Богатая история дома из газобетона на УШП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вальмовая кровля дома

Но вернемся мысленно в конец августа, когда была завершена сборка коробки и установлен мауэрлат. Нужно делать крышу! Проекта кровли нет, Мегалит кормит завтраками. Договорился с проектировщиком, которого мне посоветовали форумчане и она за неделю мне состряпала проект стропильной системы, с которым можно было начинать работу. Согласно этому проекту, посреди мансарды у меня должны возвышаться 4 столба из бруса 200х200, которые поддерживают коньковый прогон, на который опираются стропила. И никак проектировщик не соглашалась их убрать, чтобы обеспечить свободное пространство в мансарде.



За 2 недели мои узбеки собрали стропилку. Темпы упали, ребята за лето порядком устали. Близится сезон дождей, гидрометцентр обещает ухудшение погоды. Срочно вызываю профильную бригаду кровельщиков из Иваново, которые только что сдали один объект в поселке неподалеку одной нашей форумчанке. Узбекам предлагаю в параллель кровле ставить леса и заниматься утеплением фасада, чтобы последние погожие дни использовать с пользой. И тут произошел демарш. Дружная бригада начала трещать по швам. Они рассчитывали получить деньги за кровлю, но я, негодяй, ведомый обстоятельствами, их обломал. Бригаду покинул Бахром, самый шустрый, крепкий и толковый парень, правая рука бригадира Камиля.

Приехали кровельщики, приступили к работе. Первым делом установили двойные ригеля (поставили дополнительную распорку между стропилами на высоте 2,7м от уровня перекрытия), на ригеля постелили доску и оперли коньковый прогон. Всё. Можно убрать 4 огромных столба, которые так сильно мешали. Заказчик доволен!



Свесы сделали 750 мм от уровня несущих стен. После приклейки фасадного утеплителя осталось 600мм. Не много и не мало, очень гармонично выглядит.

Врезали 4 бюджетных мансардных окна от Факро FTS-V 78х140. 2 на юг, одно на восток и одно на запад. От Велюкса пришлось отказаться, поскольку бюджетные решения Велюкса имеют ручку открывания окна сверху, до которой невозможно дотянуться. Факро оказалось дешевле и удобнее.

Далее все по классике теплой мягкой кровли. Пароизоляция, утеплитель Роквул Скандик, зазор, гидроизоляция, ОСП 12мм, подкладочный ковер, Тегола Классик коричневая с отливом. Сверху прикрутили около 200 снегозадержателей по периметру в 3 ряда.

 

Камин и дымоход

Камин… Мечта идиота. Никогда не жил в доме с камином, но завидовал обладателям сего чуда. Среди них бытует мнение, что камин топится 2 раза в жизни – после установки для проверки и на новоселье, чтоб похвастать перед гостями. Решил проверить на практике, но не хотел вкладывать в это мероприятие целое состояние. Чтобы совместить приятное с полезным, купил каминную топку с водяным контуром, чтобы интегрировать ее в систему отопления дома. При всем богатстве выбора импортные аквакамины стоят больше, чем я готов за них отдать. Поэтому выбор пал на камин Оптима Аква 700 и в догонку прихватил к нему готовую облицовку Сюита. Покупали совместно с @Евгений Ш, три топки сразу, поэтому получили скидку 15% от розничного прайса.

Должно в итоге получиться так.


Теперь о выборе дымохода. При высоких температурах дымовых газов, сэндвичи из нержавейки совсем не вызывали доверия. Только керамика. Надежно и долговечно, но не дешево. Из керамики самый раскрученный бренд это Шидель Уни. Но не спешите выкладывать денежки, пока не изучите рынок, или не ознакомитесь с моими результатами (цены даны по состоянию на конец февраля 2014 года, на сегодняшний день, увы, не актуальны).



Исходя из изучения рынка керамических дымоходов, я выбрал немецкий дымоход от Wolfshöher Tonwerke (ВольфсхойерТонверке). Тот же конструктив, что у Шиделя Уни, только дешевле. Оплатил комплект и 9 погонных метров весной, ещё до первого скачка евро. После постройки дома оказалось, что несколько метров мне не хватает (домишко подрос в высоту от плановых значений) и пришлось городить огород. Чтобы сэкономить на погонном метре дымохода, решено под дымоход подложить кладку из кирпича.

Далее все по инструкции. На кирпичную кладку установлен конденсатосборник, ревизия и колено 45 градусов для подключения камина. Все это в шахте из керамзитобетона и обложено теплоизоляционной скорлупой из базальтовой ваты.



Для продолжения сборки на высоте пришлось в двусветной гостиной строить леса.


Оголовок трубы прикрыл дымником, чтоб дождь не попадал в дымоход.

Опять эти птицы...

 

Камин и дымоход (продолжение)

И вот момент присоединения камина к дымоходу. Берем переходник со стали на керамику. Прокладываем специальный базальтовый шнур между сталью и керамикой для компенсации температурных расширений. Насаживаем с натягом.



Изнутри промазываем стык термостойким герметиком.



Берем кусок трубы Ф200, насаживаем на камин и другой конец втыкам в переходник.



Проверяем тягу. Тяга отменная! Дымоход возвышается над коньком на полметра.



Всё. Больше кочегарить нельзя с пустой водяной рубашкой. Нужно ее подключать к системе отопления дома.

 

Окна и двери

Окна. Долгие муки выбора профиля привели меня к Рехау СибДизайн 70мм. Но в процессе просчета и заказа окон, склонился к более бюджетному Рехау Блиц 60мм. Сэкономленного хватило на наружную ламинацию в цвете, близком к темному шоколаду, что неожиданно совпало с цветом входных дверей. Моя ламинация называлась "золотой дуб 2". Очень популярный цвет. Профиль (Рехау) в этом цвете был в наличии на складе, что сэкономило мне 2 недели ожидания.

Поскольку фасад будет утепляться ПСБ, окна устанавливаются в проем без четвертей, заподлицо с фасадом. Впоследствии пенопласт приклеивается снаружи с заходом на раму и таким образом образуется четверть.

Двери взял на авито, но абсолютно новые, все три одинаковые (парадную, дверь в котельную и дверь в сад с террасы) по 8 тыс за единицу. Полотно снаружи зашито сталью 2,2мм потом пена 70мм и изнутри полотно МДФ. Коробка не утепленная, ее пришлось пропенить монтажной пеной в процессе установки. После включения отопления, коробка заплакала, что и следовало ожидать. Каждая дверь имеет 2 контура уплотнительных резинок и 2 замка: сувальдный и цилиндрический. Весит каждая по 72 кг, что есть хороший знак.

 

Фасад

Эта сказка не окончена. Фасад на сегодняшний день полностью утеплен, везде проклеена фасадная стеклосетка, сделан базовый армирующий слой. И лишь на 50м2 нанесена финишная декоративная штукатурка "короед". Изначально хотел сэкономить на фасаде и делать самомесными смесями, но не удалось найти ни исполнителей сего безобразия, ни личного времени для контроля точности соблюдения рецептуры. Поэтому использовал старый добрый Церезит по полной программе.

Для понимания технологии мне очень помогло кино, снятое @Олег Львович, где на конкретном примере поэтапно рассматриваются все важные моменты утепления фасада (см. тему "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника). Обо всех тонкостях технологии изложено в теме Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад.

До начала работ я решил попробовать приклейку фасадного пенопласта на обычную монтажную пену. Нанес пену, лист прижал к стене обычными желтыми саморезами 200мм без дюбелей. Чтобы шляпка самореза не провалилась в пенопласт, подложил рондоль в качестве шайбы. Саморезы держат отлично! По истечении 2 недель, выкрутил саморезы и попробовал оторвать лист от стены. Лист не оторвать! Обрадовавшись результатам эксперимента, решил всё клеить на пену, но не на обычную монтажную, а на специальную клей-пену для пенополистирола. Церезит СТ85 мне показался дороговат для этих целей, поэтому взял польскую пену DenBraven Montagefiks-ST. Марка не такая раскрученная, как Церезит, и цена соответствующая. Профи говорят, что при прочих равных условиях, правильнее пенопласт клеить на цементный клей для пенополистирола Церезит СТ83. Но при приклейке пенопласта на клей-пену, можно не грунтовать стенку, так что удалось сэкономить на грунтовке. Кроме того, приклеивать пенопласт я собрался в одиночку и никак не мог себя представить на лесах с ведром цементного клея. У меня и инструмент-то валится из рук, а уж ведро точно полетит вниз первым рейсом с грохотом.

Перед приклейкой пенопласта полагается крепить стартовый профиль и выпускать из-под него фасадную сетку. Стартовый профиль выполняет функцию полочки, на которую удобно ставить первый лист. Я сократил трудозатраты по креплению профиля и клеил первый лист, проверяя уровень по лазерному нивелиру. Причем первый лист пустил на 10см ниже первого блока газобетона с тем, чтобы перекрыть толстый цементный шов первого ряда, который является мостиком холода. Сетку тоже выпускать не стал – после приклейки всех листов, пропустил по низу малярный уголок с сеткой и таким образом защитил нижнюю кромку пенопласта. Получилось чуть дороже, но проще в исполнении.

Чтобы не пользоваться временными креплениями на саморезы с рондолями во время приклейки утеплителя, пришлось сразу сверлить отверстия и сразу крепить пенопласт на фасадный дюбель-гриб. Использовал бийский дюбель длиной 260мм. Держит отлично! Расходовал их нещадно, на ~300 м2 фасада потратил 1750 штук. Когда кончились бийские, пробовал другие дюбели (красные, название не знаю, брал на рынке) – они вываливаются. Так и остались не у дел.

Вот они, мои замечательные бийские дюбели.



Сам сделал где-то 1/5 часть фасада. На остальное решил привлечь помощников, т. к. на верхотуре в 2 руки было очень тяжко клеить 3-х метровые листы толщиной 150мм. Увесистые они, да и парусность нехилая! Помощник, а лучше два, точно необходимы. После приклейки всех листов, все стыки были запенены монтажной пеной, куда пролез носик пистолета. После высыхания, пена срезана, полученная плоскость фасада выровнена и вычесана тёрками для газобетона под правИло.

Результат:


Для создания базового армирующего слоя, решил не рисковать и купил Церезит СТ85. Им были замазаны дюбели, наклеены на окна ласточки и косынки, проклеен по низу уголок с сеткой, установлены на окнах уголки, планки примыкания и выполнен базовый армирующий слой. Декоративные элементы на фасад не клеились по соображениям экономии.

Следующим этапом, с южной стороны дома была нанесена грунтовка Церезит СТ16 и акриловая штукатурка "короед" Церезит СТ64, которая колерована в цвет "Индиана-3". Далее по кобылкам был проложен кабель для подключения фасадных камер видеонаблюдения, подшиты софиты, лобовая доска и установлены водосточные желоба. На той части фасада, где нанесен короед, установлены водосточные трубы и видеокамеры. Водосточка вся стальная, коричневая, GrandLine125/90. Софиты, J-профиль, J-фаска и финишный профиль пластиковые, тоже коричневые, и тоже GrandLine.

Вот в таком виде фасад и оставлен до весны.



Осталось 33 мешка Цезезита СТ85. Либо в магазине с расчетом ошиблись, либо слишком тонкий слой на фасаде. Но сетка не просвечивает. Мешки магазин назад не берет.



Если доживет до весны, добавлю в него ПВА и буду на него клеить керамогранит на пол.

 

Система отопления

В систему отопления уже напрашивается тепловой насос. Но позже. Пока имеем из всех благ цивилизации выделенных 15кВт электричества с ночным тарифом, камин с водяным контуром и теплоаккумулятор из еврокуба, в который врезано три ТЭНа. ТЭНы через контакторы включает интернет-термостат ZontH-1. Дополнительно прикупил в резерв дизельный котел Китурами Турбо 30R (35 кВт).

СО собрана по следующей схеме.



Обвязку системы отопления (СО) начал с камина. Напомню, камин установлен в гостиной, а теплоаккумулятор (ТА), который он должен заряжать, в котельной. От котельной до гостиной внутри УШП была проложена металлопластовая труба Ø32/



Воду из теплоаккумулятора (ТА) гонит циркуляционный насос (ЦН). Догоняет до трехходового клапана и если он закрыт, вода возвращается обратно в ТА. А закрыт трехходовой бывает тогда, когда температура в водяной рубашке камина меньше заданной. Когда вода в камине прогреется, открывается трехходовой, подмешивает горячую воду из камина и отправляет ее в ТА. На ее место в камин поступает холодная вода из ТА. Вот так и циркулирует. Группу безопасности (ГБ) я здесь поставил напрасно – система безнапорная, открытая, поэтому манометр всегда на нуле. Собственно, до ГБ даже вода не дотекает, т. к. ГБ поднята высоко.

Далее приступил к обвязке котельной. Обвязка заключается в том, чтобы соединить между собой 3 коллектора и подсоединить их к теплогенерирующим агрегатам (ТГА), коих у меня 2: самодельный теплоаккумулятор для ночного отопления электричеством и дизельный котел, для подстраховки. Попутно нужно поставить Расширительный бак на 10% от объема СО, циркуляционные насосы, фильтры-грязевики, трехходовой клапан, группу безопасности (манометр+воздухоотводчик+клапан сброса избыточного давления).

Для обвязки набрал ППР-фитинги упаковками, чтоб не бегать по 10 раз, и договорился с продавцом, что он у меня возьмет назад всё, что останется. Тройники, углы, муфты, комбинированные муфты 32/дюйм с внутренней и с наружной резьбой. Идут в расход на ура! То там, что здесь повернуть, обойти, разветвить... Трубу я использовал турецкую армированную Kalde. СО к котлу подсоединял через американки с кранами, чтоб было удобнее отсоединять котел, если что. Перед насосом поставил фильтр-грязевик, чтоб грязь в насос не попадала. Чтобы грязевик было удобно открутить и промыть без слива системы, до и после грязевика поставил по крану. Вообще все, что может сломаться, имеет смысл снабжать кранами на входе и выходе для удобства обслуживания. Шаровой кран ППР Кальдовский стоит 120 руб. Я себе такие ставил. Быть может, они не долговечны, но их и не нужно открывать-закрывать каждый день, а для аварийного режима их должно хватить надолго.
Расширительный бак (РБ) подсоединял через Ватсовский fixflex. Он позволяет отсоединить РБ от СО, не потеряв ни капли теплоносителя. Удобная штука, рекомендую! Аналогичные приблуды есть и у других производителей, но называются по-другому.

 

Водоснабжение.

Как я писал ранее, на участке у меня имеется колодец. Мелкий, правда, зимой, когда грунтовые воды опускаются низко, воды вообще пол-кольца. Зато летом недостатка в воде я не испытывал.
Когда закладывал УШП, я сделал прокол в колодце и запустил в колодец гильзу из рыжей трубы ПВХ Ø110мм. Внутри этой гильзы проложена труба ПНД Ø32 и кабель для питания насоса.
Схему водоснабжения я подсмотрел на стенде в Леруа и там же подобрал все комплектующие.

В колодец опустил китайский скважинный насос Калибр НПЦС-1,2/50-370. Когда у меня сгорело реле давления, он неделю работал без остановки, поднимая давление в ГА до 8 атм! Зверь-машина. Единственный минус этого насоса, это неприятный химический запах кабеля, но за полгода и он выветрился.

Реле давления, которое у меня проработало 3 недели и сгорело называлось Джилекс РД-5. Видимо мне просто не повезло конкретно с тем экземпляром, т. к. сейчас у меня стоит точно такое же РД уже полгода и нормально работает.

Вот такая конструкция в котельной.

Справа налево:

• вводная труба из колодца
• обратный клапан
• фильтр механической очистки
• 5-ти выводной штуцер

В этом штуцере:

1. гидроаккумулятор 100л,
2. манометр,
3. реле давления,
4. отвод ХВС к потребителю,
5. ввод воды из колодца.

Задняя часть гидроаккумулятора заглушена.

Громоздкая конструкция получилась, занимает много места. Вероятно, придется переделать позднее, чтоб занимала меньше места.

 

Это не отчёт, это готовая докторская диссертация...
Настолько подробно, что слов нет... особенно убила ссылка на веник...
Автору заслуженная десятка, не смотря на то, что он заставляет остальных испытывать чувство неполноценности от своей жалкой писанины...

 

Николай, спасибо!
Ссылка на веник, скорее, не для информативности, а для нарядности, чтоб все было такое синенькое и подчеркнутое.

 

@Stanosh, тогда вопрос: очень интересно, чем обусловлен выбор трёхэтажного дома, да ещё и с мансардой? Или 8 соток мало - не хотел уменьшать площадь сада-огорода?

 

Действительно, не хотел занимать весь участок под одноэтажник. Одноэтажный дом, спору нет, удобнее. Но размер земельного надела не позволил такую роскошь. Хочется садик-огородик иметь маленький, клумбы с цветами... Для детей батут, гамак и бассейн летний маленький. Если 250 квадратов расположить в горизонтальной плоскости, участка уже не будет. А мансарда задумывалась как гостевое помещение. Но признаюсь честно, этот open space - мое самое любимое место в доме. Просторное и легкое. Правда за счет небольших мансардных окон не очень освещенное. Нужно будет продумывать дизайн этого помещения таким образом, чтоб подчеркнуть достоинства и сгладить недостатки.

 

@Stanosh, низкий Вам поклон за столь фундаментальный отчет. Это просто кладезь инфы! Браво!
Я уже 2й года набираюсь опыта, информации на пути к своему дому, тоже планомерно собираю информацию в виде ссылок, картинок и текста в отдельное хранилище.
Обычно из разных тем копию туда некоторые сообщения, но Ваши темы приходится копировать полностью!

 

@Stanosh, я просто упал. @Stray верно заметил - это просто на 2-х листах (ну на трёх - еще УШП ) сжатая инструкция постройки отличного и экономного дома!
Я рад, что в числе многих с форума - и мои решения и подходы пригодились
Нет слов, насколько грамотно и вдумчиво сделано всё! Отчетливо понимаю, что многое сделано уже с учетом опыта (ошибок, идей) коллег с форума, так сказать v2.0 "улучшенная"!
Я не сделал некоторые полезные вещи (ТП в ребристом перекрытии, ТП на лестнице, без опоры вальмовый мансардный 3-й этаж и т. д. и пр!), которые мог бы. Но у меня на то свои причины и вводные были и есть.
Но и я поучусь - например СО с электрокотлом, ввод воды и прочие хитрости (клапан фановой) обязательно применю! Вижу, ты идешь чуть вперед - так что теперь моя очередь тут учиться.
Небольшая ложечка дёгтя (чисто из зависти, ей - Богу! ) - не могу разве что разделить радость от экономии 24 тр. на профиле Блитц 60мм против Сибдизайна. Экономия копейки, а нормальный стеклопакет 40мм уже не вставить, да и профиль потоньше и что таить похолоднее.
И кто делал (если не Лиля) расчет замены 4-х столбовой опоры на некое решение с ригелями. Кстати на фото непонятно как оно выглядит - там уже зашитая п/и мансарда. Покажи или нарисуй что ли.

 

И дверь на террасу не думал ПВХ прозрачную поставить? Я такую выбрал, долго изучал вопрос - выбрал Рехау Сиб (как и окна), но в дверном профиле 98мм. Прижим по периметру, многозапорный замок, дверные петли. Ценник "до роста" - 23 тр + монтаж 4тр.
В Блитце 19 тр предлагали , отказался.

 

Добрый день. Подскажите как вы герметизировали стык между стеной дома и навесом над террасой ? Может ли туда попасть дождь, снег и другие неприятности и стекать по стене? Какой у Вас угол ската этого навеса ?