ? Будет на желанные 2в под нагрузкой поменьше. Но надо постояно подгружать чем-нить иначе без нагрузки уползет к 17 и вмеру глупый преобразователь с однократным триггером надо будет идти включать врукопашную или делать еще одно реле перезапуска.

 

0.2це это шоб быстрее заряжать когда мало времени, а можно и 0.02це без еще особой потери зарядной фефективности. При 0.05це и напряжение намного ниже 1.75 в на элемент. Летом сонца много и долго - торопления при проживании тоже мало в хорошем случае.

Мапы как раз с никелькадмием нормально бо микроарт до связи с лиотехом барыжил саратовскими никелькадмиевыми.

 

производители пишут, что снижать ток ниже 0.1с не рекомендуется, так как будет постепенное снижение емкости. Благо это устранимо циклированием с полной зарядкой, например при помощи генератора.

 

Емкость периодически и так валится от кучи причин и надо делать тренировки. Но заряжать пониженым напряжением и пониженым током просто и удобно летом.

Вообще у имхо всех никелькадмиевых есть официальный буферный режим и режим заряда постоянным напряжением и оно ощутимо меньше 1.6в и обычно около 1.5 или даже поменьше и много преобразователей это без проблем терпит.

Просто Захар щас получил относительно постоянный источник халявных свнцокислых - осенью уезжающие дачники отдают, повесил их параллельно с никель-железными и теперь это все чтобы получше заряжалось требуется держать напряжение порядка 17в и более, а дешевый кетайский преобразователь уже отключается. Вот и проблема вылезла.

 

хотелось бы найти золотую середину, где еще потерпит, а где уже провал, чтобы каждую неделю не заводить генератор и не снижать емкость в 2 раза.

 

Я вот так рассуждаю, если 0.1С это минимум, то если установить панелей на 0.2-0.25С, то в течение дня, так и получится средний ток 0.1С. Утром и вечером, когда лучи боковые и когда облака появляются.

 

Ну уж гораздо дольше недели - хотя бы раз в пару мес желательно тренировать. Имхо особенно быстро емкость валится от медленных и сильных разрядов. А в буфере они стоят под малым током очень долго до заметных проблем. Иначе у них вообще бы отсутствовала применимость в буферных режимах практическая.

 

Заряжаются и не жалуются и НК и НЖ. Причем всё это _списанные_ аккумы.
Но вот если до прекращения роста напряжения не заряжать - то действительно запасают маловато.
А если зарядить то нормально. Вон вчера при -17 на улице и заряд и разряд - до сегодняшнего запуска генератора всё равно хватило. А больше мне и не надо - лишь бы гарантированно на сутки хватало, от выключения генератора до пуска. Причем замечу - круглосуточно работает комп с домашним сайтом, кушает свой десяток ватт постоянно.

А вот насчет усреднения тока заряда от солнышка в течении дня я полностью согласен.
Но прежде чем панелей добавлять - надо имеющиеся полностью использовать. А у меня в середине дня даже при 13А зарядного тока (а это С/20 для моих аккумов) напряжение лезет выше верхнего порога отключения инвертора и ток приходится снижать. Ну или подключать холодильник в качестве нагрузки чтобы лёд намораживал. Но это плохо поддается автоматизации, приходится подключать и отключать вручную. Если я дома то ничего, а если вдруг ушел куда-нибудь - приходится заранее отключать и холодильник и зарядку чтобы в мое отсутствие инвертор не выключился.

Да, но где такой взять? Похоже только самому делать/переделывать. Есть у меня тут один донор и идеи что с ним сделать, лень победю - попробую. Важен также и второй параметр - ток холостого хода, определяющий кпд при моей типичной нагрузке в десятки ватт. У того Porto HT-E-350 что седьмой год работает - ток не выше 0.2А,слегка зависит от входного напряжения. Причем я - второй хозяин этого инвертора, а он всё работает.
Вот только диапазона 10-16.4в не хватает не только никелевым, но и современным свинцовым аккумам (которые с кальцием в пластинах). Естественно речь идет об аккумах, которые уже отработали минимум пару зим и у них выросло внутреннее сопротивление.

Пробовал ставить 9 банок вместо 10. Слишком быстро отключается. Потому что точно также как при зарядке напряжение лезет вверх из-за внутреннего сопротивления аккума, также и при разряде оно лезет вниз из-за того же самого.

да, от циклирования это спасает в смысле убивания ресурса, но убивает кпд, потому что перекачка энергии в аккумы и обратно весьма не выгодна, теряется весьма заметное количество. Решение хотя и работающее, но некрасивое и не эффективное.
Правильный режим заряда есть в Вымпела-50 - зарядить до упора (сколько поставлено, у меня сейчас 17.4в,слегка корректирую зима/лето),после этого перейти в режим поддержания 14.5в (а вот это там почему-то жестко зашито, но мне подходит). Вот если бы так работал и солнечный контроллер - я был бы доволен.

Проблема вылезла давно, с никелевыми аккумами. Я как раз надеялся что параллельное подключение свинцовокислого аккума позволит от нее избавиться так как он не даст напряжению расти до 17 вольт.
А вот фиг. Снятые с автомобилей свинцовокислые аккумы имеют "упор" по напряжению при зарядке "до упора" - те же самые 17 вольт! По всей видимости виноват кальций в пластинах и повышенное внутреннее сопротивление, из-за которого собственно их с машин и снимают, а вовсе не из-за потери емкости как показали эксперименты с зарядкой до прекращения повышения напряжения. Я вон летом два аккума так "до упора" заряжал, потом параллельно соединял и ходил на лодочном электромоторе через пролив Бьерке-Зунд туда и обратно со скоростью 7кмч, и еще энергиия оставалась так как обороты мотора не падали. Это на выброшенных автомобилистами аккумах!

Нет, я считаю что в солнечных системах мощностью в сотни ватт смысла в MPPT особого нет.
Еще и как бы не оказалось что на КПД импульсного преобразователя потеряется не столько же сколько он сможет выдоить из панелей дополнительной энергии. Например измеренный КПД зарядников фирмы Орион, также содержащих всё тот же понижающий импульсный преобразователь - 83%. Вы уверены что у китайских солнечных контроллеров преобразователь имеет более высокий КПД? Если да то насколько? Напомню, что согласено _рекламе_ наличие MPPT добавляет 20% энергии. А если преобразователь почти столько же теряет?

 

то есть у вас, как только прекращается рост напряжения при зарядке, вы делаете вывод, что они полностью заряжены? Сколько это 17-17.5 вольт? И как вы это посчитали? Ваттметром? Я вот тоже думаю, как это отследить? Рекомендуется после разряда до 1 вольта на элемент, заряжать, сообщая примерно 150% емкости. У меня 48 вольтовая система будет в следующем сезоне (была 24). Ваттметров на такое напряжения не видел.

Поэтому думаю провести эксперимент, после полного разряда и начала зарядки, хотя бы раз в час подходить к стенду, где у меня висит амперметр и записывать какой ток в данный час идет на заряд и какое при этом напряжение на аккумуляторах. А потом суммируя их, определить в котором часу будет почти 100%-ый заряд, и какое при этом будет напряжения на аккумуляторах. И после этого можно сделать вывод, заряжать до определенного напряжения или еще выдержка при этом напряжении какое-то время.
Вот такая теория.

 

У меня зарядник Вымпел-50 питерской фирмы Орион. Он способен держать установленный ток даже если напряжение доползет до 18 вольт. Вот я его включаю и смотрю как растет напряжение. Как расти перестало - значит аккум зарядился, больше в нем заряжаться нечему. Конкретное значение на котором остановится - зависит естественно от значения тока который был установлен. В моем случае при 13А десять банок ТНЖ-250 останавливаются сейчас на 17.5 вольт. Значение слегка зависит от температуры - летом 17.3,в довольно злой мороз видел 17.8
Так что обеспечивайте строго стабильный ток зарядки и смотрите на напряжение.

 

+1

+10

 

Самое ужасное что можно сделать для максимального ухудшения проблемы - выставить ламельные никельжелезные на мороз и начать заряжать. Там и 2 и более вольта на элемент может понадобиться для заряда.

У мя уже в начале зимы как подросло зарядное напряжение на остывших до около нуля kl-125 почти на 1в для 20х батареи - так и затащил их в отапливаемый обьем. Теперь стоят на полу при около +15..+18 и заряжаются примерно как летом - при около 1.5..1.55в на элемент. А до 31..31.5 в типовые дешевые преобразователи выдерживают. Более того заряд до 1.55 в это практически усиленый-треировочный бо можно для экономии топлива их около двух раз межу такими усилениями заряжать всего до 1.48в примерно и хватает тоже на пару суток иногда. Паралельно еще висят старые уже 2012 года покупки свинцокислые с кальцим у которых почти такое же поведение.

 

Орионовские преобразователи это уже пример отсталости федеральных паяльных артелей на 10..20+ лет от буржуйского техпрогресса. Они только что за прошедшие годы прогресса смогли отладить хотя бы надежность терпимую, а для изучения как сделать кпд выше 0.9 да еще с ккм им наверное еще десятки лет надо.

 

Номинальный ток заряда для них выше 50а, при падении ниже номинала зарядная эффективность железного электрода и так низкая падает совсем ужасно. Но напряжение при токе в 1/5 от номинала конечно получается пониже типовых 1.8+в для никельжелеза, да еще холодного ниже нуля.