Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей

Дело в том, что в инструкциях пишется напряжение заряженного элемента, уже _отключенного_ от источника зарядного тока. У подключенного будет больше в конце зарядки, даже при токе 0.1С. У не новых аккумов - еще больше. У меня вон около сотни банок НКП90 есть разной степени исправности. При их зарядке получаются те же 17 вольт. Разве что 17, а не 17.8,но от выключения инвертора это не спасает. Более того! Не спасает даже попытка использовать _свинцовый_ аккум. Специально ведь попробовал.
Да, можно любые из перечисленных аккумов заряжать до 16.3 (напряжение опять указываю под зарядным током!),тогда инвертор не выключается, но при этом до следующего вечера и запуска электростанции - энергии не хватает (или не всегда хватает).

Если отказаться от постоянного использования компа (телевизор уже и так используется крайне редко),обходиться
книгочиталкой, радиоприемником и парой светодиодных лампочек - то нисколько не спорю, можно и на трех баллонах зиму пережить. Правда стоимость литиевого аккума скушает всю экономию на много лет вперед. Но как минимум пока у меня нет надобности в настолько жесткой экономии. Хотя если случится очередной 91 год то придется.
А вот заменить кипор на 154 двс я в будущем году действительно хочу - из-за ненадежности кипоров. Даже согласен терпеть несколько больший расход топлива ради надежности.

В никелевые как долил в начале осени, так они больше пить и не просили. А в свинцовом что-то вообще вода не убывает. Летом на электромоторе ходил, сейчас параллельно никелевым аккумам его использую, лень победил, пробки открутил (они там под наклейкой оказались),а там пластины наружу не торчат. А ведь этот аккум еще и в машине у дачников пару лет отъездил. Удивительно.

 

Это ж напечатано здеся - в базе данных сервера форумхауса.

Если их очень долго и совсем до конца заряжать постоянным током без ограничения напряжения - там будет и 1.7 и более в на ячейку, но можно поставить например стабилитрон на 16в и ограничить напряжение заряда. У мя таки обычные ламельные KL125 при заряде до 1.5..1.55в под зарядным током и параллельно со старыми свинцокислыми хватает на пару суток питания хозяйства. Но это новые никелькадмиевые 2012 года великолукские и вероятно таки уже существенно маложелезные. Мож те нкп-90 ну очень древлесовковые и в них или совсем мало кадмия или что-то уже с никелевым электродом. Хотя у прессованого варианта электродов имхо пассивация электродов при малодостаточном заряде должна быть еще меньше чем у типовых ламельных. Еще про нкп-90 для разборки - для нормального контакта активномассы в такой конструкции нужно постоянное сжатие электродного блока и поэтому после ремонта и переборки их надо опять сжимать чем-нить иначе им быстро поплохеет.

У мя при попытке заряда системы до только 1.45в на элемент через пару циклов уже действительно отдаваемая энергия валится раза в 2 и приходится давать усиленый зарядо до 1.55в.

Планшет (доска с монитором и вычислителем) жрет 4 ватта - 5в и около 0.8а и к нему тоже клавиатура подключается. Для инета еще 3г модем с роутером вайфая около 3..4 ватта, но это ж только часть суток.

И еще холодильником жрущим постоянно 10 вт.

 

Этио чтож за чудо такое? Холодильник для одной банки пива?

 

Это мой новый норд дх431 на ажна целых 200 литров стоящий в прохладном углу отапливаемого объема при около +15 на середине высоты и обклееный еще с боков 50мм пенопластом. Внутрях держит около +5 при закрытой вентиляц решетке морозилки и регуляторе на около 1.5 попугая из 3.

 

и дверка заварена на века

 

Спасибо за ссылку. А я думал, что буква Т - это тяговые, а не таблеточные.

 

Только настоящие маньяки своего дела могут обсуждать заряд никель-кадмиевых аккумуляторов в новогодний праздник!
С наступающим и наступившем Новым Годом всех поздравляю!

 

Теплоемкость воздуха весьма мала для даже целых 200л если их выдуть нафиг. 1 кдж на кубометр на кельвин, 10 кельвинов и 0.2 куб м это 2 кдж, при 10 вт качании и кпд 0.2 они остудятцо за 1000 секунд - меньше 20 мин. Дверь можно открывать где-то раз в час - десяток раз фсутки без сущесных ухудшений потребляемой мощщи.

3 раза фсутки на завтрак - обед и ужин можна открывать и выдувать весь холод воздушный без особых проблем.

 

Всех с наступающим!
WhatchCat, может есть смысл соединить батарей по 24В-схеме,а существующую нагрузку подключить через DC-DC преобразователь 24-12В?
Я так запитал свой газовый котел. Заряд прекращаю, когда напряжение доходит до 34В,преобразователь вырубается при 15В,(паспортный диапазон его 36-21В).На выходе 12,6В,подключен инвертор на котел. Батареи 20 банок НК-55 77г.в и 20 банок НЖ-60 80х годов, выкупленые из металлолома. Хватает заряда на полтора суток, но подзаряжаю каждый вечер. Система собрана на коленке, как экспериментальная, но мне так понравилась, что не стал разбирать и использую уже два месяца.

 

Эт будет еще падение кпд, но орионовцы паяют такие тута тоже - пн-20 и пн-30. Кпд около 0.8. У мя пн-20 используется уже около года и в принципе выдерживает все события на линии основных батареек до 34в минимум. Питает роутер 3г-вайфай для инета и вентиляторы распределения тепловоздуха у печки и систему питания газоклапана.

 

Пришла в голову умная мысль, что достижением в области экономичной езды на автомобиле тоже является какая-то нереально красивая цифра. Но всё же никто не планирует обычные поездки ориентируясь на нее

Новый орионовский зарядник позволяет произвести такой эксперимент и это было первое что я сделал - поставил ограничение чуть-чуть не доходя до порога отключения инвертора (16.3 и 16.4 соответственно). К сожалению при этом аккумы запасают недостаточно энергии. Может быть конечно аккумы неправильные. Но заряженные на вольт больше - они запасают энергии вполне достаточно. Ну не выбрасывать же их из-за такого поведения...
Уточню, что наверно если их подержать при 16.3 вольт доолгое время наплевав на снижение тока - то когда-то они вертоятно заряд наберут, но я же не могу сутками электростанцию гонять, да и солнышко ночью не светит.
А если ток С/10 то 16.3 вольта набирается существенно раньше чем будет запасена достаточная энергия.

То есть у них без сжатия не будет контакта активной массы с токоотводящими решетками в пластинах? Хреново это
При домашнем ремонте не получится сжать их так как было.

А я и использую самодельный комп именно на планшетном процессоре AllWinner A10. Разве что монитор побольше чем планшетные экраны и ssd диск на 59 гигов. Так-то понятно что обычные компы и даже ноутбуки подобной экономичности не обеспечивают.

Ну холодильник только в теплое время года актуален, зимой он у меня морозит и без подключения к электричеству так как в неотапливаемой кладовке стоит. Но я так понимаю что 10 ватт это всё же усредненная за сутки потребляемая мощность? У меня компрессор даже маленького холодильнка 43 ватта кушает когда крутится.

Так ведь диапазон изменения напряжения относительно нового среднего значения тот же самый останется.
А вот заряжать из зарядником Вымпел-50 я уже не смогу. Можно конечно сделать переключение на параллельное соединение двух 12в секций для зарядки, но что-то особого смысла я в этом не вижу.

И где взять преобразователь на несколько десятков ватт мощности, позволяющий нужный диапазон напряжения на входе? И даже если вдруг такой где-то есть - то какой у него кпд? Подозреваю что типичный - 0.8
Да, работать это будет, но опять не эффективно

 

Да. При качании он жрет 93 вт и при разнице температур около 10 градусов снаружи и внутри включается качать достаточно редко, примерно раза 4 в час.

 

Дык в спб орион пн-20 на 20а вроде при 13в выходе. Он сделан зачем-то из параллельного линейного и импульсного стабилизаторов, но для максимального кпд при малом токе линейный можно отключить. Кпд канешн типовой орионовский.

 

Если всё равно с паяльником лезть то я лучше попробую один инвертор переделать - есть тут подходящий труп
Надо только Лень победить. Предварительные эксперименты показали, что при ограничении выходной мощности до нужных мне значений можно добиться стабильности постоянного 310 вольт при входном от 9 аж до 20 вольт (дальше поднимать побоялся). Но это я обратную связь вручную подавал Если сделать нормальную цепь ОС по напряжению преобразователя в высокое постоянное - то задача будет решена.

 

Если их так много - можно ж или спараллелить и мож при текущих 15..16 в будет хватать заряду на подольше при терпимом кпд.

Или таки поставить последовательно и понижать до 12в примерно орионом пн20 или пн30 - мощи у них большие и хватит и на 12в нагрузки и на преобразователь в 220. Зато будет постоянно действующая весьма стабильная линия 12в и к ней можно прямо вешать 12в нагрузки. У мя щас к ней довешены вентиляторы теплораспределения с релюшкой температурной за 300 руб - полная автоматика к печке получилась по разгону теплого воздуха при топке и до остывания печки.